Сборник рассказов «В поисках своего места». В сборник включены рассказы о Камчтатке и Индии

Дейв, почувствовав себя респектабельным мужчиной, а не пацаном из бедной деревушки, спящим до сих пор на земляном полу на матрасе, вальяжно подозвал носильщика из отеля и, махнув ему в сторону бунгало, как будто это он его оплатил, сказал нести чемоданы туда. Развалившись на белоснежной простыне, открывая принесенную мне в подарок как VIP-клиенту бутылку розового вина, Дейв не обращал на меня никакого внимания. Но как только я достала привезенный ему в подарок новенький айфон сразу оживился и заулыбался.

– Скоро наступает сезон дождей, – начал он опечаленным голосом, – не знаю, как я буду жить, на что… работы таксиста уже не будет, туристы разъедутся, опять придется есть пустой рис без ничего и сидеть, ничего не делая…

– Почему? Устройся куда -нибудь в кафе официантом или еще кем-нибудь, ведь туристов хоть и не будет, но останется местное население, можно работать у кого-то из индусов и на индусов, – предложила я.

– Ты не понимаешь, во-первых, таких мест очень мало и очень трудно туда устроиться, во-вторых, там платят всего 7 000 рупий, – тянул Дейв.

Конечно, я понимаю, что он привык в сезон зарабатывать на туристах до 30 000 рупий в месяц, что считается огромной зарплатой в Гоа, и при стоимости продуктов тут, где килограмм риса стоит от 5 рупий, картошка 20 рупий/кг, фрукты – те вообще задаром растут везде – на 30 000 рупий можно оооочень неплохо жить! И конечно, привыкнув к хорошему, очень трудно от него отвыкать и переходить на рис с водой…

– Ну а что ты предлагаешь? – спросила я.

– Тут можно рыбной ловлей заниматься, но лицензия стоит 80 000 рупий (80 000 рублей), – уже меняя тон голоса и оживляясь продолжил Дейв.

– 80 000? Всего -то?! – ухмыльнулась я. – Ну ок, я тебе их дам. – не задумываясь ответила я. Тогда для меня это было ничто.

Дейв, офигевший от счастья и еще, по-моему, не веря, что ему обломился такой куш, стал обнимать, нацеловывать меня, и сразу куда-то ушла печаль и тоска, и сразу посыпались предложения типа «на какой пляж тебя отвезти? Когда ты хочешь туда поехать? Во сколько тебя приехать забрать?»

Попросив Дейва отвезти меня на пляж Ашвем, я сказала приехать меня забрать на сансете и завтра с утра ехать в Хампи.

Хампи – это город-храм, является всемирным наследием ЮНЕСКО, находится в северной части штата Карнатака. Сейчас он в руинах, т.к. расцвет его приходился на 1500 г. н.э.

Ехать до него из Гоа 14 часов на автобусе или машине, поэтому мы стартанули на такси Дейва уже в 4 утра. Несмотря на объявленную сумму мне Дейвом в 17 000 рупий (экскурсия от турагентства местного обошлась бы в 6500 рупий с ночевкой в отеле!), я согласилась, но я на тот момент деньги не считала. И это только за такси, плюс надо было мне еще снять отель с 2 номерами: один для нас с Дейвом, другой -для Вишана- второго водителя и друга Дейва, тоже таксиста, потому как двоим проще было вести машину.

