Czytaj książkę: «Сад в квартире, огород на подоконнике», strona 4

Часть II
Огород на подоконнике

Как подготовить грунт для рассады?

Брать домой грунт из своих теплиц, и тем более тот, что привозят весной для городских деревьев, я не советую, поскольку вместе с ним вы можете принести вредителей и возбудителей болезней. Покупной грунт – тоже вариант не из лучших. Зачастую это отработанный грунт, взятый из больших теплиц, а в нем может оказаться все, что угодно.

Лучше сделать грунт самим из смеси торфа, песка и золы: на каждое ведро торфа следует брать полведра песка и литровую банку древесной золы. В эту смесь можно внести дополнительно «живую землю» из-под калифорнийских червей, а еще лучше – полить ее раствором Фитоспорина либо добавить Бамил или другое органическое удобрение, например ОМУ Буйского завода (все это берется в небольших количествах, в соответствии с инструкциями).

Вместо торфа используют субстрат кокосового ореха или мох-сфагнум, хвойные иглы, опилки.

Надо смешивать их с песком и золой в тех же пропорциях, что и торф. Хвойные иглы или опилки хвойных пород деревьев предварительно следует залить кипящей водой, остудить, затем слить воду, снова залить кипятком, остудить, слить воду, чтобы удалить смолистые вещества, и только после этого добавлять песок и золу. Если применяются опилки лиственных пород деревьев, то такая процедура не требуется.

Опилки содержат большое количество углерода, а это пища для бактерий, перерабатывающих их в гумус. Бактериям требуется азот, которого в опилках слишком мало, поэтому опилки перед употреблением надо замочить в растворе мочевины: 5 ст. ложек на 5 л воды.

Вместо золы можно использовать мел (1 стакан на ведро торфа или другого субстрата, или доломит в той же пропорции). При применении коксового субстрата почву не раскисляют, так как у него нейтральная реакция (рН = 5,6–6,5).

Почему я рекомендую составлять такой грунт? Потому что процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно, и поэтому химический состав почвы не меняется, температура грунта примерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей, а также семян сорняков. Не советую использовать готовые грунты. Если уж вы их применяете, то прежде всего пропарьте их. Для этого поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и по стенке ведра налейте в него кипящую или очень горячую воду, накройте крышкой и подержите в этой воде закрытый пакет, пока она не остынет.

Какую тару можно использовать для комнатного огорода?

В принципе, любую, но удобнее прозрачная пластиковая тара. Годятся контейнеры для овощей и фруктов без отверстий на дне. Можно применять бутылки из-под воды, у них надо отрезать сужающуюся верхнюю часть.

Мнение о том, что корни должны непременно расти в темноте, мои эксперименты не подтверждают. Корни отлично растут и при освещении, зато вы никогда не переувлажните в такой таре почву, поскольку через прозрачные стенки хорошо видно, насколько она увлажнена и нуждаются ли растения в поливе.

Это очень важный момент, ибо лучше не долить воды, чем перелить. В переувлажненной почве корни начнут задыхаться от недостатка воздуха, что приведет к их гибели и загниванию, а у вас по комнате шустро начнут летать крошечные черные плодовые мушки – дрозофилы, личинки которых питаются гниющей органикой.

Тара без отверстий не будет пачкать подоконники, а потому под нее не требуется ставить поддоны для стока излишней влаги. В качестве тары можно использовать пластмассовые ящики для балконных цветов, имеющие поддоны для стока лишней воды.

Самое главное, о чем следует помнить при выращивании зелени и овощей в квартире: не переувлажняйте почву. Она закиснет, корни в ней задохнутся и начнут гнить, а у вас по квартире залетает мелкая черная плодовая мушка-дрозофила.

1. Лук

В квартире его можно растить только на перо. Если у вас есть участок, то, вырастив из чернушки собственный севок, можете частично использовать его для выгонки зеленого пера в квартире. Если своего севка нет, то покупать его для этой цели невыгодно – он слишком дорогой. Вы наверняка покупаете репчатый лук. Если он начинает прорастать (из-за неправильного хранения или возбудителей болезней, оказавшихся в луковой шелухе), его можно использовать для выгонки зелени.

