Czytaj książkę: «В поисках кадра. Все, что вы хотели знать о съемке в путешествии шаг за шагом», strona 3

Штатив, фотофильтры и прочее оборудование

Все это является дополнительным и необязательным оборудованием за исключением некоторых случаев. Например, необязательно иметь штатив, когда у вас дневная съемка, но, если вы хотите снимать ночью, без штатива вам никак не обойтись. Если нужны специфические кадры днем, когда требуется сильное размытие, без затемняющих фильтров и штатива снова ничего не получится. Ну и бывают такие задачи, где в кадре нужен сам фотограф, а ассистента нет. И снова на выручку приходит штатив! Давайте чуть подробнее пройдемся по оборудованию, которое может понадобиться тревел-фотографу в путешествиях.

Вспышка

Несмотря на то что я не пользуюсь ни встроенными вспышками, ни выносными, все же немного расскажу о них. Бывают такие условия и сюжеты, когда внешняя вспышка выручает.

Про встроенную в камеру вспышку рекомендую сразу же забыть. Кстати, на камерах, которые претендуют на значок PRO (для профессионалов), встроенных вспышек вы просто не найдете. Что о многом говорит.

Главный минус встроенной вспышки в том, что она делает картинку плоской, поскольку дает свет прямо «в лоб», и с этим ничего не поделаешь. Поэтому, если вам все же нужны вспышки, чтобы выстраивать нужный рисунок, выбирайте внешние. С их помощью можно контролировать свет. Например, установить вспышку на штатив сбоку от снимаемого объекта или же снимать так, чтобы свет от вспышки отражался от потолка или стены. Чтобы была возможность работать со вспышкой (или даже несколькими вспышками) в таком режиме, потребуется радиосинхронизатор. Многие свадебные фотографы пользуются такими приемами.

Существует множество насадок на внешние вспышки, которые делают свет более мягким и даже меняют его цветовую температуру. Внешние вспышки имеют большое количество настроек, они могут синхронизироваться по первой или второй шторке затвора. При съемке с длинной выдержкой могут получаться интересные результаты. Но все это относится скорее к студийной съемке, а в путешествие можно отправиться и без вспышки, ловить естественный свет или пользоваться подручными средствами.

Как‐то нам пришлось снимать репортаж для Men’s Health в пещере. Наш бюджет был весьма скромен. Поскольку мы не могли нанять помощников и арендовать студийный свет (нам бы его и не дали, узнав, в каких условиях мы будем снимать), мне пришлось импровизировать. Я купил в магазине упаковку свечей и расставил их по пещере. Примерно представил себе, как будет выглядеть кадр, поставил штатив, настроил камеру, и только после этого мы с редактором зажгли свечи. Нужно было торопиться, они прогорали довольно быстро, а съемка в пещере была на длинной выдержке. Плюс короткий анализ отснятых кадров и несколько дублей, чтобы у меня был хоть какой‐то удовлетворяющий меня и редактора результат.

Тот самый кадр со свечами

Штатив

В эпоху пленки фотографы практически не обходились без штатива. Даже при дневном свете. Зачастую снимали на пленку с параметрами ISO 50 и 100 (пленки Velvia 50 и Velvia 100) и, поскольку пейзаж требует большой глубины резкости, зажимали диафрагму максимально. Это сейчас можно поднять ISO до 1600 и получить очень качественную картинку. Тогда было больше ограничений. Сегодня штатив стал применяться более узконаправленно. Если снимать только днем и в утренние и вечерние часы, когда солнце уже вышло, штатив вам практически не нужен. Но если требуется снять звезды, или движение в сумерках, или северное сияние, без штатива никак не обойтись.

Итак, вы решили, что штатив вам нужен. Советую сразу исключить дешевые китайские подделки. Мой первый штатив был именно таким. Я тогда подумал: зачем мне тяжелый и большой штатив, носить его еще с собой. Выбрал легкий и компактный алюминиевый с пластиковыми деталями. Во время похода по Псковской области в какой‐то момент одна нога у него просто отвалилась. Хорошо, что это случилось в тот момент, когда на штативе не стояла камера. Штатив должен быть надежным и устойчивым, от этого зависит сохранность вашей техники.