Приехав в Хампи уже в сумерках, мы сразу, не заезжая в отель в близлежащем г. Хоспете, поехали в сам комплекс. Темнело. Туристов уже никого не было, становилось жутковато от окружавших тебя на подходах к комплексу огромных валунов размеров с Камаз, все правильной формы, как будто их обтачивали на станке, и еще друг на друга положенными как в конструкторе Лего… Кто их туда взгромоздил – загадка… Но существует легенда, что мол якобы название Хампи происходит от Пампа- дочери Брахмы, служительницы Бога Шивы. Пампа была настолько искренне предана Шиве, что тот предложил ей выйти замуж за него. Во время свадьбы Шивы и Пампы боги с небес засыпали пару золотом. Место, где боги сыпали золото с небес называется Hemakuta (куча золота), и до сих пор там стоит одноименная гора Hemakuta hill. А гора Anjaneya hill названа в честь Бога Ханумана, т.к. по легенде в том месте -между этой горой и комплексом Хампи через реку Thungabhadra и родился Бог Хануман- Бог в виде обезьяны, поэтому Хампи считается мифическим обезьяним королевством. А почему в таком беспорядке везде накиданы эти огромные валуны, объясняется по легенде, что якобы 2 брата- Вали и Сугрива боролись между собой и кидали друг в друга эти камни…

А с археологической точки зрения эти валуны необычного розового цвета появились тут в результате извержения вулкана миллионы лет назад…

В общем жутковато было среди этих камней в безлюдном, погрузившемся уже во мрак Хампи, но комплекс все еще был открыт на вход, и мы пошли к главному храму комплекса Вирупакша (Virupaksha temple), черный от времени, пирамидальной формы мрачно возвышался наводя еще большей жути. Перед входом в храм сидели паломники- индусы, и их босоногие дети толпой окружили её, протягивая ручки, улыбаясь и что-то галдя на хинди… Считается, прикоснуться к белому – к удаче, поэтому я спокойно дала себя пощупать детишкам. Когда стало не на шутку темно и безлюдно, мы решили вернуться к машине и поехать в Хоспет в 20 минутах езды от Хампи, снять гостиницу и завалиться спать.

Номер обошелся мне в 700 рупий – приличный, с кондеем и телеком, плюс номер доя Вишана еще за 700.

На утро проснувшись пораньше и позавтракав в локальной забегаловке досой (Доса – типичный южно-индийский блин из рисовой муки и черного грамма – разновидность фасоли, очень похожей на черную чечевицу. Традиционно доса подается на банановом листе с жидкими соусами Чатни- имеет много вариаций: от соуса на томатной основе до йогурта с наструганным в него огурцом и мятой и Самбар- похлебка из чечевицы, овощей и тамаринда) с завернутом внутрь картофельным пюре, острым от чили.), мы отправились осматривать Хампи днем.

Жара стояла неимоверная – март в Карнатаке очень жаркий месяц и засушливый. Я шла обливаясь водой из бутылки, а храмы, дворцы, купальни и прочие постройки дворцовые не заканчивались… Завидев озеро с плавающими по нему то ли лодками, то ли какими-то скорлупками (традиционные индийские лодки круглой формы из тростника) я крикнула Дейву:

– Давай уже поплывем что ли.. Куда они плывут?

– Экскурсия по озеру с высадкой вооон на тех горах, там дольмены и карвинг (вырезанные в камне фигуры) на скалах. Хочешь?

Я хотела охладиться у воды, поэтому взяла моторную лодку, ибо скорлупка эта как-то мне доверия не внушала. Спустя 15 минут я уже пожалела о содеянном. Высадившись из лодки прямо на скалу, пришлось карабкаться по ней наверх – шлепки скользили по гладкому камню, сарафан был уже где-то на ушах, валуны стояли то выше, то ниже, приходилось съезжать на пятой точке как с горки ледяной с камней на уровень ниже… Порядком устав от этого скалолазания, (а это я еще на горы, куда туристов в Хампи возят, не взбиралась), я присела на нагретые солнцем валуны отдохнуть и рассмотреть, куда же меня все-таки завезли.

Озеро Санапур (Sanapur lake) не предназначено для купания – крокодилы-, но местные ловят в нем рыбу- сказочно красиво. Обрамленное со всех сторон горной грядой, на пиках которой то здесь, то там возвышаются храмы, монашеские кельи; огромные валуны штабелированы чьей-то невидимой рукой и стоят как кубики из детской игры, хотя каждый весом в несколько тонн. Туристические группы приходят сюда, чтобы встретить рассвет, проводить закат и некоторые устраивают йога- практики на ровных горных плато. Этакие ретриты в Хампи.