Никакой земли для этого не требуется. Наливаете в неглубокую широкую посудину воду (не слишком много, иначе донца луковиц быстро загниют). Удобнее всего использовать пластиковые банки из-под селедки. В картонке (или пластиковой крышке от селедочной банки) делаете круглые отверстия, такие, чтобы луковицы не проваливались в них. Кладете крышку на емкость с водой и просто раскладываете луковицы на отверстия.

В холодное время посадки следует подержать некоторое время на батарее, чтобы стимулировать рост корней. Корни луковиц потянутся через отверстия к воде, и перо начнет расти.

Это так называемая выгонка зелени. Она основана на том, что все луковичные растения могут расти и цвести за счет питательных веществ, накопленных в материнской луковице. Примерно через 3 недели начнете снимать урожай зеленого лука, постепенно выщипывая перья.

Мне понравился другой способ, о котором я прочитала в журнале «Флора-price». Надо использовать севок. У луковок нужно обрезать шейку по плечики и снять лишнюю шелуху, оставив всего несколько чешуек. В чистый сухой прозрачный полиэтиленовый пакет (примерно 20 × 40 см) мы укладываем луковицы в 1–2 ряда, слегка опрыскиваем их водой (или слабым раствором марганцовки) и ставим на батарею на 2 часа. Затем делаем в пакет несколько выдохов, чтобы увеличить в нем концентрацию углекислого газа, стимулирующего рост зелени, завязываем верх пакета веревочкой, делаем на конце петлю и вешаем пакет на ручку рамы или форточки (можно вбить для этого в раму гвоздик).

В мешочке повышается влажность за счет разности температур на стенках пакета со стороны окна и комнаты, в результате выпадает конденсат. Этой влаги вполне достаточно для роста пера. Примерно через месяц нарастет полный пакет зеленого пера. И никакой тебе грязи на подоконнике, ни земли, ни воды, и места грядка не занимает! Такой луковый «конвейер» вы можете использовать непрерывно, если будете подсаживать лук в пакеты каждые 2 недели. Из настоящих луковиц перо вырастает, естественно, более пышное, причем гораздо быстрее, за счет большого количества питательных веществ в самой луковице, но лук стоит дороже севка. Так что оцените свои материальные возможности. Все равно зеленый лук, выращенный таким способом, гораздо дешевле того, который продается в магазинах в зимнее время.

2. Чеснок

Известно, что озимый чеснок плохо хранится в квартире. В ноябре – декабре проверьте его. Те зубчики, которые начали увядать или портиться, высадите в неглубокую емкость плотно друг к другу. Здесь одной водой не обойтись, нужна почва, правда, совсем немного (глубина слоя – 2–3 см).

Через 3 недели можно выщипывать молодые и нежные листья. Их лучше всего использовать для бутербродов: мелко нарежьте и посыпьте сверху на кусок черного хлеба с маслом. И вкусно, и полезно! Чеснок не обязательно высаживать в отдельную тару. Его можно выращивать как уплотнитель среди других растений, в более глубокой посудине, заглубив в почву на 3–4 см.

3. Пряная зелень

Среди растений с пряным вкусом наиболее распространены сельдерей, петрушка, укроп, кинза (кориандр), фенхель, кервель, анис, тмин. Все эти растения относятся к одному семейству зонтичных (сельдерейных). Семена этих растений недолго сохраняют всхожесть, поэтому желательно сеять свежие семена прошлого урожая, в крайнем случае семена двухлетней давности.

Это растения холодостойкие (кроме фенхеля), потому можно высевать их прямо на балконе или лоджии, как только на улице зацветет мать-и-мачеха. Им требуется почва, богатая органикой, влаго– и воздухопроницаемая, с нейтральной реакцией, хотя они не требовательны к условиям произрастания (за исключением сельдерея).

Петрушка и сельдерей

Для выгонки лучше использовать корнеплодные сорта. В конце февраля высеваете в пластиковые коробочки или стаканчики (нижние половинки пластиковых бутылок емкостью 300 г) семена сельдерея и петрушки. Высота емкостей должна быть не менее 10–12 см. Никаких отверстий для стока воды в них не делайте – грязи не будет.

