Czytaj książkę: «Путешествия дилетанта. Путевые заметки», strona 4

Романтическая дорога

Романтическая дорога привела нас в замок, где живут мечты…

Путешествие в сказку

Нойшванштайн

Не помню, когда впервые я увидел картинку с этим сказочным, неправдоподобным, словно созданным детским воображением, замком. Таких замков не может быть в нашей будничной реальной жизни. Это миф, мираж, выдумка художника… Но нет, оказывается замок этот не плод буйной фантазии «лунного короля», как назвал некогда Людвига Баварского Гийом Аполлинер. Вот уже почти 130 лет он реально существует, сияющий белый замок, с труднопроизносимым названием Нойшванштайн, притягивая к себе поэтов, художников, музыкантов и просто миллионы туристов, приезжающих сюда со всего света, чтобы полюбоваться и самим сказочным замком, и дивным альпийским пейзажем, ставшим естественным его обрамлением.

Но должно было пройти еще немало времени, прежде чем моя мечта увидеть «Новый лебединый утес», а именно так переводится с немецкого название замка Нойшванштайн, осуществилась. Толчком к этому путешествию стала случайно приобретенная в Бамберге, между прочим, тоже очень интересном и своеобразном баварском городе, недаром он внесен в список памятников культурного наследия ЮНЕСКО, книга «Романтическая дорога».

Замечу, что это официальное название 350-километровой автотрассы, которая проходит почти мередиально по территории Баварии. Поездка по Романтической дороге и это я теперь могу сказать вполне авторитетно, заставит вас не раз повторять с восторгом одно и то же слово: «Сказка!». Ну в самом деле разве можно равнодушно взирать на «самый красивый поповский дом Европы», именно так обозвал епископскую резиденцию в Вюрцбурге Наполеон. И то, дворец этот с самой большой в мире потолочной фреской, выполненной известным итальянским живописцем Тьеполо, способен соперничать с самим Лувром.

А сколько очарования и неповторимого изящества и красоты в старинных франконских городках Ротенбурге об дер Таубере или Динкельсбюлье. Гуляя по узеньким улочкам с фахферными словно игрушечными домиками, любуясь с крепостных стен и башен украшенных старинными гербами на остроконечные крыши зданий, построенных в XIII – XVII веках, рассматривая фасады домов с коваными украшениями, словно переносишься на несколько столетий назад в прошлое…

А какие живописные виды с заснеженными вершинами альпийских гор, лебедиными озерами, изумрудными лугами, по которым бродят очаровательные баварские буренки, сопровождают путешественников на всем протяжении пути. Уже всего этого, думается, хватило бы с лихвой, чтобы быть очарованным Романтической дорогой и влюбиться в нее.

Но нет, последняя, ударная точка в этом волшебном путешествии доверена Нойшванштайну – Новому лебединому утесу: замку- сказке. Замку-мечте… Замку-наваждению.

Правда, в моем случае последовательность эта была несколько нарушена. И начал я свое путешествие не из Вюрцбурга, самой северной точки Романтической дороги, а наоборот с самой южной ее части. Дело в том, что, посчитав, что от Калининграда до Швангау, а именно в этом местечке расположен замок, почти полторы тысячи километров, я решил проехать сначала к нему, а уж потом постепенно двигаться по Романтической дороге на север в Вюрцбург. Промежуточной остановкой, понятное дело, что при всем моем желании, а у меня его, признаться и не было, за день полторы тысячи километров мне было никак не осилить, мы с женой заночевали в Потсдаме. Заодно и осмотрели этот также вполне заслуживающий особого рассказа город, как-никак все-таки столица федеральной земли Бранденбург, да к тому же еще и долгие годы загородная резиденция прусских королей… Но об этом как-нибудь в другой раз.

Проехав от Потсдама до Швангау чуть более семисот километров, мы добрались в эту затерянную высоко в горах деревушку уже к вечеру. Наш «хайлендер» едва протискивался по узеньким улочкам, где вплотную друг к другу стояли роскошные белоснежные шале с резными деревянными балкончиками, декоративными ставенками и огромными живописными чуть ли не во всю стену панно, повествующими о счастливой и безмятежной жизни селян и селянок. Практически все эти, словно сошедшие с пасторальных открыток домики, были частными отелями и, надо сказать, не пустовали. Большинство туристов останавливаются здесь на постой, чтобы поутру отправиться навстречу сказке – в замок. От нашего отеля до него было каких-то три километра. Но есть и немало тех, кто приезжают сюда, чтобы полазить по горам, покататься по горным тропам на велосипеде, порыбачить в озерах с кристально чистой водой, полетать на дельтапланах. Мы сами видели поутру группу довольно уже немолодых верхолазов, вооружившихся подобием лыжных палок и отправившихся вместе со своим юным тренером в горы.

