Если овощных грядок у вас раз-два и обчелся, то севооборот надо делать на одной грядке, заселяя ее как большую коммунальную квартиру, но не забывая заботиться при этом, чтобы соседи друг с другом не враждовали.

Так, свеклу можно сажать, уплотнив ее ранним редисом, высаженным в междурядьях свеклы до ее посадки: когда свекла подрастет и ей потребуется пространство, редис уже будет убран и мешать свекле не будет. Свеклой засаживаем 1–2 м грядки, а дальше высаживаем рассаду сельдерея, всего один рядок поперек грядки. Далее можно высадить несколько растений любой капусты, уплотнив посадки рано высаженным шпинатом, потом посеем морковь по схеме 5 × 5 см всего на одном метре, за ней на одном метре высадим лук-севок, дальше можно посадить салат, а за ним петрушку. Когда место из-под салата освободится – посадим поздний редис. На следующий год все культуры сдвинем вперед и свекла окажется в конце грядки.

В тесноте да не в обиде

Кукурузу сажаем в один ряд по центру грядки, по обеим сторонам от нее – фасоль, а по краям – морковь. Или чередуем ряды кукурузы с рядами грунтовых огурцов. Направление грядок, как всегда, север – юг. Не бойтесь, что огурцы или фасоль завьют кукурузу – она от этого не только не пострадает, но и защитит фасоль и огурцы от ветров. Необходимая площадь питания для каждой культуры дана в табл. 9. Некоторые полезные сведения о рассаде.

Рядком бобов можно разделить посадки земляники – от такого соседства улучшается вкус ягод, а посадка одного растения шпината среди четырех растений салата улучшает вкус салата.

Настурция и бархатцы являются друзьями овощей, дезориентируя своим запахом насекомых, которые облетают последних стороной, не находя благодаря этим цветам своих кормильцев. Посейте по центру грядки раннюю морковь. Когда придет срок, высадите по обеим сторонам от нее рассаду капусты, чередуя ее с бархатцами, а по торцам грядки посадите крапиву. Либо высадите по центру грядки ряд капусты, по сторонам от нее – свеклу, а бока грядки засадите настурцией. Либо по краям грядки посадите сельдерей, а по центру – ряд бархатцев, по сторонам от них – цветную капусту. Грядку можно использовать дважды: как можно раньше высевайте шпинат по центру, а по сторонам от него – раннюю репу или редис. Когда уберете шпинат, сейте на его место зимнюю редьку, а после уборки репы или редиса – позднюю морковь. Можно высадить по периметру кроны яблони тюльпаны. Когда они отцветут и их листья слегка поникнут, не дожидаясь их полного отмирания, выкопайте луковицы для просушки. На месте из-под тюльпанов сделайте траншейки на штык лопаты и внесите в них растительные остатки, очистки и другие кухонные отходы (кроме костей). Сверху засыпьте вынутой из траншеек почвой и высаживайте подготовленную заранее рассаду свеклы и цветной капусты. Можно посеять также морковь или репу, лук на репку, черную редьку. Осенью после уборки овощей снова на это же место высадите луковицы тюльпанов. Можно по краю разместить чеснок. Это позволит выращивать тюльпаны на одном и том же месте, поскольку вы все время меняете под ними почву.

Грядки-клумбы

Почему бы не совместить приятное с полезным, тем более что и для того, и для другого места маловато. Давайте посадим цветы и овощи вместе, например, так: по центру квадратной или круглой клумбы с осени глубоко (20–25 см) сажаем нарциссы и больше их не выкапываем, пусть растут на этом месте несколько лет. Весной клумба радует глаз роскошным цветением, но в начале лета уже представляет собой жалкое зрелище. Мы же этого не допустим, среди еще не увядших цветов высадив рассаду цветной капусты и окантовав ее со всех сторон двумя рядами свеклы. За свеклой по всем четырем сторонам можно высадить рядок очень нарядной савойской капусты, оставив углы свободными, и по этим четырем углам посадить махровые ноготки. Если клумба круглая – будем чередовать посадки капусты с посадками календулы или кустовой настурции. Вместо савойской капусты можно сажать салат, а после его уборки высадить рассаду кустового укропа. По центру грядки можно высаживать горох вместе с душистым горошком, окантовать морковью в несколько рядов, по углам высадить анютины глазки или многолетнюю виолу, пусть там и растет, а между углами за морковью посадить сначала редис, после него позднюю свеклу.

