Малярные работы. Универсальный справочник

Приготовление различных окрасочных составов

Для того чтобы сэкономить финансовые средства при проведении малярных работ, многие малярные составы можно приготовить самостоятельно. В процессе окрашивания используются разного рода составы или колеры, в обиходе называемые краской.

Колер можно приготовить самому по разным рецептам, главное в этом случае, строго соблюдать технологическую последовательность, указанную в рецепте. Все материалы, входящие в смесь, предварительно просеивают через мелкое сито.

Чтобы белый состав приобрел необходимый цвет, в него добавляют специальные сухие пигменты, предварительно разведенные в воде. Сухие пигменты в состав добавлять не стоит, так как тщательно перемешать их в домашних условиях не представляется возможным, а оставшиеся крупинки растушевать кистью просто невозможно, поэтому они после нанесения на поверхность оставляют полосы. Разводить водой сухие пигменты следует по следующей технологии: добавить воду до получения сметанообразной консистенции, тщательно перемешать, выдержать сутки, потом перемешать второй раз, процедить через частое сито, лишь после этого влить в приготовляемую краску.

Полностью приготовленный колер тоже пропускают через такое же сито. Благодаря этому он получается однородным по своему составу, а все инородные частицы, попавшие в него в процессе приготовления, остаются на сите.

Для окрашивания применяют самые разные составы: эмульсионные, известковые, масляные, эмалевые, клеевые. От качества приготовления колера полностью зависит качество краски.

Растворители

Данные материалы используют для растворения и разведения до необходимой смолы, консистенции сгущенных масел, окрасочных составов, а также для очистки инструментов после завершения работ.

Сиккативы используют для того, чтобы масла, масляные краски, олифа и лаки высыхали гораздо быстрее. Их добавляют от 15 до 150 г на 1 кг материала. Слишком большое количество сиккатива ускорит высыхание слоя, однако образовавшаяся на поверхности пленка будет очень хрупкой, из-за чего станет в скором времени разрушаться. Если позволяет время, то лучше всего обходиться без добавления в материал сиккативов. Есть светлые и темные сиккативы, которые добавляют в краски соответствующих оттенков. Основные марки сиккативов: НФ-1, НФ-2, НФ-4, НФ-5. Этот материал сохраняет свои характеристики в течение полугода.

Скипидар является бесцветной жидкостью, однако иногда можно встретить это вещество с красно-коричневым, лимонным или красноватым оттенком, он имеет запах сосновой смолы. Скипидар применяется для растворения красок, а также для ускорения высыхания. Вещество, избавленное от разного рода примесей, позволяет в значительной степени сократить время высыхания слоя краски. Если же скипидар был очищен плохо, то он только замедлит высыхание. При работе с ним нужно быть максимально осторожным, так как он огнеопасен.

Бензин и керосин применяют в качестве растворителей для некоторых видов смол, а также для очистки кожи и инструментов от попавшей краски. Они являются огнеопасными.

Бензин-растворитель, или уайт-спирит – бесцветная прозрачная жидкость с характерным неприятным запахом. Его используют в качестве растворителя для некоторых смол и нитрокрасок. При проведении малярных работ с ним нужно быть максимально осторожным и использовать только высшие его сорта. Чрезвычайно огнеопасен.

Сольвент-нафта – жидкость с желтоватым оттенком и неприятным запахом, способна хорошо растворять асфальтовые лаки, искусственные разновидности олиф и некоторые другие вещества.

Лучше всего для нитрокрасок в качестве растворителя применять ацетон, однако он очень летуч и огнеопасен, поэтому применяют его максимально осторожно.

Грунтовки

Огрунтовочные составы, или грунтовки представляют собой жидкости, способные хорошо соприкасаться с поверхностью и создавать на ней тонкую водонепроницаемую пленку. На нее после высыхания очень хорошо ложится и растушевывается окрасочный состав или колер, за счет чего получается качественный слой краски.

Поверхности, не обработанные с помощью грунтовки, будут неоднородно впитывать в себя колер, поэтому местами его ляжет больше, а местами меньше. Это в конечном счете приведет к тому, что окраска будет неравномерной – пятнами или полосами. В связи с этим, не рекомендуется проводить малярные работы без предварительного грунтования поверхности.

Практически все существующие грунтовки имеют определенное предназначение, например некоторые разновидности допустимо использовать только под клеевую или только под известковую краску. В промышленности в последние несколько лет начали выпускать универсальные огрунтовочные составы, которые можно использовать под любую разновидность краски.