Из чего же выбирать? Смотрите на материал, из которого сделан штатив, и на «голову». «Головой» называют специальное устройство, с помощью которого крепят камеру на сам штатив. Иногда штатив продается сразу с «головой», иногда ее нужно докупать отдельно.

«Ноги» штатива могут быть металлическими или карбоновыми. Сейчас многие предпочитают карбон – он более легкий и зимой на ощупь более приятен, чем ледяной металл. И карбоновые «ноги» лучше металлических выдерживают вибрации (например, при съемке на сильном ветру). С «головой» к штативу сложнее. Тут, как говорится, на вкус и цвет… Кто‐то выбирает трехосевые «головы», а кто‐то – шаровые. И тот и другой варианты абсолютно рабочие – вопрос практики. Выбирая штатив, рекомендую посетить специализированный магазин и повертеть трипод в руках. На месте могут выясниться такие нюансы, которые не так очевидны, когда вы смотрите картинки в интернет-магазинах.

Совет

При установке камеры на штатив стоит располагать ее таким образом, чтобы передняя «нога» была на одной оси с объективом. Такое положение не даст камере упасть объективом вперед, что однажды случилось с моей пленочной Pentax. Мне тогда повезло: камера упала в густую траву, которая амортизировала удар. И оптика, и камера остались целы, а я всего лишь пережил несколько неприятных моментов, размышляя, во сколько бы мне обошелся ремонт техники.

Светофильтры

В эпоху пленочной фотографии использование светофильтров имело огромный смысл. Теперь, при съемке на цифровой фотоаппарат или на смартфон, от большинства светофильтров можно отказаться. Зачем вам, например, цветной красный светофильтр, если вы можете в фоторедакторе добавить этот красный цвет? Кстати, этот фильтр применялся исключительно для съемки на черно-белую пленку для достижения определенных эффектов. Теперь все эти эффекты фотограф может воспроизвести в фоторедакторе.

Из того, чем сейчас пользуются пейзажные фотографы, можно выделить поляризационные фильтры, ультрафиолетовые фильтры, нейтрально-градиентные фильтры и нейтрально-серые фильтры.

➧ Поляризационные (CPL) фильтры

Использование поляризации иногда может быть крайне эффектным. Фильтр убирает отражения с поверхности воды, повышает контраст и «притемняет» небо. Листву делает более сочной. Им интересно снимать «предметку», когда в кадре есть предметы из металла и стекла. И хотя существуют программные фильтры в фоторедакторах, «добавляющие эффект поляризационного фильтра», мне результат не особо понравился. Этот фильтр, если вы себя относите к пейзажным фотографам, считаю, нужно иметь.

➧ Ультрафиолетовые (UV) фильтры

Их задача – сохранять переднюю линзу в безопасности и чистоте. Многие фотографы покупают этот фильтр только из желания обезопасить переднюю линзу от грязи, пыли и механических повреждений. В моей практике было несколько случаев, когда UV-фильтр спасал объектив от механических повреждений и грязи во время падения камеры.

➧ Нейтрально-серый (ND) фильтр

По сути, это просто черная пластинка. И зачем она нужна, спросите вы? Все предельно просто. Если для вашей задумки требуется длительное экспонирование кадра, например четыре минуты, да еще днем, то выполнить такую съемку можно только при помощи ND-фильтров. Поскольку днем, при очень ярком свете, даже если максимально опустить ISO и закрыть диафрагму, невозможно добиться длинных выдержек, например две или четыре минуты. Таковы условия.

➧ Градиентные фильтры

Для продвинутых любителей пейзажа есть целые системы светофильтров. Эти системы позволяют при помощи специального держателя использовать прямоугольные пластины. Пластины имеют разную плотность затемнения, некоторые – с градиентом, некоторые – полностью плотные. За счет градиента можно выровнять яркость неба относительно более темной земли. Такие фильтры были крайне необходимы при съемке на пленку. В век цифровой фотографии появилось больше вариантов достичь желаемого результата. Фотоширота слайда и современной матрицы различается не в пользу слайда. И можно со штатива (опять нужен штатив) сделать три кадра с разной экспозицией (один – обычный, второй более светлый (для проработки деталей в темных участках кадра), третий – более темный (для лучшей проработки деталей в светлых участках кадра)) и потом их «сшить» в фоторедакторе, взяв из каждого лишь то, что нужно. Я не сторонник проводить лишнее время за обработкой файлов, мне как раз интереснее путешествовать и снимать. Поэтому у меня есть такой набор, и периодически я им пользуюсь.