А вот еще вариант таких посадок: по центру высаживаем с осени тюльпаны, а после их выкопки на их месте размещаем рассаду петрушки, которую собираемся оставить под зиму, и несколько тагетесов – высокорослых бархатцев. Вокруг – левкои, между которыми – редис. По углам – сельдерей. За левкоями – позднюю свеклу. Вариантов много. Было бы желание.

Глава четвертая
Кому, чего, когда и сколько?

В этой главе мы поговорим о сбалансированном питании растений, но прежде попробуем кое в чем разобраться.

А где же насос?

Действительно, а есть ли у растений насос, который качает питательный раствор из почвы к их верхушкам, ведь некоторые из них достигают огромной высоты, и как он функционирует? А никакого насоса и нет. Дело в том, что природа создала особый процесс, который называется осмос. Суть его заключается в следующем: всем известно, что в сообщающихся сосудах раствор одинаковой концентрации всегда стоит на одинаковом уровне. Но если в них налить раствор разной концентрации и перекрыть сосуды мембраной (проницаемой перегородкой), возникает осмос (давление), заставляющее жидкость перетекать из сосуда с меньшей концентрацией в сосуд с большей концентрацией для их выравнивания. В некотором смысле лист играет роль своеобразного насоса, поскольку, испаряя влагу из растения, повышает концентрацию раствора питательных элементов в клетках надземной части растения по сравнению с почвенным раствором и тем самым создает условия для возникновения осмотического давления, что дает возможность сосущим волоскам корней легко всасывать почвенный раствор.

Осмотическое давление внутри растения может достигать значительной величины, например, в ботве картофеля оно может колебаться от 5 до 8 атмосфер! А теперь представьте, что вы внесли в почву избыток удобрений и концентрация почвенного раствора оказалась выше, чем в растении. Начнется процесс обратного осмоса, и раствор начнет перетекать из растения в почву, что, естественно, приведет к его увяданию, засыханию и скорой гибели. Вот поэтому избыток удобрений гораздо опаснее их недостатка, поскольку недостаток удобрений приведет лишь к снижению урожайности, в то время как их избыток означает верную гибель растения.

Когда и чем кормить

Растения – самый удивительный и экономичный организм, созданный природой. 95 % необходимых для жизни средств они способны добывать из солнечной энергии, воздуха и воды и лишь 5 % черпают из почвенного раствора в виде минеральных элементов, но именно эти 5 % и определяют урожай. И это еще не все. Растения берут у земли взаймы и, как честный должник, возвращают взятое сторицей с процентами в виде органики – опавшей листвы и зеленой массы, а уж дело почвенных организмов-посредников – прокормиться самим и возвратить почве должок в виде гумуса.

Все растения нуждаются в разном рационе, и каждый элемент нужен им своевременно, как говорится, дорого яичко к Христову дню. Стоит пропустить какой-то этап, и потери уже не восполнишь – как ни корми растения, они все равно останутся угнетенными и большого урожая от них можно не ждать.

Так когда же и какие удобрения вносить? Есть у всех овощей и зеленных культур очень ответственный момент. Сразу после прорастания растения живут некоторое время за счет питательных веществ, запасенных в семени, но как только отрастает корешочек и разворачиваются семядольные листочки, растения начинают извлекать дополнительные питательные вещества из почвы. В очень короткий период от раскрытия семядолек до появления первого настоящего листочка проросток из маленького объема почвы вокруг корешка должен извлечь как можно больше молекул фосфора и азота, – от этого зависит судьба его дальнейшего развития. Если его в этот момент лишить этих веществ, его жизнеспособность резко упадет. Особенно важен фосфор на данном этапе для томатов.

А теперь посмотрим, что говорится об этом в книгах по садоводству? А ничего не говорится. Первую подкормку рекомендуется делать в стадии одного настоящего листочка – а поезд уже ушел. Мне могут возразить, что весной делается предпосевное внесение удобрений, и в почве все, что надо, есть. А как обычно рекомендуется вносить предпосевные удобрения? Разбросать их равномерно по почве и перекопать. И получается – где густо, а где пусто. Но в этот период растение еще слишком мало и не в состоянии забрать из почвы что-либо даже с расстояния всего в один сантиметр. Единственный способ сделать удобрения доступными на этом этапе – это полить почву их раствором. Вот тогда возле каждого корешка окажется доступный фосфор и азот.

