Czytaj książkę: «100 великих загадок Крыма»

Czcionka:

С 1998 года издательство «Вече» выпускает книги серии «100 великих» – уникальные энциклопедии жизни знаменитых людей и выдающихся творений человеческого гения, самых удивительных явлений и загадок природы, величайших событий истории и культуры.

Около 250 томов сгруппированы в коллекции серии «100 великих»

Несколько слов перед началом книги

Собирать материалы для этой книги я начал давно – можно сказать, с далекого детства, когда на протяжении многих лет проводил каждое лето в поселке Уютное под стенами Генуэзской крепости в Судаке. В древности все эти места назывались по-другому, но я об этом тогда не догадывался, а просто лазал по крепостным стенам, ходил пешком в Новый Свет и… выпускал стенную газету для соседей – обитателей поселка, в которой рассказывал все, что узнавал из тех немногих книжек про Крым (путеводителей тогда, в середине 1960‑х, еще не было), которые мне удавалось раздобыть в библиотеке санатория, где работала хозяйка нашего домика.

Прошли годы, я не раз возвращался сюда, будучи уже взрослым автором и путешественником, объехавшим, за редким исключением, весь мир, однако мои первые путешествия по Крыму навсегда остались в памяти как увертюра к большому поиску всего неведомого, загадочного, неисследованного, что наполняло мою жизнь на протяжении последующих десятилетий.

Я очень благодарен тем авторам, материалы которых использовал в сюжетах о тайнах Крыма: их имена перечислены на страницах книги, и прежде всего С.Н. Ткаченко, известному крымскому краеведу и военному историку. Для них всех Крым тоже стал родным, а многие из них живут там и сейчас.

И самое главное – рассказанное здесь лишь увертюра к большому поиску, исследованию неизвестного Крыма и его тайн, которые по-прежнему ведутся нашими энтузиастами-крымоведами.

Н. Непомнящий, автор-составитель

Тайны крымской земли

Тайны белой горы Бор-Кая

Как утверждают геологи, Крымское предгорье имеет так называемый куэстовый вид. Куэста – это такая возвышенность, один склон которой полог и длинен, а другой отвесно обрывается. Вроде гигантской волны, как бы бегущей с севера на юг, навстречу морю. Самые знаменитые крымские куэсты – Ак-Кая (Белая скала) под Белогорском (о ней расскажем дальше), урочище Бакла у Симферополя и горы с пещерными монастырями южнее Бахчисарая.

Однако есть и менее известные, но не менее интересные куэстовые гряды – Сарак-Кая, Чучумай, Джиркуба и Бор-Кая. Последняя – самая эффектная и таинственная, особенно осенью, когда красно-желтая листва придает ей неповторимый вид.

К Бор-Кае можно попасть либо с юга, через село Курское Белогорского района, либо с севера – из села Льговского Кировского района через Долинное. Второй путь выведет прямо на вершину через лес. Однако первый – более живописен. Скальный массив и мощный косогор видят все проезжающие по шоссе из Симферополя в Судак или Феодосию слева от поворота в село Грушевка.

Из досье ученых: «монетки» кайнозойской эры

Бор-Кая (в переводе с тюркского означает «меловая скала», а местные жители называют ее Белой горой) своим названием обязаны морским простейшим животным – нуммулитам – палеогеновой эпохи, начавшейся 67 миллионов лет назад. Диаметр раковин колеблется от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Они напоминают монетку, и в переводе с греческого «нуммулюс» так и звучат – «монета». Они тут появились в начале кайнозойской эры, а в середине палеогена оккупировали неглубокие теплые моря.

В течение нескольких миллионов лет здесь накопилась многометровая толща осадков, состоящих из их раковин. Именно из них и сложены белые горы Крымского предгорья – и Бор-Кая, и Ак-Кая, и некоторые другие массивы.

В причудливых изваяниях Бор-Каи главную роль играли выветривание и воздействие рек Индола и Салы, сливающихся как раз под скалой. Благодаря этому мы сегодня можем любоваться удивительными по красоте скалами. Над белыми осыпями склонов Бор-Каи вырисовываются очертания красноватых скалистых выходов более твердых пород, которые своеобразно расчленены силами выветривания: вблизи скала напоминает гигантскую черепаху. Высота Бор-Каи – 392 метра над уровнем моря (то есть выше знаменитой Белой скалы на 67 метров); с востока она заканчивается горой Османчик с несколькими курганами, до которых еще не добрались археологи.

