Czytaj książkę: «В поисках кадра. Все, что вы хотели знать о съемке в путешествии шаг за шагом», strona 2
Оптика и объективы
Здорово, если есть возможность приобрести новые топовые стекла, но очевидно, что это доступно не всем. Можно рассмотреть для покупки б/у оптику. Есть шанс найти весьма и весьма старые модели, которые и по сей день выдают шикарное качество, просто перед покупкой стоит их протестировать на своей камере. Если хочется еще больше сэкономить, – рассмотрите неавтофокусные объективы. Но нужно понимать, что без приличной практики в этом случае вы будете снимать много брака.
Кто‐то говорит, что «сердце» фотоаппарата – это матрица. Я считаю, что это объектив. От его характеристик зависит, какого качества будет картинка, которую «поймает» матрица. Разумеется, качество самой матрицы тоже крайне важно: количество мегапикселей, размер пикселя и прочие параметры. Поэтому выбору оптики стоит уделить столько же внимания, а может, даже и больше, чем самому фотоаппарату.
Две основные характеристики объективов, на которые смотрит большинство фотографов, – это фокусное расстояние и светосила.
Фокусное расстояние
Этот параметр определяет, каким будет изображение, которое попадает на матрицу. Если проще – насколько объектив будет приближать или отдалять картинку. Чем меньше фокусное расстояние (например, 16 мм), тем шире обзор у этого объектива. А если у вас объектив с фокусным расстоянием 200 мм, то угол обзора значительно меньше, и он «приближает» картинку существенно.
Совет
После нескольких месяцев работы с камерой вы отчетливо поймете, на какие объективы снимаете чаще всего и каких возможностей вам не хватает. Отсюда и придет понимание, какая камера будет максимально подходить именно вам и именно под конкретно ваши задачи. Так, в свое время я выбрал среднеформатный пленочный Pentax 67II, который довольно долго решал поставленные перед ним задачи, пока на смену ему не пришла цифровая камера Canon 5D (покупал в 2006 году).
Две фотографии, сделанные с одной точки: верхний кадр – 24 мм, нижний – 120 мм
Какие объективы бывают?
➧ Сверхширокоугольные и широкоугольные
Их чаще всего используют при съемке пейзажей и интерьеров. Это и понятно, большой обзор этих объективов позволяет захватить за один раз больше пространства в кадр. Почему я говорю про один раз? Сейчас есть технологии, когда можно делать несколько кадров «внахлест» и потом их сшивать в специальных программах, добиваясь еще большего обзора. Плюс широкоугольника – большой охват. Минус широкоугольного объектива – завалы по краям и, если вы снимаете им людей, искажения лица. Чем ближе к краю линзы объект, тем сильнее видны искажения. Поэтому портреты стараются не снимать на широкий угол. И если уж приходится это делать, стоит поместить портретируемого в центр кадра.
➧ Объективы 35–70 мм – так называемые «нормальные» объективы. Их используют для большинства съемок. Например, имея в фоторюкзаке 16–35 мм и 24–70 мм, 80–85 % всей фотосъемки я делаю на второй.
Хочу также отметить по себе и коллегам: в жизни фотографа бывают периоды, когда он больше снимает на определенное фокусное расстояние. Я в свое время начинал с широкого угла, а мой коллега, наоборот, любил чаще всего снимать телеобъективами. Потом эти предпочтения могут меняться. Я перепробовал многие объективы и остановился на Nikon 24–120. Чаще всего именно он стоит на моей камере.
➧ Телеобъективы (100–400 мм) используются для портретной съемки и съемки пейзажей. Например, в горах часто нужен телевик, поскольку объекты съемки могут находиться очень далеко. На такую оптику уже можно снимать спорт и репортаж.
➧ Супертелеобъективы (500–1200 мм) – наверное, самая редко используемая группа объективов. На такую оптику снимают спорт, диких животных в естественных условиях. Отмечу, что в редакции к снимкам, сделанным на большие телеобъективы, относились с бо`льшим вниманием, поскольку они встречались не так часто, как широкий угол и нормальные фокусные расстояния. А в эпоху пленки такие кадры были крайне редким явлением.