Вернувшись на берег, мы выпили по стаканчику тростникового сока, который делают ни в каких не кафе, а прям на дороге, на какой-то повозке в виде стола на колесах, на котором установлен допотопный генератор, работающий на дизеле. Тут же на повозке лежат свежесрубленные стебли тростника. Тростник этот закладывается в генераторную выжималку, которая тарахтит как трактор, и …пара-тройка стволов тростника и на стакан сока жидкости нажато. На вид это светло-зеленая жидкость, сладкая, куда для вкуса добавляют сок лайма, который при вас же и выжимают руками, и кидают щепотку имбиря. Очень освежает, еще и пищеварение улучшает, да и стоит 20 рупий стакан. Освежившись сочком, мы поехали в отель забирать вещи и возвращаться обратно в Гоа, тем более что солнце уде клонилось к закату.

СЕЙЧАС.

Все это я лежала и вспоминала в 2 часа ночи у себя в домике уже в 2016 году, 4 года спустя. Какая-то странность приключилась со мной в этот раз в Гоа- я перестала спать. Стабильно просыпаюсь в 2—3 часа ночи и лежу как дурак до петухов, точнее до павлинов. Они тут вместо петухов дико орут по утрам. Вот же ж природа- снаружи птица красивая, а голос лучше б вообще не прорезывался…

На утро спросила Винсента, не знает ли он доктора, чтоб бессонницу мою излечил.

– Конечно есть. Друзья мои из Кералы -доктора аюрведы. Поехали отвезу тебя к ним в клинику..

Я, быстро собравшись, уже заводила машину. Клиника, точнее одна из целой сети, оказалась в моей деревушке, и уже через 5 минут мы в нее входили, разувшись перед входом по индийскому обычаю.

Доктор был один не по-индийски высок и плечист и со смешным пучком на макушке, лет 45, второй доктор – его брат был намного младше и меньше ростом, но с таким же пучечком на голове. Винсент на мальялам наречии объяснил им что меня беспокоит, большой доктор (как я его потом прозвала) пощупал мне ноги, пульс, посмотрел глаза и начал расписывать мне программу лечения на листке. Через 5 минут показав мне листок, где была начирикан 4-х дневный курс массажей, каких-то бань и еще непонятных мне слов и сумма, я ахнула и сказала «нет». Винсент сказал «Надо!» и оплатил мне treatments-лечение… Мне не оставалось ничего как покориться и каждый день к 10 утра быть как штык в клинике готовой к маринованию там в течении 4—5 часов… Что там только со мной ни делали! И 90 минут масляного массажа ужасно вонючим травяным масло (массировали все-даже волосы на голове). И маску на лицо опять из каких-то трав, да еще на 90 минут, за которые я превращалась в кору, и я ее уже не смывала водой, а счищала ногтями (да, в Индии ты делаешь это сам!). И паровую баню на травах, когда 15 минут ты сидишь как пес в будке только голова у тебя торчит из крыши этой будки через специальное отверстие, и сидишь ты на жердочке как канарейка внутри этой будки запертый! Включают пар, и пот льет рекой просто – никакая баня или сауна в сравнение не идет! Правда потом надо выпить в течение дня 5 литров воды, но это все фигня, и выпить еще 3 кокоса залпом- вот это не фигня – я теперь от одного их вида шарахаюсь. Они же чистят организм лучше всякого угля активированного. Ими же кстати еще температуру тут сбивают. В общем в Индии по- моему работает все, наверное, применение и коровьему дерьму тоже какое-то найдено в лечебных целях… Пропарив меня в бане и самостоятельно сама себя омыв в душе в туалете (других душей, чтоб не в туалете, тут попросту нет) меня ведут в другую комнату, и там я реально начинаю бояться. Комната выглядит как пыточная- огромный стол из камня мрачного коричневого цвета с какими-то выемками, канавками, углублениями, над ним нависают на железных крюках огромные чаны из глины. Что это, к чему это – загадка. меня укладывают на этот стол в простыне, навешивают на крюке этот здоровенный чан над головой и наливают в него литров 10, наверное, снятого тут же с плиты масла, опять с противным травянистым запахом. Накладывают на глаза ватные диски, я ничего и так не понимаю, так еще и не вижу! И блин… я думала меня разорвет! Ощущение что мозги достали – на лоб, в район третьего глаза тонкой струйкой начинает стекать это самое теплое маслоооо. 5 минут я ерзала и хотела уже крикнуть:

– Уберите это на хрен!!!!

Но потом меня как будто впечатали в стол- я не могла пошевелить ни одной конечностью, кажется что и дышать я тоже перестала, в голове вакуум, чувствуешь себя ничем, точнее вообще потерялся, как будто тебя нет… Широдара. Вид аюрведического массажа. Используется для снятия стресса. 60 минут. Через час меня соскребали со стола.. я реально не могла даже головы поднять, и как придурок, с дебильной улыбкой вышла в холл, где Большой доктор сказал мне:

– Ну теперь будешь спать!

Я не помню, как я села в машину, завелась и поехала домой, но в тот день я ходила как сомнамбула и вырубилась спать в 21—00. И все последующие дни я зевала, а доктора нагло надо мной смеялись. Вот такая аюрведа!

Так я и познакомилась с докторами… Звали их Зираж – это большой доктор и Кришна – маленький доктор, точнее он ростом только маленький, а знаний и магии у него больше. Есть у них еще и племянница, тоже с ними работающая. И есть у них знак клана отличительный- черный перстень у всех одинаковый, у всех на одной и той же руке, на одном и том же пальце. В Индии вообще все это соблюдается- ношение определенных металлов, определенных камней, на определенных руках и пальцах. Я как-то тоже почитывала все эти западные гороскопы всю жизнь, где было написано, что счастливый камень у Раков – изумруд. Да а вот ни фига и не изумруд оказался!

Я давно хотела в Индии попасть к астрологу. Тут же в Индии имеет место быть не западная астрология, а ведическая – Джийотиш, в корне отличающаяся от нам привычной западной. Но ни в один из моих визитов не удавалось мне найти астролога – никто не знал, объявления тут расклеенные везде на пальмах не попадались. И вот в этот раз, как по мановению палочки волшебной, он находится.

Сижу я как-то у Винсента в офисе, помогаю ему на русский брошюры рекламные переводить, влетает в офис Винсент как оголтелый и чуть ли не с криком;

– Пошли!! – хватает меня за руку и тянет куда-то.

– Ты где был-то? – спрашиваю я.

– У друга своего -астролога. 2 года с ним дружу и все о политике разговаривали (Винсент и сам когда-то баллотировался у себя в Керале), а об астрологии никогда и не спрашивал, а тут он мне сейчас такооооое рассказал! Пошли, хочу тебя ему показать.

Приходим к старичку-астрологу – очень приятный старичок со странной мерцающей улыбкой на губах, живыми какими-то фиолетовыми глазами с хитринкой, с огромным сапфиром на пальце… Начинает чертить мою натальную карту, сверяет время моего рождения и через минут 20 начинает выдавать такое, что я не в силах ничего сказать кроме как «да», «да, так оно и есть» сижу и как истукан киваю на все головой. Откуда, от-ку-да он может это все знать?! Считает там что-то сидит в своем начертанном квадратике, пальчиком водит по клеточкам… В полном шоке я и Винсент тоже в таком же, ему тоже начертили, мы мчимся в магазин покупать платья мне, а ему футболки наших счастливых цветов (носили мы конечно же до этого не то), я срываю с пальца кольцо, которое недавно тут купила, а носить мне его категорически нельзя и дома все переставляем, занавешиваем и убираем как тормозящее наш бизнес и вообще нашу жизнь.