Вообще о горах, а об альпийских горах особенно, можно говорить бесконечно. Уже первая вечерняя прогулка по сонному Швангау нас с женой привела в неописуемый восторг. Особенно поразила увиденная картина, когда белоснежные вершины гор озарило закатное солнце, и они вспыхнули каким-то нереальным темно-багровым, словно тлеющие угли костра, светом. Признаться, если бы мне раньше показали такую картину, я бы не поверил в ее реальность, посчитав, что это фантазия художника. Но нет, все-таки самый лучший живописец – это сама природа. Ну разве не эти альпийские пейзажи с зубчатыми вершинами покрытых снегом гор, изумрудно-зелеными лугами, на которых пасутся упитанные баварские коровки с кокетливыми кудрявыми челками, эти домики-шале, горные речки, одинокие башенки сельских церквушек, разве не они подвигли известных и безымянных мастеров на создание их бессмертных полотен. Впрочем, чтобы совсем не впасть в высокий «штиль» и не показаться смешным и наивным, хочу спуститься с небес на бренную землю и заметить, что натура эта (в частности, коровки) хоть и создают пасторальное настроение, но и напоминают о прозе жизни. Дело в том, что практически все или почти все хозяева отелей в Швангау по совместительству еще и обыкновенные крестьяне, имеющие в своем подсобном хозяйстве не один десяток этих самых коров. А хлев, где они ютятся и надо сказать не очень уж просторно, располагается в непосредственной близости от самой гостиницы, а точнее – впритык. Поэтому коровки хоть и альпийские, но попахивает от них так же, как и от наших российских буренок. Но что делать: от возвышенного до земного – один шаг.

И вот проснувшись рано утром, очевидно от нетерпения, мы, быстренько перекусив в своем отеле – шале, отправились в замок.

Признаться об этом самом сказочном, самом загадочном и самом романтичном замке, построенном, а вернее недостроенном, ведь по замыслу его создателя баварского короля Людвига II, венчать весь архитектурный ансамбль, состоящий из дворца, каменаты, рыцарского и воротного строений, должна была главная башня с часовней высотой в 90 метров, я знал, как мне казалось, по литературным источникам достаточно много. Меня увлек и сам образ короля-отшельника, живущего в своих мечтах и сказках, строящего реально нереальные воздушные замки в труднодоступных местах и предпочитающего уединение общению с теми, кто ему был неинтересен. Кто он – «немецкий Гамлет» или просто параноик? И так ли безумен «сказочный король», как это виделось баварским министрам, сумевшим добиться отлучения его от престола? Вот выдержка из его письма проектировщику железной дороги Антону Меммингеру, которая сегодня, я уверен, найдет понимание у большинства людей, пытающихся сохранить и сберечь наш хрупкий мир: «Я считаю, что идиллию одиночества и романтику природы, чья живописная красота зимой еще богаче, чем летом, нельзя нарушать путем строительства железных дорог и фабрик. Как для меня сегодня, так и для многих других людей наступит время, когда они будут страстно искать те места, где во времена современной культуры, техники, жадности и спешки еще существуют уголки без шума, суматохи, дыма и пыли на этой земле». «Безумный король», смерть которого так же загадочна, как и его жизнь, сумел сохранить нам такие живописные и дивные уголки, да еще и украсить их.

Замки, которые некогда разорили Баварию, сегодня приносят ей колоссальные доходы. Мы побывали здесь отнюдь не в пик туристического сезона и то убедились – сколько людей со всего мира приезжают сюда. Нет, мои знания и о самом замке, и о короле-романтике ничуть не помешали ощутить всю красоту, сказочность и загадочность этих мест.

Здесь во всем чувствуется театральность, праздничность, все выстроено по законам драматургии. Сначала мы видим замок, находясь у подножия горы. Он парит где-то высоко-высоко в облаках. Совсем крошечный. Далее наш путь лежит к нему по извилистому серпантину (желающие могут подняться в автобусе или в бричке запряженной парой немецких тяжеловозов). Среди высоких деревьев, словно бывалые солдаты охраняющих дорогу к замку, его сразу и не увидишь. Зато открываются другие изумительные картины: вот по склону горы бежит ручей, вот между двух горных вершин спрятались дивные по красоте озера Альпзее (Альпийское) и Шванзее (Лебединое). Говорят именно этот альпийский пейзаж вдохновил Петра Чайковского, побывавшего в этих местах еще при жизни Людвига II на написание балета «Лебединое озеро». А вот другой, так же прекрасный замок Хоэншвангау, где прошло детство будущего короля, и где он мечтал о строительстве собственного «лебединого замка».