Мы пробежались по фокусным расстояниям объективов. У оптики есть еще одна очень важная характеристика – глубина резкости. Сокращенная аббревиатура ГРИП расшифровывается как глубина резкости изображаемого пространства.
Все объективы делятся на две группы. В одной – объективы с переменным фокусным расстоянием – «зум-объективы». Именно с такой оптикой работает подавляющее большинство фотографов. Вторая группа – объективы с фиксированным фокусным расстоянием, или «фиксы». Считается, что фиксы имеют более четкую картинку, и ими часто пользуются профессионалы, которым требуется максимальное качество. Такие объективы являются более узкоспециализированными и зачастую стоят сильно дороже зум-объективов.
Светосила
Следующее, на что стоит обратить внимание при покупке объектива, – светосила. Светосила – это параметр, показывающий, насколько большое количество света может пропускать объектив. Количество света, попадающее на матрицу, контролирует диафрагма – механическое устройство в объективе. Именно в диафрагменном числе выражается светосила: например, F/1,4. Часто можно слышать фразы: «дырку зажал» (уменьшил диаметр) или «открыл» максимально – максимально открытое отверстие.
Светосила у объектива может быть постоянной на всем диапазоне фокусных расстояний у зум-объективов. Например, классический объектив 24–70 мм с постоянной светосилой 2,8 – один из самых популярных объективов у фотографов. С фиксами все понятно, там и максимальная диафрагма, и фокусное расстояние неизменны, потому они и называются фиксами.
У бюджетных зум-объективов встречается переменная светосила. Например, «линза» с фокусными расстояниями 70–300 мм имеет светосилу F/3,5–5,6. Это значит, что светосила будет меняться по мере изменения фокусного расстояния. В нашем случае от 3–5 до 5–6 в диапазоне от 70 до 300 мм.
С таким объективом постоянно приходится контролировать изменение светосилы и ее влияние на съемочный процесс. Возможно, придется увеличивать ISO матрицы, чтобы выдержка была короткой и можно было снимать с рук без штатива.
Чтобы было понятно, как это выглядит, покажу два кадра. Верхний – с небольшой глубиной резкости, нижний – с максимально зажатой диафрагмой
Совет
Часто фотографы вместо слова «диафрагма» говорят слово «дырка». Тут все просто: потому что диафрагма – это и есть дырка!
Соответственно, большая дырка – много света, маленькая – мало света. Такое объяснение, как правило, быстрее доходит до новичков.
Главное преимущество светосильных объективов (диафрагма 2,8 и менее) – большое количество света, попадающего на матрицу. Это позволяет снимать с рук в сложных условиях, где оптика с «худшими» параметрами уже не позволит так сделать. Но светосильные объективы – это, как правило, бо́льшие вес, размер и стоимость относительно своих менее светосильных собратьев.
Чем больше светосила, тем меньше ГРИП, что часто используют в своей работе фотохудожники, снимая портреты.
Совет-ремарка
Есть такое слово в мире фотографии – «боке»! не пугайтесь. Когда говорят «боке», подразумевают, что красиво размыт задний план на фотографии. А вы о чем подумали?
Из примера видно, что ГРИП – это, по сути, область, в пределах которой объекты в кадре выглядят резкими
Стабилизатор
Расскажу случай. Мы стояли с коллегами на краю кратера вулкана на Камчатке. Был вечер, закат, свет очень красивый, но уже уходящий. Когда мы говорим «мало света», это значит, что надо повышать ISO, открывать максимально диафрагму или снимать со штатива. То есть света мало, чтобы снимать с рук при небольших значениях ISO.
Вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, 2021 год
Я снимал объективом 70–200 F2.8 с рук, а коллега – объективом 70–200 F4.0 и уже со штатива. Почему так произошло? А все дело в том, что мой объектив был «светлее» и со стабилизатором, а у коллеги «темнее» и без стабилизатора. Покупая его, он хотел недорогой и легкий зум-объектив. Я же вложился в более дорогой вариант – именно для того, чтобы иметь возможность оперативно снимать. Пока Андрей устанавливал штатив, выравнивал его и крепил камеру сверху, я успел снять с рук нужный момент с шикарным вечерним светом. А вот он не успел!