Загадочная Бор-Кая

Однако все это преданья старины глубокой – геологической. Человеческая история тоже не обошла Меловую скалу стороной. Конечно, в балках под скалой и на самой горе сейчас трудно найти следы минувших эпох – уж очень сильно осыпаются склоны. Но то, что такая удобная обрывистая скала использовалась нашими пращурами для загонной охоты, ясно как божий день. В осыпях полно кремния – камня, без которого не мог обходиться древнейший охотник.

Времена Средневековья оставили нам и материальную память. Несколько западнее «черепахи» сохранились под обрывом скалы остатки средневековой пещерной церкви. Выше чернеет узкое длинное отверстие другой труднодоступной пещеры. Только в одной старой книге по истории средневекового Крыма упоминается эта церковь. Никакие другие современные источники – ни по популярному краеведению, ни по истории пещерных городов – не описывают это место. К нему «прилипли» приверженцы каких-то новых культов, разрисовав его стены по-своему…

Пещер, годных для житья или ведения хозяйства в древности, на Бор-Кае нет. Но природные пещеры, недоступные неподготовленному человеку, таят другие причуды. Их тайна – акустическая. Если напротив пещеры отойти на сотню метров к речке Мокрый Индол и крикнуть, то услышишь необычное эхо. Дело в том, что свод пещеры уходит вверх, под обрыв Бор-Каи, и имеет округлую форму. Поэтому и эхо получается, но передать его звуки просто невозможно.

(По материалам Сергея Ткаченко, «Крымская правда», http: //www.kp.crimea.ua/newspaper_details.php? newspaper_id=2480)

Загадочные знаки Белой скалы

– То и дело сбивалось дыхание на подъеме. Известковая крошка под ногами, а над головой – громада Белой скалы, от которой и «отстреливались» эти мелкие камешки. Утро, прохладное и позднее, как-то не замечалось – крутой подъем в гору согревал лучше всякой печки. Еще немного – и вот он, огромный грот в теле скалы. Называется по пещерному классификатору Ак-Кая-1. В нем до сих пор хранятся тайны – необычный камень, загадочные знаки и легенды, – рассказывает журналист Сергей Ткаченко.

Многим известно, что Ак-Кая – известный и часто посещаемый объект туризма. Подъезжая к Белогорску, видишь отвес этой скалы. Громада, похожая на неприступную крепость, отлично видна и с южных направлений: с Караби-яйлы, Тырке, Чатыр-Дага.

Ак-Кая воздвигнута природой на рубеже Крымского предгорья и степи, над долиной реки Биюк-Карасу. Несомненно, она давно стала символом Белогорска, давшим нынешнее имя городу (прежнее название – Карасу-Базар). С полным правом Белую скалу можно назвать уникальным памятником и природы, и археологии, и истории.

Подъем ведет к нижней пещере Ак-Каи. Но внимание многочисленных любителей крымских красот больше привлекает вершина более чем стометрового обрыва Белой скалы. Вид оттуда действительно впечатляет! Но вот пещеры, а их на горе несколько, как-то остаются, что называется, «за кадром». Верхняя, Алтын-Тешик, труднодоступна, и без специального снаряжения и альпинистских навыков в ней делать нечего. А нижняя пещера доступна, но, правда, надо преодолеть крутой косогор на пути к ней.

Основные породы, из которых сложен белогорский массив, – известняк и мергель. За многие тысячелетия солнце, вода и ветер сделали свое дело, образовав причудливые формы. Вот так же миллион лет отшелушиваются от заморозков камешки на стене Ак-Каи. Вода камень точит, растворяя известь. И потихоньку образуются гроты, пещерки, пустоты.

Из досье историков: храм сарматов?

Существует много легенд, связанных с пещерами Ак-Каи. Вот отрывки из книги В. Килессы «Дивный край старины глубокой»: «Особый интерес представляют пещеры Ак-Каи – нижняя и верхняя. В 1947 году Белогорский отряд таврско-скифской археологической экспедиции под руководством П.Н. Шульца исследовал нижнюю пещеру. На стенах ее были обнаружены знаки, принадлежавшие сарматам, жившим здесь в первые века нашей эры. Предполагают, что некогда пещера эта представляла собой святилище – древний храм».