…И вот перед нами узенький, повисший над водопадом на высоте более 90 метров мост Мариенбрюкке, названный так в честь матери короля, королевы Марии. Отсюда замок открывается во всем своем величие. И не только замок, но и вся панорама с падающим вниз по скале бурным потоком ледниковой воды, с отвесными скалами и густыми кронами деревьев. Мост этот самая излюбленная точка для фотографирования замка. Но не единственная. Поразительно, но и замок, и окрестности замка можно снимать непрерывно, сделав каких-нибудь пару другую шагов. И каждый раз открывается новая прекрасная картина.

Но… увлекаться не стоит. Ведь мы в Германии, где все четко расписано по минутам. В нашем входном билете в замок указано время начала экскурсии и номер группы. Индивидуально в него не попасть.

Пройдя через главные с двумя надвратными башнями ворота замка, мы попадаем во внутренний дворик, напоминающий сразу и Грановитую палату в Кремле, и Флорентийскую Уффицу, и домик Джульетты, и мавританский дворец, но красиво… и ждем, когда на электронном табло зажжется номер нашей группы.

Ровно в назначенное время высвечивается указанный в наших билетах набор цифр и мы спешим через турникет за юным гидом в мир сказок и фантазий.

…Да разве найдутся такие слова и выражения, коими можно высказать все, что мы лицезрели в этом сказочном замке-дворце, с картинами из жизни Тристана, Изольды, Сигурда, Брунхильды, Лоэнгрина и прочих мифических персонажей, так близких сердцу баварского романтика, что он пожелал их портреты размесить в своих палатах, всех этих рыцарей Лонцелотов, Драконов, всю эту роскошь, начиная от королевской кроватки с изумительной резьбой и заканчивая многотонной люстрой в тронном зале, с гротом-пещерой и прочими королевскими прибамбасами… А сколько еще королевских фантазий так и не увидели свет… Взять хотя бы ту же королевскую купальню в стиле рыцарской купальни Ватбурга или мавританский зал в стиле Альгамбры под Гренадой или… Но все равно итак, как бы сказали истинные баварцы, «Дастиш Фантастиш!» Что, думается, в переводе не нуждается.

Застывшее время

Ротенбург на Таубере

Признаться, после того, как мы побывали в самом сказочном замке на земле – «Нойшванштайне», вот уже почти 130 лет поражающим воображение тех, кто приезжает сюда полюбоваться и самим замком, и дивным альпийским пейзажем, ставшим естественным его обрамлением, казалось бы, что нас больше ничем невозможно удивить. Не зря же этот замок туристам подают на десерт, в самом конце Романтической дороги, проходящей от раскинувшегося в глубокой долине Вюрцбурга, до прячущегося в предгорьях Альп, Фюссена. Но, нет, даже встреча с этим замком – мечтой, заставившим нас ощутить детский восторг от увиденного, не смогла затмить очарования старинных средневековых городков, которые встречались у нас на пути, когда мы возвращались по Романтической дороге обратно домой в Калининград.

Шонгау, Ландсберг, Аугсбург, каждый из них заслуживает особого внимания. Но, понятное дело, что все их осмотреть у нас уже не было времени. Мы решили остановить свой выбор на Ротенбурге на Таубере, поскольку во всех путеводителях о нем пишут как о самом чудесном из всех городов Романтической дороги, сохранившем во всем своем блеске средневековье, и Вюрцбурге на Майне – городе восхитившим и Гете, и Моцарта, и Наполеона… И сделать еще одну небольшую промежуточную остановку в Динкельсбюле – этом франконском городе-крепости, выросшем на перекрестке торговых путей из Балтики в Италию.

Правда, из-за того, что мы изрядно покружили в Аугсбурге (город был весь перекопан, и наша навигация никак не могла «найти» правильную дорогу), в Динкельсбюль мы приехали уже на закате… Но, въехав через крепостные ворота, украшенные башенкой, на Винный рынок (так здесь называется главная площадь), увидев изумительные по своей красоте фронтоны фахферных домиков, проехавшись по тихим улочкам, где каждый домик, каждая башенка просились на фотографию, благо, что уже пик туристской активности прошел, и пешеходов на улицах практически не было, мы смогли в полной мере насладиться красотой этого старинного городка. И если бы не позднее время, ведь нам еще нужно было доехать в Ротенбург на Таубере, поскольку там у нас была забронирована гостиница, мы, конечно, еще с удовольствием побродили бы по Динкельсбюлю.