Грунтовку можно приобрести в специализированном магазине или же приготовить самостоятельно, чтобы максимально сократить финансовые затраты на строительство или проведение ремонтных работ. Для приготовления грунтовок используют различную посуду. Допустим, чтобы получить качественную купоросную грунтовку, необходимо все ингредиенты смешивать в деревянной, стеклянной или эмалированной емкости. Не подойдет алюминиевая или оцинкованная посуда, так как она быстро начнет ржаветь. Если нет возможности взять другую емкость, следует оцинкованную окрасить двумя или тремя слоями масляной краски, тщательно высушить и после этого использовать по назначению.

Под окраску масляной краской поверхность нужно проолифить, причем для этих целей олифу используют в чистом виде, иногда с добавлением некоторого количества сухого пигмента или тертой краски. Вполне допустимо наносить олифу любого цвета. Чем выше качество олифы, тем качественнее получится грунтовочный слой, а краска ляжет лучше. Пигменты или краску в олифу добавляют с той целью, чтобы при обработке поверхности не оставлять пропусков. Пигмента берут до 10 % от общей массы и тщательно смешивают олифой.

Чтобы олифа как можно глубже проникла в поверхность, ее хорошо прогревают. Поверхность обрабатывают олифой одним или двумя слоями, чтобы она заполнила собой все поры. Второй раз покрывают олифой только после того, как первый слой полностью высохнет. Под масляную окраску поверхность можно проолифить всего один раз, но делают это тонким слоем, не допуская потеков и пропусков.

Чтобы получить высококачественный и долговечный слой краски, поверхность сначала покрывают слоем олифы, затем убирают все неровности шпатлевкой и по высохшей шпатлевке производят еще одно грунтование. Можно поступить иначе: вместо олифы берут жидкую краску того же цвета, которым будет производиться окрашивание. Во-первых, это позволит в значительной степени сэкономить строительные и отделочные материалы, а во-вторых – время. В итоге получится надежный слой краски без просвечивающих мест. По олифе зачастую приходится окрашивать поверхность двумя или тремя слоями краски.

Шпатлевки

Окрашиваемые поверхности далеко не всегда бывают гладкими, поэтому их приходится дополнительно выравнивать. Для получения качественного слоя краски шпатлевку наносят в два или три слоя. Под клеевую и масляную краску шпатлевку приготавливают по особым рецептам. Мел, предназначенный для такой шпатлевки, должен быть сухим и тонким. Благодаря этому, получается качественный материал, который хорошо ложится на поверхность. По густоте шпатлевка напоминает рыхлое тесто, слишком насыщенный состав тяжело схватывается с поверхностью, к тому же его тяжело выравнивать.

Под клеевую окраску шпатлевку приготавливают из 1 кг клеевого 10 %-ного раствора, 25 г олифы и просеянного мела, причем последний ингредиент берут в разных количествах. Мел необходим для достижения требуемой густоты состава. Сначала расплавляют клей, постепенно добавляют в него олифу и перемешивают до получения однородного вещества. В эмульсию вносят мел до получения нужной густоты шпатлевки. Олифу вносят для замедления высыхания шпатлевки, облегчения нанесения на поверхность, увеличения прочности и разравнивания.

Еще один рецепт шпатлевки включает в себя такое же количество олифы и клеевого раствора, мыло (15 г) и мел. Клей расплавляют, затем в него добавляют мелко нарезанное мыло и перемешивают до тех пор, пока мыло полностью не растворится. В горячую эмульсию постепенно добавляют олифу, перемешивая до получения однородной эмульсии. На последнем этапе вносят мел. Мыло требуется для облегчения выравнивания шпатлевки на поверхности.

Лаки

Лаки – это особая разновидность малярных материалов, представляющих собой растворы смол в разных растворителях (например, в высыхающих маслах или спиртах), они имеют разные названия и области применения, бывают светлыми или пигментированными.

Спиртовой лак представляет собой раствор натуральной смолы или смолы, полученной в заводских условиях, в этиловом или метиловом спирте, однако последний используется достаточно редко, так как он способен выделять ядовитые пары. Зачастую в спиртовых лаках используют смесь этилового и метилового спиртов. Из натуральных смол используют шеллак, сандарак, канифоль, сандарак и некоторые другие. Смолу сначала измельчают в мелкий порошок и заливают 96 %-ным спиртом в стеклянных баллонах. Приготовление лака проходит при комнатной температуре, ускорить его можно с помощью регулярного перемешивания. Смолы берут больше, чтобы смесь получилась максимально насыщенной, так как на дне всегда образуется осадок.

