Кругосветка. Часть 1. Начало пути

День 6. Степной марафон

Утром мы отправились дальше на юг, в надежде попасть в более теплые и доброжелательные места. Нет, пыльная степь, конечно, обладает своей романтикой, но лишь какое-то время, по моему опыту – весьма ограниченное. От Семей до Талдыкоргана предстояло проехать около 888 километров, так что времени насладиться «атмосферой» этих мест было более чем предостаточно.

Больше 12 часов мы неслись по степям Северного Казахстана, если, конечно, так можно назвать нашу скорость в 40-60 км/час. Разбитая дорога времен СССР, многочисленные ремонтные работы с объездами, где скорость ограничена знаком до 40 км/час и полиция, что следит за соблюдением скоростного режима. Как стало мне известно позднее – им запретили останавливать без причины и прятаться, поэтому они стали «активно охотиться», патрулируя сложные участки дороги и следя за потоком. Не раз мы видели как кого-то прижимали к обочине даже на этом «убитом» участке пути.

Не смогли и мы избежать этой участи, но нас выручили бейджи, что мужики напечатали себе, придав своему путешествию по-настоящему экспедиционный формат (кроме того, были флаги и наклейки на машинах, что прямо кричали «Мы не просто туристы!»). По бейджу можно было узнать ФИО, страну, роль, так, например, Саша был картографом. Сказать, что подобное оформление внушало доверие – ничего не сказать. Полицейские дали нам предупреждение и пожелали доброго пути, удачи со съемкой фильма. Круто!

К ночи мы добрались до Талдыкоргана и парни пошли спать в уже забронированную гостиницу, где их уже ждали, я же – отправился на поиски приключений. Поиск места ночевки в незнакомом месте посреди ночи – это то, что нужно, если хочется острых ощущений. Долго искать не пришлось, я наткнулся на парк с колесом обозрения, подыскал место, что не бросается в глаза и поставил палатку. Как ни странно, на том же месте я обнаружил чей-то черепок. Кто-то, видимо, рассуждал так же как я, когда решил кого-то съесть в стороне от всех. Хе-хе. Доброй ночки.

День 7. Гранд-каньон по-казахски

Ночь оказалась довольно теплой, что стало приятной деталью на фоне воспоминаний о первых днях пути и сибирских морозах. Полегчало. Побег удался?

Талдыкорган при свете дня встретил чистыми улочками и длинными оросительными каналами, боюсь представить, насколько жарко здесь бывает летом. В последний раз я встречал подобные сооружения в Армении, где без полива зелень вообще не растет, солнце просто выжигает все до чего доберется. Хорошо, что есть Севан, озеро, что питает артерии страны в краях вулканов и холмов.

С ребятами я встретился в обозначенное время у гостиницы и мы, заправившись на местной заправке «на полную» (а это около 200 литров ~6000 рублей, по ценам России тот же объем обошелся бы минимум в 8-9 тысяч), продолжили свой путь. Ключевой точкой нашего маршрута было настоящее чудо природы – Чарынский каньон, что своей грандиозностью ушел не так далеко от американского Гранд Каньона. Его скалистые стены местами достигают 300 метров, а протяженность долины превышает 150 километров, стоит ли говорить, насколько это много?

По дороге посетили музей раритетных автомобилей СССР и родственников Евгения, которых он уже не видел десятки лет. Степи сменялись горами, а горы степями. Все чаще стали появляться местные на осликах, что могло значить лишь одно – холодные края позади, впереди долгожданное тепло (или мне хотелось в это верить).

Погода радовала. Хотя уже 5-й день пути на горизонте я видел тучи, что шли за нами «по пятам» со стороны Китая, желая напомнить о ценности сухих и солнечных дней. Хотелось, чтобы так и продолжалось дальше, но, как говорится, «Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах», поэтому с богом решил не делиться.