– Итак, пещера перед нами, – продолжает рассказ С. Ткаченко. – Как и объяснял Владимир Килесса, поворачиваемся лицом к выходу и смотрим вверх. Правее, правее! Вот они, три знака, чем-то напоминающие паучков. Еще троица, дальше…

Луч фонарика выхватывает очередное изображение. Оно затаилось за кустом боярышника, точнее, целого дерева. Если влезть на него, можно детальнее рассмотреть загадочные знаки. Холодок пробежал по спине. Какой-то восторг и вместе с тем легкое замешательство. Столько лет этим кривулям! Традиционно эти знаки связывают с сарматами. Письменные источники свидетельствуют о проникновении сарматов в Крым с III–II веков до нашей эры. Это кочевой народ, в основном ираноязычный, пришедший в степи Причерноморья из Поволжья и Приуралья. О росте сарматского влияния свидетельствуют тамгообразные знаки на различных бытовых предметах, каменных плитах, надгробиях. Эти знаки постепенно поддаются расшифровке: в большинстве случаев они представляют собой родовое или личное клеймо – тамгу, род печати или герба.

Из досье лингвистов: о рисуночном письме

Слово «тамга», тюркско-монгольское по происхождению, в языках этой группы имело несколько значений: «тавро», «клеймо», «печать». Но популярность этого слова в тюркской среде все-таки не может считаться доказательством именно тюркско-монгольского происхождения тамг как принципиально новой знаковой системы, отличной, например, от письменности. Это так называемое «рисуночное письмо».

Известный российский историк Сергей Рябчиков, тот самый, который недавно прочитал знаменитый Фестский диск, тоже изучал знаки Ак-Каи. И прочитал их так: первый – Гой (тосир), второй и третий – Тар(а) Гой (тосир) – ра рар(а), итого получилось: «(Бог) Таргитай, (бог) Гойтосир – солнце, солнечный». А что же это за боги? И чьи, самое интересное? Похоже, скифские.

Наши сведения о религии причерноморских скифов очень скудны и основываются главным образом на известном кратком сообщении Геродота: «Из божеств чтут скифы только следующих: Гистию выше всех прочих божеств, потом Зевса и Землю (причем Землю представляют себе супругой Зевса), далее – Аполлона, Афродиту, Уранию, Геракла и Арея. Эти божества почитаются у всех скифов, а так называемые царственные скифы приносят жертвы еще и Посейдону. По-скифски Гистия называется Табити, Зевс – Папаем, последнее, по моему мнению, совершенно правильно; Земля называется Апи, Аполлон – Гойтосиром, Афродита Урания – Артимпасою, Посейдон – Фагимасадою».

Геродот интерпретирует скифский пантеон на свой лад, уподобляя скифских богов греческим. Эти отождествления могут иметь лишь приближенное значение, поскольку полного типологического равенства между греческой и скифской религиями не могло быть. А вот о сарматских богах известно еще меньше. Однако ряд исследователей считает, что эти кочевые народы были родственными, и зачастую говорят о скифско-сарматской системе верований. Скифы и сарматы принадлежат к ираноязычной ветви индоевропейских народов. Иранские племена долгое время сохраняли культурное единство и, вероятно, единство верований.

Таргитай – в скифской мифологии первочеловек, прародитель скифов, сын Папая и дочери реки Борисфен. Он – отец Липоксая, Арпоксая и Колаксая, положивших начало разделению скифского общества на роды. Гойтосир же – солнечный всадник, великий лучник, победитель волшебных чудовищ. Он был богом ветров, гроз и бурь. Скифы и, вероятно, сарматы верили, что Гойтосир охраняет их стада от болезней и падежа.

Скала Ак-Кая

Таким образом, можно говорить о нижней пещере Ак-Каи как о древнем святилище, на что, кстати, указывает и В.Г. Килесса. Подтверждением этого может стать и так называемый Чертов камень, что лежит громадой в пещере. «Как он там оказался, никто объяснить не может, – рассказывает краевед Белогорья. – Не отвалился от стены – нет следов отрыва, да и затянуть такую каменюку туда по косогору трудновато».

Конечно, народная молва связывает этот феномен с нечистой силой. Но, вполне возможно, именно он играл какую-то роль в пещерном святилище – либо как алтарь, либо как объект поклонения. А еще этот камень – своеобразный памятник настенной письменности. Современной.