Вот доктора и носили, теперь мне понятно, почему именно такие перстни и именно на том пальце!

С докторами с того дня моего излечения от бессонницы мы начали дружить. Точнее Винсент-то и так с ними дружил, начала я. Каждый вечер мы стали встречаться в одном и том же ресторанчике и вместе ужинать. Хотя ужином это можно было назвать с натяжкой- доктора пили пиво, причем в слоновьих дозах! Пили они его всегда без всего, часов с 9 вечера и только часов в 11 вечера начинали заказывать еду. Мне заказывалась уже даже без моего участия белая Мадера местного производства, как полюбившаяся мне тут в этот сезон, Винсенту – Олд Монк со льдом, как любимый его напиток. За все всегда платили доктора, игнорируя наши с Винсентом попытки хоть раз заплатить за стол. Из кармана рубашки Кришна всегда доставал увесистую пачку рупий, перевязанных резинкой, и выкладывал на стол, сколько надо было оплатить за ужин.

Уйти и закончить этот «ужин» было не легко. Зираж и Кришна не пьянели никогда! Я уже спрашивала, что за чудодейственные травки они пьют, на что с усмешкой от Зиража получала:

– Ты пей, пей, доктор рядом!

– Ага, – отвечала я, – рядом… Утром прибегу к вам с похмелья, а вы мне что сделаете? Скажете, ну проходи на массажик, 6000 рупий и ты как новенькая? Ннееет…

Доктора смеются, да, они конечно реально помогают, но в Индии ничего не делается бесплатно и даже друзьям.

Через недельку Винсент решил пройти у них программу детоксикации всего организма и решил, что это надо также и мне. Подумав, что это будет очередная приятная серия массажиков, я согласилась. Ничего мне не говоря, они отправили меня в массажный кабинет. Маленькая индианка раза в 2 меньше меня с такооооой силой принялась массировать мне тело (это они так лимфу разгоняют), что я скрипела зубами от боли. Это продолжалось час. Далее достались холщовые мешочки, в которых были завернуты лечебные травы, мешочек предварительно разогревался в масле на сковороде и затем им разогретым, в горячем масле начинали водить мне по спине, ногам, рукам. Ощущение приятное -прогреваются мышцы, а т.к. у меня что-то свело поясницу непонятно от чего правда, мне так вообще кайфово было, когда мешочком девочка проводила по спине. Так лежала я кайфовала 2 часа и все последующие 7 дней. Это был Kizhi – аюрведический массаж. И вот на 8 день, когда мне позвонил Винсент, я очень удивилась, что нужно опять собираться и ехать в клинику.

– Зачем? – спросила я- ведь курс уже закончился! Ты же говорил, что он по сокращенной программе и вместо 21 дня, нам сделают его за 7…

– Все верно, – ответил Винсент. – Это было отшлаковывание, а теперь шлаки надо вывести.

Я притихла.. я догадывалась, каким образом их сейчас будут выводить…

Мне сказали ничего не есть с утра и не пить. Ок, я послушалась. И правильно сделала, потому что в клинике в меня начали вливать стакан за стаканом горячей, кипяченой воды. Я еле пила. А перед этим дали выпить какого-то снадобья стакан. Вот это то снадобье, мать его, и сделало свое дело! я раз 6 чайкой слетала в туалет. Выходя, а точнее выползая оттуда, я уже молила их не давать мне больше воды, но пришедшая в кабинет тетя-врач, спокойно спросила её:

– Сколько раз?

– 6, – еле ответила я.

– Должно быть 10, – развернулась и ушла.

Тут я поняла, что прибью Винсента и докторов!