В сотне-другой километров от каньона мы остановились в местном селе, чтобы что-нибудь прикупить. Сказать, что наша кампания привлекла большой интерес – ничего не сказать, если взрослые лишь приветственно махали рукой издалека, то дети, ничего не стесняясь, рассматривали машины и пытались говорить с нами по-казахски. Понять что-либо было сложно, но мы старались изо всех сил.

К границе каньона мы подъехали засветло, но пришлось довольно долго ждать местную «буханку», что должна была спустить нас с нашими вещами в само ущелье. Технически, мы могли бы спуститься на джипах сами, но это запрещено, поскольку территория вокруг является национальным парком, что защищает наследие природы.

К моменту, когда нас забрали, уже стемнело. Под светом фар мы скатились в самое ущелье и поняли, что даже если бы мы спустились на джипах – вверх мы бы уже не выкарабкались. Нас то и дело сжимали узкие стены, дорога виляла по узкой «улочке» каньона и нам казалось, что вот-вот мы потеряем зеркало на очередном повороте. Тем временем, водитель шел уверенно, попутно рассказывая истории про тех, кто каким-то образом все-таки решился спуститься на своих машинах в долину и чего им это стоило. Спойлер: ничего хорошего из этого не выходило, особенно для зеркал.

У реки Чарын, что дала название каньону, нас встретил небольшой экокемпинг, состоящий из юрт, туда и поселились мои попутчики. Поужинав все вместе, они начали готовиться ко сну и предложили мне остаться на ночь в доме, но я отказался по ряду причин. С одной стороны, потому что не хотел лишний раз вторгаться в личное пространство (я и так провел с ними весь день), с другой, чтобы получить новый опыт, заночевать в еще одном потрясающем месте под открытым небом. Я разбил лагерь у самого берега реки, на тот момент даже не представляя, какая красота окружает меня вокруг, поскольку мог видеть лишь то, что позволял мне увидеть мой фонарик. Лишь ореолы скал ясно выделялись на фоне темно-синего неба.

С опытом, надо сказать, мне повезло. Посреди ночи начал дуть жуткий ветер, он швырял целые горсти песка о тент и раскачивал палатку, предвещая беду. Я подоткнул колышки поглубже, надеясь, что этого будет достаточно, и продолжил свой сладкий сон. Ненадолго. Проснулся я уже мокрым. В голове пронеслось воспоминание о ночевке на берегу горной сибирской реки Оя, что решила меня как-то удивить и поднялась за ночь больше чем на метр, палатка стояла под хорошим углом, поэтому намок я только по колено, но опыт был незабываемый. Решил ли я, что не стоит ставить палатки на берегу рек? Нет, конечно, здравствуй, Чарын! К моему счастью, это была не река, просто один из колышков несущей стены палатки ветром вырвало из земли и меня окатило ледяным ливнем, что мгновенно намочил все содержимое. На ликвидацию последствий ушло немало времени, ближе к 2 часам ночи я все-таки заснул в мокром спальнике, стараясь высушить его своим теплом.

День 8. Добро пожаловать на Марс

На утро я убедился в том, что оно того стоило. Вокруг раскинулся грандиозный каньон, а река приобрела ярко-бирюзовый цвет. Ни мокрые ботинки, ни горсти песка, что лежали по разным уголкам палатки, ни опухшее после «бурной» ночи лицо – ничто не могло теперь испортить настроение. Я даже не заметил, как ко мне незаметно подошел Саша из юртинга, тот, что был картографом экспедиции, он принес мне целую кружку горячего чая, поскольку беспокоился о том, как я тут перенес такой сильный ливень. Утро стало еще светлее, наполнилось теплом, хотя даже намека на солнце и не было.

Развешивая снаряжение по окрестным деревьям, чтобы высушить, я познакомился с итальянцем Марчелло, что стоял лагерем неподалеку. Он уже долгое время путешествовал на своем велосипеде, посещая по 1 стране каждый год. На вид ему было чуть за 50, но он прямо светился энергией. Таких людей узнаешь из тысяч, их отличает притягивающая улыбка. Именно ей в первую очередь учат путешествия, именно она даёт нескончаемые приключения.