Скипидарные лаки получают путем растворения смолы в скипидаре. Этот лак бывает белым или черным: белый производят из даммаровой смолы, а черный – из асфальта. Светлые лаки ценятся мастерами за счет своего оттенка, самые светлые лаки называют эмалевыми.

Лак используют для получения прозрачного покрытия основания в случае, когда есть необходимость предохранить поверхность от негативного воздействия среды, а также сохранить или дополнительно подчеркнуть его структуру. Лак обычно наносят на подготовленную поверхность.

Светло-коричневые и темно-коричневые масляно-смоляные лаки используют для отделки древесины или же слоя масляной краски внутри помещений и снаружи строений. Лаки долгосохнущие – время высыхания составляет примерно двое суток.

Лаки марок ПФ-283 и ГФ-166 применяют для покрытия поверхностей из металла или древесины, обработанных масляными красками. Лак ГФ-166 используют для наружных работ, а ПФ-283 – для внутренних. До рабочей консистенции их разводят скипидаром, ксилолом или сольвентом. Можно также перемешать одно из этих веществ с уайт-спиритом в соотношении 1: 1. Этими лаками окрашивают поверхность кистью или краскораспылителем в один либо два слоя.

Необходимо отметить, что существуют лаки и эмали, которые наносят на поверхность только с помощью краскораспылителя, что далеко не всегда можно сделать в домашних условиях. В связи с этим, при приобретении материала нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению, где всегда указывается область применения и способ нанесения на поверхность.

Олифы

Олифа – связующий материал для масляных лакокрасочных материалов. Она встречается синтетической чистой однородной и синтетической модифицированной или натуральной, уплотненной.

Натуральную олифу производят из льняного или конопляного масла, причем процент масла должен быть не меньше 95. Его подогревают до температуры 275 °C и добавляют туда марганцово-свинцово-кобальтовый сиккатив. Этот материал используется для изготовления масляных красок и разведения густотертых красок до рабочей консистенции. Масляные краски, произведенные на основе натуральной олифы, используют как для наружных, так и для внутренних работ – ими окрашивают крыши, стены изнутри и снаружи, потолки, полы и т. д.

Уплотненная олифа содержит в себе меньший процент масла – 90 %. Ее используют в тех же самых областях, что и натуральную.

Оксидированная олифа, или оксоль, производится из масла и сиккатива (этих веществ берется не более 55 %) с добавлением растворителя (в большинстве случаев берется уайт-спирит) – 45 %. Используют в красках, предназначенных для окрашивания внутренних поверхностей (за исключением полов).

Полимеризованная олифа (ИМС) может хорошо заменить натуральную олифу. Ее применяют как для внутренних, так и для наружных работ.

Глифталевую олифу производят из растительного масла, глицерина и иных подобных веществ с содержанием растворителя не более 50 %. Ее используют в большинстве случаев для разведения густотертых красок, предназначенных для внутренних и наружных работ по древесине или штукатурке. Краски, разведенные глифталевой олифой, категорически запрещено наносить на сырые или влажные поверхности, так как под слоем краски может начать развиваться грибок или образоваться гниль.

Пентафталевая олифа, как и глифталевая, изготавливается на основе алкидной смолы. Встречаются и другие виды олиф – синтетическая, кумароно-инденовая, сланцевая, полидиеновая и др.

Малярные инструменты и уход за ними

Для малярных работ вам понадобятся, кроме основных инструментов, нож, стамеска, металлическая щетка, ведро, тазы, миски, марля или мелкое сито. А также линейка длиной около 100 см, шириной 3–5 см и толщиной 10 мм, используемая для отводки филенок и иных целей. Лучше всего применять деревянную линейку со снятой с одной ее стороны фаской.

Шпатели

Шпатели используют для нанесения и выравнивания шпатлевки на различных поверхностях. Эти инструменты изготовливают из металла, резины или древесины.

Чтобы инструмент не начал коробиться, его пропитывают горячей олифой, а по завершении работ помещают между двумя сбитыми друг с другом досками. Лезвие шпателя делают немного скошенным, время от времени его необходимо заострять.

Металлические шпатели производят из упругой стали. На хвостовую часть инструмента надета ручка, выполненная из твердых пород древесины. Такие шпатели необходимы для выполнения чистовых работ – выправки и шпатлевке по древесине и металлическим поверхностям, ими можно удалять старую замазку, обои, краску и другие отделочные материалы. Лезвие шпателя делают максимально ровным, тщательно отшлифованным, шириной от 30 до 100 мм.