С момента образования первых листьев резко возрастает поглощение из почвы основных питательных элементов (N, P, K, Сa, Mg), продолжаясь до образования бутонов. В этот период усиленно нарастает зеленая масса листьев, развивается корневая система, и растениям особенно необходимы азот и калий.

С началом образования бутонов и во время цветения процесс поглощения питательных элементов из почвы несколько затухает, потому что начинается период оттока питательных веществ из листьев к завязям. В этот момент в питании резко возрастает роль фосфора и микроэлементов.

Начало созревания плодов совпадает с максимальным накоплением питательных веществ в растении, после чего начинается их отток в плоды. Овощным культурам практически весь сезон требуются регулярные и хорошо сбалансированные подкормки.

Как уже говорилось, обычно рекомендуется вносить удобрения весной под неглубокую перекопку, но есть и такие специалисты, которые рекомендуют вносить фосфорные и калийные удобрения даже осенью: разбросать по горсточке суперфосфата и хлористого калия на каждый квадратный метр поверхности грядки, перекопать, а весной внести только азот. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Удобрения, содержащие хлор, вообще пора прекратить использовать – хлор в удобрениях вреден практически всем растениям, и лишь свекла, лук да крестоцветные (капуста, редис, репа, редька, брюква) выносят его. Хлор нужен растениям, но в мизерных количествах, а у нас в почвах содержится избыток хлора. У него очень низкий порог фитотоксичности. Добавляя в почву содержащие хлор удобрения, мы просто напросто травим свои растения. Говорят, что хлор летуч и быстро выветрится. Но ведь это с поверхности, а мы заделываем его в почву. Калий же, внесенный с осени, как уже говорилось выше, окажется в колодцах, так что после осеннего внесения удобрений к весне в почве останется только некоторое количество фосфора.

Что же происходит при весеннем внесении удобрений? Максимальное количество удобрений приходится на начало роста, когда растения еще не способны взять из почвы большое количество питательных элементов, и значительная часть азотных и калийных удобрений просто вымывается в иллювиальный слой без всякой для них пользы. Когда же растениям становится необходимо максимальное количество питательных элементов, в почве их остается как раз минимальное количество и они уже не способны удовлетворить запросы растений. Столь затратная практика пришла к нам из колхозно-совхозной традиции, когда с затратами не считались, удобрений было навалом, а техника ведения сельского хозяйства была на самом низком уровне, и завоз удобрений на поля удобнее было делать раз в году. Вносили удобрения с учетом потерь с большим избытком. Но нам-то это зачем?

Обычно рекомендуется давать растениям две подкормки. Но я давно заметила, что гораздо эффективней вносить удобрения малыми дозами в течение всего сезона и стала совмещать подкормки с поливами. А через некоторое время получила подтверждение своих идей, прочтя совет Д. Митлайдера о том, что надо поливать растения весь сезон не водой, а слабым раствором удобрений, чему чрезвычайно обрадовалась. Еще бы – мой подход оказался не только правильным, но и экономным, ведь несмотря на то что подкормок дается больше, суммарно удобрений расходуется меньше, поскольку они используются растениями именно в нужный момент.

Плодовые и ягодные многолетники существенно отличаются от овощных и зеленных растений темпом и характером усвоения элементов питания. У них есть два периода интенсивного усвоения элементов из почвы: весной, в момент распускания почек и образования листвы, и осенью, после затухания роста и закладки цветочных почек будущего года, что связано с осенним ростом корневой системы. Поэтому под деревья и кустарники удобрения надо вносить весной (N, K) и в конце августа – начале сентября (K, P).

Зачем растениям азот?

Зачем растениям азот и почему они накапливают именно его? Любопытную версию на этот счет высказал В.Н. Молодцов: на этапе зарождения растений на Земле азота было очень мало, в основном он возникал при грозовых разрядах, и растения приспособились его запасать впрок, ну совсем как мы в условиях дефицита каких-то продуктов. В процессе эволюции растения научились поглощать азот из почвы в гораздо больших дозах, чем это требуется для роста и развития, действуя по принципу: есть – хватай, авось пригодится. В итоге сложилась ситуация, существующая и поныне, когда лишь одна часть запасенного азота используется растениями для синтеза белка, а другая, оставшаяся, накапливается в клеточном соке. Для растений это большой опасности не представляет, хотя и оказывает вредное действие: овощи, перекормленные азотом, не подлежат хранению.