Через 4 часа пытки закончились. Мне дали выпить рисовый соленый отвар, и нас с Винсентом отпустили.

На утро мы проснулись как новенькие: изменения в организме чувствуешь сразу. Главное – потом его не загадить снова.

***

Играет легкий клубный музончик, дует свежий морской утренний бриз, накатывают волны и разбиваются о прибрежные скалы, я лежу под зонтиком на шезлонге, пью маленькими глотками горячий зеленый чай, рассматривая приходящих и уходящих небольшими группками туристов в сопровождении русских гидов-самоучек. Их тут много, работающих без лицензии, спящих с таксистами и за это имеющих бесплатный транспорт перевозить туристов и устраивать им дешевые экскурсии. Ну а что еще остается делать молодым мамашам-хиппи, танцовщицам гоу-гоу, приехавшим на Гоа в поисках шанти-шанти или вечных пати с их движухой с ночи до утра изо дня в день? На хлеб зарабатывать надо, специальностей, как правило, никаких, а за дом, скутер и ребенку за еду платить надо. Вещи тут, как правило, детям они не покупают, а ждут, когда кто-то начнет распродажу стареньких вещей детских устраивать, когда у кого-то подрастают малыши. А некоторые и вовсе водят малышей ню, прививая им с детства мировоззрение мамы и папы-нудистов.

Странными личностями Гоа просто кишит. Есть среди них и по-настоящему творческие, одаренные люди. Есть здесь и свой писатель, однажды много лет загремевший здесь в тюрьму, потом вышедший под залог, но не имеющий права покидать Гоа в течение многих лет. Он реально пишет интересные книги и сам же тут их и продает. Его знает весь Гоа. Есть и второй известный писатель, издавший не мало интересных книг. И его тоже знает весь Гоа, да и Россия. Есть и известный тут художник, делающий интересные вещи из подручного материала-кокоса и также сам их реализовывающий на сансетах на известном хипповом пляже Арамболе. Но большей частью здесь все же публика не одаренная, но очень желающая таковой быть и позиционирующая себя ею всячески.

Большинство сезонщиков, приехавших на сезон, перезимовать в Гоа, живут в основном на ренту от сдаваемой бабушкиной или родительской квартиры в России. Этой ренты им тут вполне хватает на какое-никакое жильишко, старенький байк в аренду и незамысловатую пищу. Кто-то идет дальше и пускает в ход свои навыки тут для зарабатывания копеечки, как то: плетение косичек, маникюр, педикюр, стрижка волос, новомодный шугаринг и прочее; кто-то подрабатывает няней или преподает английский соотечественникам и их детям; а кто-то даже открыл школы и детские сады для этих детей зимующих родителей. Ну и конечно же йоги и эзотерики с психологами, коих тут с десяток на квадратный метр. И еще, поняв, что многие соотечественники ну никак не могут обойтись тут без борщей, сырников и соленых огурцов с квашеной капустой, решили на этом заработать и открыли русские кафешки с незамысловатыми названиями – не долго думая, назвали их «отечествами-квасными-сережами-березами».