Конечно, кто из нас не видел в любых пещерах, более или менее доступных, следы человеческого разума в виде формул любви, имен и годов их нанесения? Вот и эта аккайская пещера – не исключение. Стены ее украшены такими «шедеврами», что тоже граничат с историей – 1937 года нанесения и старше, стоит только внимательнее оглядеться. А уж Чертов камень и камешки поменьше рядом – просто испещрены надписями.

В нескольких путеводителях В. Килессы говорится и о других гротах в Белой скале. С верхней пещерой Алтын-Тешик, что в переводе значит Золотая нора, тоже связано несколько преданий. «Пещера труднодоступна: вход в нее в виде круглого отверстия расположен в пятидесяти двух метрах от подошвы и в сорока девяти метрах от края обрыва. Согласно одной из легенд, Алтын-Тешик был логовом змея-оборотня, который приносил сюда похищенных им в округе красавиц. Другая легенда сообщает, что пещера тянется до самой Феодосии. А если верить третьей, то здесь будто бы разбойники спрятали сундук с золотом», – пишет Владимир Григорьевич.

А еще бытовала легенда, что когда-то вокруг было море, а скала была крутым берегом, к которому приставали корабли, и на этой скале где-то даже сохранились железные кольца для причаливания кораблей. Увы, во время многочисленных походов на Белую скалу ничего подобного не нашел. Может, охотники за металлом выкрутили кольца?

В общем, легенды легендами, а пытливый ум краеведов пытается дать свое толкование легенд.

– В 1960 году группа ялтинских альпинистов, покоривших Алтын-Тешик, установила, что это не пещера, а двадцатиметровой высоты грот, круто поднимающийся вверх. Лучи солнца никогда не заглядывают в его дальнюю часть, и поэтому так заманчиво чернеет снизу «ход» этой не совсем обычной пещеры, – рассказывает В.Г. Килесса.

Вот такое место есть совсем недалеко от Белогорска и оживленных дорог, идущих через этот город. Потому, приехав на Белую скалу, не поленитесь спуститься. Откроете для себя еще много интересного. Только не надо вырезать в податливом известняке свое имя. Оно важно, несомненно, но вот истории совсем ни к чему. Как, впрочем, и Белой скале. Ведь ее открыли за много столетий и даже тысячелетий до нас!

(По материалам Сергея Ткаченко, «Крымская правда», www.kp.crimea.ua/newspaper_details.php? newspaper_id=3001)

Уникальный коралловый риф

Гора Сокол – не обычная вершина, а самый большой в Европе коралловый риф, появившийся в заповедных местах около 150 миллионов лет тому назад. Его второе название Куш-Кая. Высота скалы – 473 метра, а длина – более 1200 метров (ширина на две-три сотни меньше).

Рифовый массив состоит из губок, моллюсков, спрессованных временем водорослей, кораллов, мшанок и прочих ископаемых организмов. С течением веков кальций, получаемый из скелетов погибших рифостроителей, превращался в известняк, по крепости схожий с мрамором, поэтому теперь скала Сокол, или гора Куш-Кая (Крым), похожа на обычную, рядовую вершину.

Вид на посёлок Новый Свет, бухту и гору Сокол

Скала расположена между городом Судаком и волшебным по красоте поселком Новый Свет. Во времена покупки этих земель князем Голицыным здешние горы и ущелья назывались «парадиз», что значит «рай». Это нисколько не преувеличенная характеристика – в Новом Свете действительно потрясающая природа (достаточно подняться на Сокол, чтобы лично в этом убедиться).

Из досье геологов: и Птичья скала, и Сенатор

Скала Сокол, Новый Свет, Царский пляж, источник Святой Анастасии – Крым, и, в частности, эта его часть, приобрел известность с конца XIX века. Профессор Боткин доказал, что прогулки в можжевеловых рощах продолжительностью более 45 минут открывают второе дыхание, при котором нижние отделы легких высвобождают застоявшийся воздух, взамен наполняясь целебным, горным. Таким образом можно излечить даже туберкулез и прочие хронические недуги дыхательной системы.

Как только не называли коралловый риф Сокол – и гора Куш-Кая, что в переводе с татарского означает «птичья скала», и Сенатор – это имя в I веке нашей эры дали ему римляне. Неизвестно, почему наиболее популярным наименованием, пережившим шторма истории, стало именно Сокол: то ли по причине невероятной схожести скалы с этой свободолюбивой птицей, то ли потому, что на ее вершине издавна гнездились представители пернатых хищников.