Собрав свои вещи, я отправился исследовать каньон. К смотровой вела длинная дорога, по которой мог подняться каждый, медленно набирая высоту, что меня, конечно, не устраивало и я решил подняться напрямик. Задача оказалась сложнее, чем я предполагал. Вот ты идешь по склону холма, в надежде, что за ним будет путь к желанной вершине, а там обрыв. И так каждый раз. Отличается только глубина пропасти – от 3 до 10 метров. Идешь назад, новая попытка. Дежавю. В какой-то момент я почувствовал себя в лабиринте скал, где как слепой крот я тыкался в каждый угол, надеясь найти верный путь. В одном из мест, чтобы спуститься, мне даже пришлось снять с себя рюкзак, чтобы тот не потянул меня в случае чего за собой – порода под ногами не внушала доверия, что могло быть чревато. Спустя некоторое время я все-таки нашел верную ветвь «лабиринта», а за ней и смотровую.

Наверху меня ждало легкое разочарование, нет, виды были потрясающие, но я никого не встретил, хотя ожидал, что к этому моменту мои попутчики уже поднимутся, чтобы отснять кадры для своего фильма. Осмотрев аккуратно сложенную из камней беседку и насладившись пейзажами, я понял, что лагерь наверху мне поставить не удастся – дул слишком сильный ветер, не предвещая ничего хорошего для этой затеи. Тогда я решил продолжить свой путь в сторону Киргизии.

На лобовом стекле одного из джипов я оставил прощальную записку, где выразил свои надежды на новую встречу с парнями: «..и однажды наши дороги вновь пересекутся, ведь мы идем по одному и тому же пути..». Если бы я тогда знал, насколько мои слова окажутся пророческими!.. А пока пора идти дальше, за горизонт.

Уходить было тяжело. Такие близкие по духу люди встречаются не часто, но это неотъемлемая часть путешествий – расставаться с невероятными людьми и потрясающими местами, в надежде, что однажды вы вновь сможете встретиться.

К моменту, как я добрался до трассы, погода совсем испортилась, начал капать небольшой дождь, тут то меня и подобрал Коба, добродушный казах, что остановился без каких-либо сигналов с моей стороны. Он ехал как раз в сторону Кегена, села неподалеку от пропускного пункта в Киргизию. Меня беспокоило лишь то, что со дня на день перевал должен был закрыться из-за наступления зимы, о чем мне не раз говорили местные. Теперь все зависело от погоды и обилия снега в горах.

Когда мы доехали до места, где наши дороги должны были разминуться, дождь изрядно усилился. Коба не хотел меня отпускать, желая всеми силами помочь поймать машину, а когда я отказался – вручил мне несколько крупных луковиц, то немногое, что у него было с собой. Кто знает, может именно они помогли бы спасти мне здоровье и облегчить путь? Так мы и расстались на этом перекрестке.

Больше часа я шел в сторону Каркары, пограничного пункта, а дождь и не думал прекращаться. Мне предстояло пройти еще не меньше 30 километров до КПП, в то время как граница закрывалась уже через 2 часа. С каждым шагом я промокал все сильнее, обувь, что за день успела высохнуть – вновь хлюпала, а штаны, задуваемые ветром, липли к ногам. Не так себе обычно представляют путешествие мечты, не так ли?

Лирика в такие моменты вряд ли поможет, поэтому я начал искать место под палатку, чтобы не изводить организм, тут-то и остановился Сергей, киргиз по национальности, он ехал в Тюп, село на берегу озера Иссык-Куль. Впрочем, это было совсем не важно, главное, что в машине было тепло и сухо. Он рассказывал мне о своей жизни, том, как он работал продавцом в самых разных уголках мира, даже в Новой Зеландии, том, сколько у него жен и детей, как он их обеспечивает… и пригласил домой, чтобы я смог переночевать и просушиться. Вот оно, счастье, новый поворот моей истории, казалось мне тогда.