Деревянные шпатели применяют для шпатлевания деревянных поверхностей или штукатурки. Этот инструмент производится из твердых пород дерева, например из бука, березы или клена, ширина лезвия – от 50 до 200 мм, длина – от 150 до 180 мм.

Гибкие резиновые шпатели чаще имеют форму трапеции, без ручки. С одной стороны на них утолщение, за которое удобно брать рукой. Они позволяют герметично заделывать швы, тщательно выравнивать замазку на небольшой поверх ности.

По окончании работы шпатели промывают водой и просушивают. Тогда они хорошо сохранятся и прослужат длительное время.

Кисти

Кисти бывают различных размеров и формы и предназначены для выполнения разных видов отделочных работ. Качественные кисти изготовлены из чистой полухребтовой щетины. Они вбирают в себя достаточно большое количество окрасочного состава, не позволяют ему скатываться с кисти, однако цена у них достаточно высока.

Чтобы сэкономить хорошую щетину, в кисть вносят примерно 50 % конского волоса жестких сортов. По окружности отделывают 3-миллиметровым слоем длинной щетины.

Кисти, сделанные из смешанного волоса, недостаточно прочные, забирают в себя небольшое количество краски, поэтому их производительность низкая. Кисти из конского волоса недолговечны, очень быстро сваливаются, теряют гибкость, вбирают в себя небольшое количество колера, который очень плохо держится и стекает на пол, за счет чего потери в значительной степени увеличиваются. В процессе проведения работ волос кисти не разгибается и не пружинит, из-за чего трудоемкость работ возрастает.

Маховые кисти изготавливают достаточно больших размеров из пучка волос длиной примерно 180 мм, общая масса такой кисти составляет 200, 300, 400 и 600 г, диаметр – 60–65 мм. Они могут требовать подвязки, а могут продаваться уже в готовом виде – на металлическом кольце и с ручкой. Весовую кисть подвязывают и насаживают на штырь. Штырь оборачивают тряпкой или поролоном, чтобы по нему не стекала краска. При сгибании кисти волос должен немедленно возвращаться в первоначальное состояние. Маховые кисти используют для окрашивания больших площадей.

При побелке используют специальные широкие побелочные кисти шириной 200 мм, толщиной 45–65 мм, длина их волоса примерно 100 мм. Продуктивность такой кисти примерно в два раза больше по сравнению с маховой, к тому же при таких работах получается довольно чистое окрашивание.

Макловицы применяют вместо побелочной кисти, однако их производительность находится примерно на одном уровне. Данные кисти делают из полухребтовой щетины, куда в некоторых случаях добавляют примерно 50 % конского волоса. Макловицы встречаются прямоугольной или круглой формы с длиной щетины 95—100 мм. Ручка макловицы закрепляется в середине колодки наглухо или же делается съемной на винтах. Работают такой кистью со стремянки или с пола.

Макловицы и побелочные кисти применяют для работы с клеевыми или казеиновыми красками. Обычная окраска, выполненная таким инструментом не требует флейцевания.

Ручник – кисть небольшого размера с короткой деревянной ручкой. Ее изготавливают из полухребтовой щетины с добавлением до 50 % конского волоса средней жесткости. Диаметр данного инструмента бывает 26, 30, 35, 40, 45, 50 и 54 мм. Щетина крепится по-разному: она может закрепляться непосредственно в деревянной ручке, в металлической обойме или же может быть вставлена в толстое металлическое кольцо. Встречаются ручники с пустым пространством внутри волоса, это делается для того, чтобы щетина пружинила и забирала максимальное количество краски.

Ручники применяют при работах с клеевой или масляной краской на небольших поверхностях. Его тоже нужно подвязывать шпагатом, который по мере износа волоса постепенно сдвигают к ручке, увеличивая длину волоса.

Ручники из мягкой щетины, зафиксированной в металлическом кольце, можно применять при проведении любых малярных работ с различными материалами. Если щетина закреплена с помощью клея, то такие кисти не следует использовать при работе с клеевыми или известковыми водными составами.

Флейц – плоская кисть шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм. Такие кисти производят из полухребтовой щетины хорошего качества. Самые лучшие образцы данного вида изготавливают из барсучьего волоса, установленного в металлическую оправу, надетой на небольшую деревянную ручку. Их используют обычно для сглаживания только что нанесенной на поверхность краски, чтобы убрать все следы от маховой кисти или ручника, однако флейцми вполне допустимо непосредственно наносить краску на поверхность.