Наверное, нет ни одного путешествия, в котором не происходило бы каких-нибудь неожиданных приключений. И хотя такие приключения создают путникам дополнительные трудности, потом, по возвращении домой они вспоминаются с теплотой и улыбкой.

К Ротенбургу на Таубере, где у нас был запланирован ночлег, мы подъехали, когда уже совсем стемнело. И тут наша навигация подстроила нам еще одну «козу», направив нас не к забронированному отелю, а прямиком за городскую стену, сообщив, что мы добрались до конечной точки маршрута. Однако ни крепостной вал с глубоким рвом, ни каменная крепость в форме восьмерки, чернеющая на фоне отражающихся в темной воде, протекающей поблизости речки, уличных фонарей, не очень-то походили на гостиницу, пусть даже и разместившуюся в здании XIII века. Не поверив в то, что именно здесь нам и предстоит заночевать, мы, обогнув крепостную стену, попытались въехать в город через одни из многочисленных башенных ворот. Город уже спал. Прохожих, чтобы спросить у них расположение отеля, не было. И мы попытались вновь задать нашей «Джи Пи Эс» адрес гостиницы. Ведь одна неточная буква и можно уехать неизвестно куда. И снова наша навигация направила нас за городские ворота…

И тут мы не на шутку перепугались. Может, мы приехали вообще не в тот город. Ведь очень просто вместо Ротенбург написать Роттенбух, так называется другой небольшой городок, расположенный на Романтической дороге…

Но, слава богу, все обошлось. Этот Ротенбург был тот, что надо Ротенбург. К счастью, еще не все кафешки были закрыты. И мы обратились к официанту помочь нам найти нужный адрес. Молодой человек тоже его не знал, но тут кто-то из работников кафе принес план города и, найдя на нем наш отель, молодые люди объяснили на словах и на пальцах, как туда доехать.

Поплутав, еще немного по спящему городку, мы наконец выехали на нужную улицу и остановились возле отеля, правда, с другим названием, нежели то, что было указано в нашей заявке на бронирование. Тогда жена вышла из машины, чтобы спросить у метрдотеля (ее немецкий был немного лучше, чем мой, поскольку я его вообще никогда не учил) не знает ли он, где располагается наша гостиница.

Едва она переступила порог дома, как я услышал какие-то громкие возгласы на немецком языке и поспешил на помощь жене.

– О, Каминские! – седовласый метрдотель бросился мне навстречу с распростертыми объятиями. – Что ж вы так припозднились! Мы вас давно ждем!

Признаться столь радушного приема мы с женой никак не предполагали. Можно было подумать, что город только и ждал нашего приезда сюда. Это было приятно…

Гостеприимный хозяин гостиницы выбежал на улицу, чтобы убрать знак запрещающий стоять автомобилям у здания отеля, и помог мне припарковать мой «хайлендер», его не смутило даже то, что машина перегородила чуть ли не полдороги. Затем, не переставая радостно улыбаться, он поднялся с нами, чтобы показать номер. Ключ от двери был массивен, а что вы хотите, ведь дом этот был построен в 1260 году, что подтверждали различные артефакты: рога известной и малоизвестной живности, некогда обитавшей в ротенбургских лесах и теперь развешанные по стенам просторного холла, рыцарские доспехи и мечи. Правда, сами двери в номера были столь низкими, что для того, чтобы постояльцы не расшибали себе головы, над ними были прибиты мягкие кожаные подушки…

Если Динкельсбюль нас изумил, то Ротенбург привел в полный восторг. Нет, путеводители не врали. Это был настоящий средневековый город, опоясанный неприступной крепостной стеной с многочисленными сторожевыми башнями, каждая из которых имела свое название и историю. Да что там башни – здесь каждый дом имел собственное имя: Дом архитектора, Дом ремесленников, Кузница Герлаха…