Выживает кто как может, но никто из них даже и не хочет возвращаться обратно, на родину. И не пугает их ни дающая спокойно жить финансовая политика Моди – премьер-министра страны с его монетизацией, очередями у банкоматов, лимитом в них на выдачу налички, изъятыми из обихода тысячными и пятисот рупиевыми банкнотами, не принимающими к оплате карты магазинчиками, лавочками, шеками и ресторанами. Наш народ живуч! Что ему переходящий дорогу крокодил или леопард, скачущий по деревне. Ни политика, ни дикие звери, ни даже недавнее 3-х месячное нашествие жалящих медуз по всему побережью, ничто не вышибет русского человека из этого рая. Даже те, кто постоянно ноет и жалуется то на груды мусора, то на коровьи лепешки на дорогах, то на лень и безалаберность индийцев и на их способность обманывать и обсчитывать, все равно каждый год приезжают и приезжают сюда на протяжении многих лет! И сколько бы ни жаловались русские женщины на индийских мужчин, пялящихся на них, лапающих их везде, насилующих их пьяных ночами в кафешках, но едут и едут они сюда. И мужчин также не останавливают ни падения с байков пьяных в ночи и не в ночи, а потом зашитых, в гипсах лежащих по домам и просящих местный люд русский помочь с анальгетиками или подсказать какой местный дженерик (благо Индия на первом месте в мире по ним), ни «потеряшки» – обдолбанные, дорвавшиеся до дешевых наркотиков в клубах и потом сидящих на тротуарах и не помнящих ни своего имени, ни откуда они и где они, которых потом заботливые соотечественники фотографируют, вывешивают в соцсетях с призывом помочь опознать и вернуть человека в реальность.

Манит, манит Гоа сюда всех и, кого-то прожевав и выплюнув без денег, с отравлениями, отправляет на Родину без малейшей попытки сюда вернуться со стороны жертв; а кого-то полюбив и обласкав, оставляет у себя на всю жизнь. Намазавшись кокосовым маслом местного производства для ровного и красивого загара, я продолжаю лежать на шезлонге и наблюдать за происходящим вокруг.

Пришли старые бритиши и немцы, в молодость свою в 60-е- 70-е здесь жестко хиппуя и употребляя, сейчас они в свои 70 -60 лет живут здесь тихонечко на пенсию, выделяемую им Германией и Британией, продолжают вяло употреблять в шеках, раскуривая чиллум один на всех, а их внуки в 50 м от них гоняются по пляжу и запускают змея- видимо подрастающее поколение хиппарей растет с уже длинными волосами, отпускаемыми на их головах их родителями. Смешные дедушки с дредами до попы и такие же смешные бабушки с прокуренными хриплыми, скрипучими голосами, но все еще в тренде – с браслетами чуть ли не до локтя, вязанными сумочками с фенечками через плечо, пританцовывающих старенькими ножками в такт deep house. Вся эта колоритная публика и есть начинка Гоа, концентрирующаяся в основном в Арамболе – деревеньке прибрежной на самом Севере Гоа. Там дешевое жилье и пропитание, и масса таких вот колоритных личностей. Вечерами в Арамболе можно наблюдать самоорганизующийся рыночек прям на пляже, где вся эта публика выставляет результаты своего творчества в свободное от пати время: бусики, браслетики, всякие фенечки, можно даже найти авторскую дизайнерскую одежду, можно чему-то научиться за донейшн. Там же бьют в барабаны, устраивают спектакли, перфомансы с поющими чашами, огненными шарами, танцами… А чуть повыше, на горе, в баньянном лесу сидит «баба» под баньяном. Многие думают, что он настоящий баба и можно у него просветлиться и идут к нему, но по факту баба может только накурить, сам обдолбавшись в хлам. Очередного «бабу» забрали в участок на днях полисмены, и пока баньян опустел, а раньше по легенде вроде как под именно этим баньяном Битлз сочинили свой известный хит. Но пройдет время и «бабу» отпустят или на его место придет другой «баба» – никто уже не может вспомнить, сколько их сменилось за последнее десятилетие.

Вторым таким же колоритным местечком является Джус центр в Чапоре. Фруктовые фрешики по 40 рупий, да фруктовые салатики с мороженым днем, я вечером превращаются в галлюциногенные джунглевые заросли с астронавтами и психонавтами. И на следующий день кто-то выставляет новую картину с изображением психоделических грибов в астролесу на продажу в Арамболе.

А другая прослойка живущих тут русских предпринимателей снабжает эту всю публику кто пивоварнями, кто гречкой, кто юристами и валютными обменниками. Пока одни триппуют, другие делают на них деньги, получая от первых завистливое и желчное «барррыга», впрочем, как везде и во все времена…