Филеночные кисти производят из белой жесткой щетины, помещенной в металлическую оправу – патрон из белой жести. Их диаметр бывает 6, 8, 10, 14 и 18 мм. Такими кистями вытягивают узкие полосы (филенки) или окрашивают те участки, до которых невозможно дотянуться ручником.

Торцовки имеют прямоугольную форму и размеры 154 Ѕ 76 мм. Их делают из твердой хребтовой щетины, к колодке крепится ручка. Торцовками можно обрабатывать только что нанесенную краску для получения поверхности, напоминающей шагрень. Ей наносят равномерные удары по свежей краске. Торцуют масляные и клеевые краски. Кисть держат в чистом и сухом виде, для чего ее время от времени вытирают в процессе проведения работ.

Чтобы слой краски получился максимально качественным, кисть необходимо правильно подготовить к работе. Новые кисти перед началом работ погружают в воду примерно на час. От воды волос становится мягче, начинает набухать и увеличиваться в объеме, такой кистью значительно легче работать.

Перед нанесением масляной краски замоченные кисти просушивают. Новой кистью сначала некоторое время работают на грубой поверхности, например, на бетоне или кирпиче. Кисть не обжигают, так как в этом случае может обгореть наиболее ценная часть щетины. Обжигать можно только образцы, изготовленные из травы или из чистого конского волоса.

За кистью требуется тщательный уход: при проведении работ время от времени вращают, чтобы износ волоса происходил равномерно. Если этого не делать, то с одной стороны щетина будет изнашиваться значительно быстрее, а таким инструментом работать очень неудобно.

На кисть нажимают так, чтобы краска хорошо ложилась на поверхность, но при этом износ волоса был бы минимальным.

Стирание волоса может быть различным. Если требуется окрасить 100 м² деревянной поверхности масляной краской кисть изотрется примерно на 35 г, при работе со штукатуркой – 45 г, с кирпичом – 50 г, с металлическими поверхностями – на 40 г.

Если правильно подвязать кисть и соблюдать уход за инструментом, то этим можно увеличить срок ее службы. При кратковременных перерывах в работе с масляными красками кисть опускают в ведро с водой, керосином или скипидаром, чтобы она не засыхала. Можно сделать по-другому – оставить ее в емкости с краской или олифой, но в этом случае надо следить, чтобы волос не касался дна емкости. От давления он может изогнуться и не вернуться впоследствии в первоначальное положение. Временно можно хранить кисти в емкости с водой, лучше всего использовать специальные ванночки с сеткой и зажимами, чтобы волос находился в подвешенном состоянии.

Если кисти находятся в деревянной оправе, то в воде их лучше не держать, так как древесина будет размокать, клей растворится, и волос начнет выпадать. После окончания работ кисти промывают в керосине или уайт-спирите, потом их держат в теплой чистой воде с мылом до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться. Наиболее тщательного ухода требуют торцовки и флейцы. Их очищают не только по окончании работ, но даже перед обеденным перерывом.

Клеевые краски убираются с волоса даже в простой чистой воде. После промывки кисть хорошо отжимают, придают ей форму факела и вешают щетиной вниз. Если волос начнет расходиться, то его слегка прижимают с помощью марли. После окрашивания клеевыми составами кисти моют ежедневно. Временно подвязанные кисти после работ с масляными составами развязывают и хорошо промывают. Если этого не сделать, то краска, оставшаяся на волосе, высохнет, и кистью работать будет уже невозможно.

При проведении малярных работ требуется не только правильно приготавливать составы лакокрасочных материалов, но и наносить их на поверхность с помощью различных инструментов.

 

Чтобы получить максимально чистую и ровную поверхность, необходимо не только знать технологию проведения работ, но и правильно набирать краску, периодически перемешивать ее. От этого краска будет максимально однородной по консистенции и цвету, на дне не будет образовываться осадок.

Кисть опускают в краску только свободной частью волоса, а излишки краски снимают о края емкости. Работают равномерными взмахами, стараясь, чтобы краска ложилась как можно ровнее и тонким слоем. Сначала на кисть нажимают слабее, а по мере расходования краски нажим постепенно увеличивают. При работе добиваются того, чтобы кисть оставляла после себя длинные штрихи краски, которые в дальнейшем растушевываются.