Однако, что-то пошло не так. У самого Тюпа выяснилось, что у его жены уже есть гость и меня не смогут принять. Я отнесся к этому спокойно, ведь мне и так очень сильно помогли – я смог пересечь границу в поздний час. На улице льет ливень, я собираюсь выходить, как вдруг Сергей просит меня заплатить ему за проезд. Несмотря на все наши беседы, понимание того, что я еду автостопом.. Ему не была важна сумма, зная, что у меня не много наличных – он попросил хоть что-то, чем обесценил все то, что было между нами ранее. Я отдал последние оставшиеся рубли и покинул машину, попрощавшись. В этот раз дождь проникал так глубоко, что казалось на мне и вовсе нет одежды. Холод пробирался до самого сердца.

Ничего не оставалось, кроме как чуть согреться в супермаркете и отправиться в сторону выхода из поселка. Спустя километров 5 я все-таки нашел небольшой лесочек в стороне от дороги и обессиленный, измученный событиями, разбил лагерь. Снял с себя мокрую одежду, укутался в теплый спальник и почти заснул, как вдруг увидел свет фонаря на своде палатки. Неужели новые приключения? Так хочется спать… К моему счастью, никто и не думал меня прогонять, это были охранники, что дежурили в здании напротив, просто было так темно, что я его не заметил.

Мне предложили переночевать внутри, поесть, но я вежливо отказался, поскольку уже не было никаких сил, да и внутри палатки было более чем комфортно. Тогда они ушли, упомянув, что в случае чего – всегда можно обратиться к ним. В тот вечер они сделали для меня куда больше, чем даже могли подумать. Вернули боевой дух.

Кыргызстан / День 9. Изменение планов (☆)

Спалось прохладно, видно сказалась усталость, но под утро выглянуло солнце и все стало налаживаться. Упаковавшись и слегка перекусив овсянкой, приготовленной на газовой горелке, я отправился в Каракол, крупный районный центр у подножия гор. Машину поймал почти сразу, ехать недалеко – меньше 30 км.

В первую очередь решил отправиться на базар, чтобы пополнить запасы продуктов и «подышать» атмосферой Средней Азии. По-моему, более атмосферного места для этого не найти. Попутно подобрал себе осенний спальник, что весил как 3-4 моих летних, но выбора у меня не было – впереди ждали горы, а там уже не до шуток с погодой.

На карте приглядел себе место для горного похода, ущелье Алтын-Арашан с горячими источниками – то, что нужно, но прежде чем отправиться в горы, решил восстановиться и подготовиться к пути в хостеле, ведь прогулка обещала быть непростой.

К моему счастью, местные койко-места стоили категорически мало – около 3-4$ за ночь, поскольку сезон уже прошел. Многие люди избегают хостелов в своих путешествиях, допуская, на мой взгляд, большую ошибку. Для себя я давно открыл потрясающую синергию автостопа и таких мест, поскольку количество знакомств при таких условиях стремится к максимуму. Именно в небольших хостелах останавливаются путешественники и просто интересные люди, кому есть что рассказать, есть чем поделиться. Вечера в кругу мультинационального коллектива – это целый спектр ощущений.

Повезло мне и в этот раз, в хостеле почти никого не было, но это позволило довольно близко познакомиться с двумя ребятами – индусом Варуном и японцем Казумасой. Каждый из них нес за собой целый багаж идей и взглядов, что на первый взгляд отличались от моих, но при детальном знакомстве стало ясно, что мы мыслим на «одной» волне. Так Варун, например, тоже путешествовал автостопом и однажды проехал почти всю Сибирь, стараясь показать, насколько русские люди доброжелательны и отзывчивы, вопреки различным стереотипам. Даже языковой барьер и незнание английского им не мешало с радушием принимать гостя! Казумаса же, обожал фермерство и путешествовал по экофермам, перенимая опыт и изучая философию с социологией. Мне на память он оставил запись в дневнике, что в переводе с японских иероглифов читалась как «shindo fuji» – «мы часть земли», одна из основных идей буддизма.