К слову, стоит упомянуть про еще один объект, который туристы обязательно минуют по пути в облака, – источник Святой Анастасии (Новый Свет). Почему ему дано такое необычное название? На этот счет существуют легенды – гора Сокол вообще ими изобилует. Первая говорит о том, что примерно в VIII столетии на скале существовал скит Святой Анастасии, по имени которого и назвали целебный источник. Родниковые воды необычайно вкусны и не портятся с течением времени, поэтому укупоренная жидкость хранится длительное время. Вторая легенда более грустная и романтичная: поговаривают, что некогда на скале Сокол пасла скот молодая пастушка Настя. Но однажды голодные волки напали на нее и растерзали. Глядя на кровавую трапезу зверей, горы горько заплакали, и на этом месте образовался родник.

Дорога, ведущая вдоль горы, – единственный асфальтовый путепровод, соединяющий поселок с внешним миром, прежде всего с курортным городом Судак. На скале Сокол проложен отличный маршрут, ведущий к таким достопримечательностям, как смотровая Куш-Кая, Шайтан-дере, валун Чертов палец и источник Святой Анастасии.

Долина вулканов на… Керченском полуострове

В паре километров от села Бондаренково находится широкая пустынная котловина. Повсюду – голая земля с разбросанными холмиками конической формы. Это и есть Долина вулканов, или Булганакские грязевые сопки. Вулканов здесь много, и все разные. Один, например, похож на озерцо, до краев наполненное густой грязью: кратер у него широкий, метров двадцать, и внешние склоны пологие. Безобидная внешность озерца обманчива: жители Бондаренкова рассказывают, что во время Великой Отечественной войны в его пучину провалился немецкий танк, пытавшийся преодолеть «лужу».

Другие – точь-в-точь настоящие вулканы, только в миниатюре. Конус возвышается на метр от поверхности: на его вершине находится кратер. Под давлением газов, периодически поднимающихся из глубин земли, грязь медленно пульсирует и выплескивается из кратера. Извергается холодная глинистая масса. Она издавна используется в народной медицине – при тех же заболеваниях, при которых применяются и минералы соленых озер. Маслянистая и эластичная минеральная грязь богата метаном и сероводородом. Говорят, что от зубной боли и пародонтоза лучше всего полоскать рот раствором сопочной грязи.

Грязевые вулканы встречаются на Земле реже, чем магматические, и география их ограниченна. В России они есть только в районе Тамани и на Сахалине, на территории бывшего СССР – лишь в Азербайджане.

Грязевая сопка Андрусова

А здесь грязевые вулканы обосновались только в Крыму, на Керченском полуострове. И грязевых вулканов тут не один-два и даже не десять – двадцать, а больше пятидесяти! Правда, в это число входят и действующие вулканы, и потухшие.

Самый мощный в Булганакской группе – вулкан Андрусова, или, как его еще называют, сопка Андрусова. Кратер ее достигает в диаметре пятидесяти метров, но существует и множество маленьких сопок, и совсем крохотных вулканчиков – пятнадцатисантиметровых лужиц. Геологи их называют грифонами. Все они – и большие, и маленькие – постоянно бурлят, извергают грязь и газ.

Грязевые вулканы по геологическим меркам – молодое явление: им «всего» 25–30 миллионов лет. Расположены они в нефтегазоносных регионах, потому как присутствие в недрах земли больших запасов газа – одно из условий образования грязевого вулкана. Ученые пришли к выводу, что «корни» этих вулканов уходят на глубину до 6 километров.

На такую глубину, конечно, не провалишься, но бродить среди грязевых вулканов нужно аккуратно: зазевавшись, можно по колено увязнуть в грязи.

Грязевые вулканы Крыма интересны и с промышленной точки зрения. В продуктах вулканических извержений присутствует бор – сырье, ценящееся не только в медицине, но и в сталелитейной промышленности (добавка бора в сталь придает ей особую прочность). В период от Первой мировой до Великой Отечественной войн рядом с одним из грязевых вулканов, сопкой Центральной, стоял опытный заводик. Его рабочие выпаривали буру и водный борат натрия и кальция. А газом, который выбрасывал вулкан, отапливали столовую завода! Кстати, немцы во время оккупации Керченского полуострова этим заводиком очень интересовались, даже пытались восстановить его. Сейчас от него остался лишь фундамент.

(По материалам Сергея Ткаченко, http: //www.kp.crimea.ua/newspaper_details.php? newspaper_id=2494)