Понятное дело, что для того, чтобы сохранить свои первозданные названия – каждый такой домик должен был быть архитектурным шедевром. Но и среди шедевров бывают самые шедевристые. Таким, на наш и не только на наш взгляд, является трактир господ советников. Трактира в нем, правда, давно уже нет, но зато фронтон здания украшают сразу трое часов: солнечные, большие Городские и так называемые Художественные. Каждый час справа и слева от Городских часов открываются два окна, и туристы на площади могут лицезреть историческую сцену из времен тридцатилетней войны, именуемую «Волшебным напитком», как бургомистр Ротенбурга Нуш выпивает до дна огромную (трех с четвертью литровую кружку) франконского вина, а имперский военачальник Тилли восхищенно кивает головой. Как утверждает молва, а ей не доверять мы не имеем права, именно этот героический поступок городского главы помог спасти город от разрушения. Дело в том, что в те незапамятные годы ротенбуржцы будучи протестантами не очень-то жаловали католиков. Вот почему, когда к стенам города подошли императорские войска под управлением военачальника Тилли, горожане отказались предоставить его солдатам зимние квартиры. Что не на шутку возмутило полководца. После двухдневной осады город был взят (хотя при этом полегли триста солдат из императорской гвардии и только два горожанина). В гневе Тилли стал чудесить и решил отомстить строптивым ротенбуржцам, а именно казнить четырех городских советников, выбрать которых предложил им самим. Но те заартачились и не захотели тянуть жребий. Тогда Тилли решил казнить всех скопом. А чего мелочиться… Но, пока гонец побежал за палачом, очевидно, он не очень-то и спешил, дочь виночерпия стала обходить всех (и друзей, и недругов по кругу), предлагая им отведать прекрасного франконского вина. После того, как приветственный кубок весьма внушительных размеров не раз был пущен по кругу, Тилли немного помягчел и заявил, что готов помиловать несчастных, если кто-нибудь из них сможет залпом выпить кубок до дна.

И что вы думаете, нашелся такой смельчак? Представляете, что да, нашелся! Им оказался бывший бургомистр Ротенбурга – Нуш. На глазах изумленной публики он осушил сосуд, после чего упал замертво и проспал три дня. Но город спас. За что ему особое спасибо. Правда, злые языки утверждают, что дело вовсе не в вине, а в немалом выкупе, который заплатили ротенбуржцы победителям за свое спасение. Но это, конечно же, полная ерунда. Ведь я сам своими глазами видел в музее имперского города огромный – три литра с четвертью – стеклянный кубок с эмалевой росписью, который бургомистр осушил залпом 30 октября 1631 года в 12 часов по полудни. А сами жители славного города Ротенбурга на Таубере ежегодно во второе воскресенье июля, а теперь еще по многочисленным заявкам туристов и в сентябре разыгрывают историческую сцену «Волшебный напиток», в которой участвует большая часть местного населения.

Прекрасен Ротенбург днем, когда можно любоваться его игрушечными домиками, коваными вывесками, его многочисленными башенками, фонтанчиками, его единственным в мире музеем рождественских игрушек и музеем криминальной истории средневековья, где можно в полной мере познакомиться с инвентарем монахов-инквизиторов, с помощью которого они добивались признания вины у несчастных…

Очарователен Ротенбург и ночью, когда можно совершить прогулку по его тихим улочкам в сопровождении ночного стража с фонарем и колотушкой и восхититься дивными очертаниями уже, казалось бы, знакомых зданий, которые в ночном свете видятся еще более прекрасными и загадочными…

А еще очень здорово взглянуть на город с птичьего полета. Для этого вовсе не обязательно иметь крылья. Достаточно просто подняться на одну из башен, чтобы увидеть город во всей его красе. Но самый дивный, самый полный пейзаж открывается с колокольни городской ратуши, расположенной в самом центре города на Рыночной площади. Высота ее более 60 метров. Надо сказать, что подняться на эту башню не так-то просто. Крутая, винтовая лестница столь узка, что нужно обладать достаточно умеренными габаритами, чтобы втиснуться через чердачный люк на смотровую площадку. Будь я толще еще на 2—3 кг и точно бы не пролез. Но пролез-таки.

Отсюда открывается изумительная панорама средневекового города и его окрестностей. С этой смотровой площадки можно увидеть всю мощь и изящество фортификационных сооружений: крепостных стен, башен, бастионов, стройность выстроившихся как на парад фахферных домиков, остроконечные шпили церквей. И ахнуть, в который уже раз, от восторга: Крррасота!

Совершив столь нелегкое, но полное острых ощущений восхождение, мы на закуску, уже совсем уставшие и обессилившие, приземлились в одном из многочисленных уличных кафе, расположенных на Рыночной площади и под мерный бой башенных часов и размеренное покачивание головой военачальника Тилля, восхищающегося питейными способностями городского бургомистра Нуша, осушили по бокалу баварского пива, чтобы затем отправиться дальше по прекрасной Романтической дороге навстречу новым приключениям.