Проведя вместе весь вечер, Варун предложил мне отправиться вместе с ним в горную долину на самом востоке Киргизии, Жыргалан. Я о ней ничего не слышал, но тем интереснее выглядело предложение. Что ж, тогда Алтын-Арашан может подождать!

День 10. Дорога в Жыргалан

Утром мы попрощались с Казумасой и отправились в путь. Варун тащил на себе два тяжелых рюкзака со снаряжением и видеоаппаратурой, поскольку всю дорогу снимал материал для своего Youtube-канала (что оказался очень популярным, более миллиона индусов следили за его приключениями!), мой же рюкзак со всем необходимым едва весил 14-15 кг, что сильно упрощало передвижение. Помню, как в свое первое серьезное путешествие по Сибири я уезжал с огромным рюкзаком под 25 кило, но с опытом количество вещей сильно сократилось, а функционал вырос.

Выходить из города с таким багажом было непросто и мы решили попытать удачу, поймав машину прямо в центре Каракола. Желающих «помочь» было так много, что мы еле отбились от таксистов, что «щедро» предлагали перевезти нас на 5-10 км за 5-10$. Решение проблемы не заставило себя долго ждать – я начал говорить на русском и «доброжелатели» испарились, поняв, что навариться на зарубежных толстосумах не выйдет. Есть, все-таки, свои плюсы в слабой экономике твоей страны!.. Хоть какие-то.

Спустя какое-то время, нам все-таки удалось поймать машину с семьей, что решила нам помочь выбраться на трассу, хотя им было совсем не по пути. Затем нас подобрал мужичок, что всю дорогу рассказывал о местной природе и своем внуке Нурсултане, что работает где-то в Жыргалане, мол, если увидите – передавайте привет. В конце своего пути он пригласил нас в местное кафе, чтобы угостить блюдами дунганской кухни, ключевым из которых стал ашлян-фу, острая лапша с кусочками крахмала. Постепенно нас окружили местные и даже попытались немного споить. Выглядело это как какой-то аттракцион, даже не знаю, кого было важнее напоить – индуса или русского, но мы стойко выдержали напор!

Сытые и невероятно счастливые от такого гостеприимства, мы выходим на трассу, где нам вновь благоволит удача и мы катимся все ближе к предгорьям Жыргалана. Варун поражается окружающей красоте, а я своей необычной роли переводчика, поскольку местное население редко владеет английским, в отличие от русского. Получился такой интересный симбиоз, его план и место + мой язык.

В районе Зындана автостоп умер. Мы провели несколько часов на обочине, общаясь с местными, что всеми силами убеждали нас взять такси, поскольку в Жыргалан машины почти не ездят – это слишком отдаленное и непопулярное место. Надо было видеть их удивленные лица, когда грузовая машина, что едва проехала мимо, вдруг развернулась и подобрала нас. В ней не было места, но его освободили, перебросив часть барахла из кабины в кузов.

Приближаясь к Жыргалану и мы попросились назад, поскольку виды горных долин по обе стороны дороги уже не позволяли нам спокойно смотреть на них через потертое стекло, они словно требовали большего внимания. В кузове изрядно трясло, холодный ветер то и дело норовил отморозить нам что-нибудь, но детский восторг никак не покидал нас. Непередаваемое ощущение свободы и силы природы вокруг заставляло забыть обо всем прочем!

В Жыргалане Варуна уже ждали на местной туристической базе с юртингом, в селе все друг-друга знали, поэтому мы без труда нашли нужное нам место. Познакомились с хозяином базы, Эмилем, и отправились отдыхать после утомительного дня.

День 11. Тулпар-Таш в полях джайлоо

Первое, что я увидел, посмотрев с утра в окно, отражение белоснежных гор в окне здания напротив, что не могло не поднять настроение, а сытный завтрак лишь удвоил радость от пробуждения.