Заполняете емкости почвой примерно на три четверти (иначе при поливах почва будет попадать на подоконник). Увлажняете, уплотняете ложкой. Теперь надо сходить на улицу и принести немного снега. Насыпаете его на почву тонким слоем и еще раз уплотняете (чище всего снег на крыше автомобиля).

Семена вы высыпаете в слегка согнутую левую ладонь и через желобок на ребре ладони зубочисткой высыпаете по 3–4 семечка в каждую емкость на снег. Ставите в полиэтиленовые пакеты, делаете в них несколько выдохов и сверху завязываете. Теперь надо их поместить на 2 дня на батарею, у окна. Если батареи очень горячие, то сначала положите на них несколько картонок или газет.

Мелкие семена нельзя заглублять в почву, им нужен свет для прорастания. Снег растает и наполовину втянет семена в землю. Семена этих культур всходят долго, при температуре 20 °С требуется примерно 12–15 дней. При 30 °С всходы появляются через 5–7 дней, а при 40 °С семена теряют всхожесть.

Процесс можно ускорить, если перед посевом семена насыпать в тряпочку, завязать ее узелком и, положив в миску, поставить под проточную горячую (не выше 55 °С) воду на 15 минут. Затем надо развязать мешочки, вынуть семена и рассыпать их по белой бумаге, чтобы слегка подсушить до сыпучести.

После этого надо сразу же посеять их, как было сказано выше. Из этих семян всходы даже при комнатной температуре (20 °С) появятся уже через 5–7 дней.

Не поливайте посадки до появления всходов. После этого момента откройте пакеты и проверьте почву. Если она подсохла, то осторожно полейте. Вода не должна попадать на семядольные листочки, иначе они намокнут, намертво прилипнут к влажной почве и погибнут. Поливать можно чайной ложкой по кромке емкости или с помощью шприца, воткнув иглу в почву.

Независимо от того, поливали вы всходы или нет, сделайте несколько выдохов в пакеты и снова завяжите их. Как уже говорилось выше, углекислый газ будет способствовать более быстрому росту рассады. Сразу выставляйте рассаду на подоконник. Эти растения хорошо переносят тень и поэтому обойдутся без подсветки даже на северном окне. Время от времени открывайте пакеты, проверяйте влажность почвы и при необходимости поливайте.

Когда ваши питомцы подрастут и начнут заваливаться набок, надо вынуть из пакета емкости с рассадой и проредить, то есть оставить по одному самому сильному сельдерею и по две петрушки в каждой коробочке. Лишние растения не следует выдирать, надо их срезать ножницами или выщипнуть на уровне почвы, чтобы не повредить и не искривить корни оставленного сеянца. Аккуратно придерживая спичкой растения, подгребите к ним почву другой спичкой.

Придется подокучивать их таким же образом еще 2–3 раза. В пакеты их больше не ставят. Поливать надо умеренно и не водой, а слабым раствором любого удобрения (1 ч. чайная ложка без верха на 3 л воды).

Через прозрачные стенки пластиковой емкости хорошо видно, достаточно ли в почве влаги. При поливе не допускайте, чтобы вода дошла до самого дна. Прекращайте полив, как только произошло увлажнение почвы примерно на половине высоты емкости. Излишки влаги опустятся ниже. Иначе на дне скопится лишняя вода.

Когда у растений отрастут 3–4 листика, можно отщипывать по одному листочку.

Ваши питомцы будут расти на подоконнике до следующего февраля, когда вы снова посеете новые. Дело в том, что корневой сельдерей и петрушка – двулетники. В первый год они наращивают корнеплод, из которого на следующий год образуются цветочная стрелка и соответственно семена.

В квартире за летний период они тоже образуют корнеплод, хотя и небольшой. Зимой он будет для растений источником питательных веществ. Их вполне хватает для наращивания зелени, хотя явно недостаточно для появления цветочной стрелки. Конечно, можно не заниматься семенами, а просто осенью купить в магазине по хорошему корнеплоду сельдерея и петрушки и высадить их дома в ящики, но, во-первых, корень сельдерея дорогой, а во-вторых, нужны довольно большие емкости и соответственно много земли.