Нейтрально-серый (ND) фильтр

Для наглядности: один кадр – темный, второй – более светлый,

третий – итоговая сборка из двух кадров

Пульт дистанционного управления

В некоторых случаях крайне полезная вещь. При помощи дистанционного пульта можно делать выдержки длиннее 30 секунд (в режиме Bulb). При съемке в холодное время не надо морозить руки и можно снимать, управляя камерой из теплых карманов.

Как‐то мы снимали северное сияние на берегу Белого моря в сильный мороз. Я хотел сделать серию снимков со штатива и потом их наложить друг на друга, чтобы получился короткий ролик про северное сияние.

Не имея пульта управления, мне пришлось почти два часа нажимать на кнопку камеры, и к концу съемки мои руки были на грани обморожения.

Карты памяти

Во-первых, очевидно, стоит обратить внимание на емкость: чем она больше, тем больше фотографий может поместиться на одну карту памяти. Второй параметр – это скорость записи. Если она очень медленная, а вы снимаете много дублей или репортаж, очень скоро вы почувствуете, что камера «задумалась» и не реагирует на нажатие кнопки спуска. Это означает, что переполнен буфер памяти фотоаппарата и он ждет, когда файлы запишутся на медленную карточку.

В некоторых камерах, например в моем Nikon D750, есть два слота под карты памяти. Я не беру карту памяти большого объема, например 512 Гб, а беру две по 128 Гб и устанавливаю опцию «записывать последовательно» (одна карта заполняется, и тогда запись идет на вторую). Почему именно так? Дело в том, что карты памяти иногда ломаются. И будет обидно, если потеряется вся съемка. Скажем так, работая с менее емкими картами памяти, я в некотором смысле подстраховываюсь.

Если у меня ответственная съемка, которую никак нельзя потерять, я устанавливаю опцию «писать сразу на две карты». В итоге у меня дублируется съемка, и в случае порчи одной карты памяти есть вторая. Кстати, за долгое время пользования различными картами памяти в моей практике не раз были случаи, когда карточка даже от проверенных годами брендов просто переставала работать. Ломается все. Поэтому запас карт памяти иметь стоит, особенно если вы едете далеко и не на один день.

Фоторюкзак

Ну и последнее по порядку, но не по важности, – фоторюкзак.

Выбор фоторюкзака можно сравнить с выбором одежды. Я лишь обозначу основные моменты, а каждый сам решит, что ему важно, а что вторично.

Задача фоторюкзака – сохранять фототехнику в любых погодных условиях. Путешествуя и работая в экспедициях, я не раз оказывался под дождем, в пылевых бурях, на болотах и в жаркой пустыне. не носить же в обычной сумке технику, которая боится влаги и песка!

Если правильно организовать пространство внутри рюкзака, разместить технику и аксессуары под себя, это становится удобно и практично. Важно понимать: фоторюкзак не предназначен для длительных переходов по горам и тайге, его задача – сохранять технику, а не быть идеально подогнанным под спину фотографа.

Существуют фоторюкзаки под один фотоаппарат с одним объективом, – это совсем маленькие сумочки. Есть варианты на 30 или 40 литров. Таких большинство, и туда помещается среднестатистический комплект оборудования. И есть «монстры» по 50–60 литров. Там может расположиться не одна система и много прочего «железа». Такие рюкзаки на себе уже долго не поносишь – этот вариант для тех, кто путешествует на машине.

Я выбираю фоторюкзак, вмещающий один фотоаппарат с несколькими объективами и всякая мелочь, ноутбук и небольшое количество одежды. Может быть, еще еда. Здорово иногда в дороге сделать остановку, достать термос и съесть бутерброд с ветчиной, размышляя о великолепном утреннем тумане, который только что был запечатлен на камеру!