Варун приехал сюда на условиях, что он расскажет о долине и базе, чтобы привлечь посетителей, поэтому нам устроили небольшую культурную программу. Молодой парень сопроводил нас в одно из горных джайлоо, так кыргызы называют летние пастбища. Огромные поля у подножия гор, изобилующие полезными травами, именно на них в летний сезон живут кочевники, пока их стада нагуливают вес.

На склоне, что остался позади и нависал над селом, были плотно усажены ели, видимо для того, чтобы не случился оползень. Интересно, что усажены они были настолько кучно, что под их темной хвоей совсем не было видно света, под этим небольшим «лесом» царила кромешная тьма. Отличное место для съемки фильма ужасов!

Пока я изучал насаждения, Варун куда-то пропал. Спустя пару минут я увидел человека, что с камерой несся за отарой овец, словно стараясь взять интервью, пазл сложился, кто же еще это мог быть? А мы с нашим гидом все дальше углублялись в джайлоо, что и позволило мне познакомиться с ним поближе. Именно от него я узнал о местной рыбе, что водится в горных озерах, а именно форель и осман, пусть и небольшого размера. Парня, как оказалось, звали Нурсултан, высокий, энергичный, летом он помогал на базе и водил туристов в горы. Тогда я вспомнил, что уже слышал это имя и решил уточнить, не с его ли дядей мы повстречались на днях – так и вышло! Вот так совпадение. Все переплетено в этом маленьком мире.

Варун вернулся к нам, когда мы уже почти дошли до главной точки нашего маршрута – огромного камня посреди поля под названием Тулпар-Таш, высотой около 8-10 метров! Особенно выделялись «следы копыт», ведущие от подножия до самого верха. По легенде, их оставил конь Ак-Кул киргизского богатыря Манас батыра, героя национального эпоса. С тех пор камень обрел название Тулпар-Таш или «скакун-камень». Местные говорят о том, что для исполнения желания нужно пройти определенное количество кругов вокруг него. Звучит, конечно, интересно, но мне ближе куда более практичный подход – самостоятельно двигаться к заветной цели.

Чем больше я ходил вокруг (не с целью исполнить желание, разумеется), тем больше убеждался в том, что можно подняться на самый верх. Почва у подножия мягкая, травянистая, если соскользну – вряд ли убьюсь. Тогда я решил проверить свою теорию. Сняв ботинки и носки для лучшего сцепления, я попробовал повторить то же, что делал много раз на Красноярских Столбах, дома, где лазанье по огромным камням-скалам является целым хобби для тысяч жителей.

Шаг-за-шагом, по тем самым "следам от копыт", я поднимался все выше и выше, под пристальным наблюдением «зрителей». Периодически приходилось спускаться в самый низ, чтобы осмотреть камень и найти более безопасный путь наверх. Когда у меня все-таки получилось забраться на самый верх, то я невольно задумался, может это была не самая разумная идея? Я испытал морозящий страх, почти упустив из вида путь для спуска. Дело в том, что я с детства панически боялся высоты и темноты, если страх последней полностью исчерпал себя с возрастом, то с высотой я “бился” уже долгие годы, надо сказать, не безуспешно. Взяв себя в руки, мне все-таки удалось безопасно спуститься в самый низ.

Мы вернулись на базу, Варун занялся монтажом видео, а я отправился к водопаду Кок-Бель, не желая терять ни минуты времени. Дорога заняла несколько часов, я даже успел обрести несколько новых знакомств – пастушьих собак, что то ли проводили меня до начала ущелья с водопадом, то ли пытались выгнать с полей, где паслись вверенные им овцы. Несмотря на то, что температура на улице едва превышала 5 градусов, я немного искупался и с новыми силами отправился «домой». Представляю, каково здесь летом!

Солнце уже заходило, освещая мягким рассеянным светом долину и я погрузился в фотосъемку, даже не заметив, как за мной на дороге притормозила машина.

Это оказались местные шахтеры, что добывали уголь неподалеку, с ними я и доехал до самого Жыргалана, подведя черту новым знакомством под этим насыщенным днем.