Итак, что же такое оптический стабилизатор в объективе?
Стабилизатор (или, в простонародье, – «стаб») помогает предотвратить незначительную тряску, тем самым позволяя получать более четкое изображение. На продвинутых объективах есть разные режимы стабилизации, например только по горизонтали или по вертикали. Такая функция бывает нужна, когда снимают объект с проводкой. Во время съемки ралли «Шелковый путь» мне приходилось использовать этот прием.
Съемки ралли «Шелковый путь», 2019 год
Еще один параметр, который влияет на удобство пользования оптикой, – это работа автофокуса. По сути, в объективе работает приводный мотор, который двигает линзы для осуществления фокусировки. Сейчас наиболее распространены приводы USM (Ultra Sonic Motor, в переводе – «ультразвуковой мотор») – они работают очень быстро. В старой оптике могут быть моторы более ранних модификаций, которые, конечно, уступают по скорости и другим параметрам.
Стоит также упомянуть про байонет – это вид крепления объектива к камере. У каждой системы (когда фотограф говорит «система», он подразумевает Nikon, Canon, или, может быть, Hasselblad) он свой. Но через переходник некоторые объективы других систем можно присоединить к камере.
В начале книги я рассказывал, что есть камеры с полным кадром и с кропнутой матрицей. Что будет, если на камеру с кропнутой матрицей поставить оптику, предназначенную для полного кадра?
Говорят, что изменится фокусное расстояние объектива, но это не так. С объективом ничего не произойдет, изменится изображение, которое мы видим на кропнутой матрице. Так происходит, потому что часть изображения отсекается из-за уменьшенного размера матрицы. Чтобы было понятно, приведу пример:
Сравнение размеров матриц
Из-за этого ввели такое понятие, как эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР). Например: мы ставим на камеру с кропнутой матрицей (1,6) объектив с фокусным расстоянием 24 мм. И получим уже 24х1,6 = 38,4 мм.
Существуют объективы, которые изначально предназначены для работы на кропнутых камерах. И пересчитывать их фокусное расстояние не надо – оно рассчитано уже под кропнутую матрицу. И еще нюанс: объективы с полного кадра успешно ставятся на кропнутые камеры, а вот оптика, предназначенная для кропнутых камер, непригодна для использования на полном кадре. Поэтому, если вы в будущем планируете переходить с кропа на полный кадр, покупайте сразу оптику под полную матрицу.
Какой же объектив выбрать?
Очень популярный и важный вопрос. У новичков глаза разбегаются от обилия предложений и всевозможных характеристик. Как говорил наш учитель, самое важное – определиться, для каких видов съемок он вам необходим.
Для тех, кто находится в самом начале пути, производители придумали простой KIT-объектив (так называемый «китовый» объектив, который продается не только отдельно, но и в комплекте с камерой). У него не самые выдающиеся характеристики: фокусное расстояние от широкого угла до нормального и, скорее всего, переменная диафрагма. Например, вот такой объектив – 18–55 мм.
Поиграв с ним некоторое время, вы поймете, в какую сторону пойдет дальнейшее развитие вашей фотографии. Например, я изначально хотел снимать пейзаж, и мне в первую очередь был необходим широкий угол. После года использования широкоугольного объектива я понял, что теперь мне понадобится зум-объектив от широкого угла до нормального. И только спустя несколько лет я «созрел» до портретных съемок и пейзажа на больших фокусных расстояниях. Однажды я купил «на вырост» супертелевик для съемки животных в природе. Но в итоге я его продал, поскольку так и не захотел снимать в таком жанре. Правда, этот объектив поработал в жанровой съемке и немного в пейзажной, когда нужно было сильно приближать. Но в целом, можно сказать, покупка этого объектива была неоправданной.