Так, у капусты развивается точечный некроз в виде черных точек и пятен, и она портится. У свеклы черные пятна и пустоты, ухудшающие ее вкус, образуются внутри. Лук образует толстую шейку, что тоже приводит к плохому хранению. Томаты и огурцы при избытке азота наращивают большую массу зелени, у них нарастает множество пасынков и боковых побегов в ущерб плодоношению, которое запаздывает на две-три недели.

Но для человека опасно не это. Излишки азота накапливаются в растении в небелковых формах – это нитраты. Участие нитратов в обмене веществ человека и животных очень ограничено, а его излишки токсичны. Часть их выводится из организма выделительной системой, но часть все же остается, и именно она преобразуется микроорганизмами желудочно-кишечного тракта в нитриты (соли азотной кислоты), которые, попадая в кровь, переводят гемоглобин в метгемоглобин, не способный переносить кислород из легких в остальные органы. В результате этого начинается кислородное голодание, кроме того, нитриты образуют в организме канцерогенные вещества.

Итак, избыток азота очень вреден, а его недостаток? Тоже вреден. Растениям азот необходим прежде всего потому, что он входит в состав белков и их составляющих элементов – аминокислот, в состав хлорофилла, в некоторые ферменты и витамины. Испытывая азотное голодание, растения прекращают наращивать зеленую массу, листья мельчают, светлеют, тормозится процесс фотосинтеза. Так что не происходит ничего хорошего, как и при любом голодании. Любопытно, что при сбалансированном питании растения не берут из почвы избыточных доз азота, так что баланс между азотом, фосфором и калием, которые находятся в почвенном растворе, имеет весьма существенное значение.

Разные культуры обладают разной способностью накапливать нитраты впрок. И здесь можно выстроить следующую последовательность. Больше всего нитратов аккумулирует хибинская (пекинская, китайская) капуста, затем салат, листья сельдерея, редис, шпинат, свекла, листья петрушки, укроп, репа, редька, зеленый лук, капуста кочанная, хрен, морковь, пастернак, капуста цветная, огурец, баклажан, чеснок, лук-репка, томат, перец, горох. В зрелых фруктах и ягодах излишков нитратов практически нет.

Под любителей копить азот его надо вносить постепенно, а не весь сразу, ни в коем случае не превышая дозы выноса азота из почвы этими культурами. Немалую роль в накоплении нитратов играет плохая освещенность, в том числе из-за загущенных посадок. Плохое освещение снижает процесс фотосинтеза, при этом не происходит переработки нитратов в белки: как говорится, не до жиру – быть бы живу: солнечной энергии только-только хватает на дыхание. Урожай от этого, естественно, не увеличивается. Поэтому не жадничайте, не засаживайте густо, проку от этого нет – один вред. И не делайте азотных подкормок в пасмурную погоду.

Итак, азот больше всего нужен в момент нарастания зеленой массы. А калий? Калий в растениях не входит в состав сложных органических соединений, каким, например, является белок, он сосредоточен главным образом в клеточном соке, но без него сразу нарушается синтез белков и углеводов. Калий повышает устойчивость к неблагоприятным условиям: похолоданию, засухе, возбудителям болезней, в том числе и при хранении.

А какую роль в жизни растений играет фосфор? Он участвует в процессе фотосинтеза и, следовательно, входит в состав белков, усиливает способность клеток удерживать воду, способствует образованию цветочных почек, усиливает рост корней. Наряду с калием, фосфор повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям окружающей среды. Но главное, конечно, это баланс между всеми элементами питания.

Что выносим, то и вносим – основной принцип использования удобрений

Одних элементов питания растениям надо много (их называют макроэлементами), других – совсем чуть-чуть (это микроэлементы), но от этого они не становятся менее необходимыми. Вообще подобное деление очень условно, но так уж повелось.

К макроэлементам относят девять химических элементов: азот (N), фосфор (Р), калий (К), магний (Mg), кальций (Са), натрий (Na), кремний (Si), хлор (Cl) и серу (S). Их можно разделить на две группы. В одну из них входят химические элементы, которые всегда присутствуют в почве: кальций вносится в почву при раскислении, кремний – это попросту песок, натрий есть в наших почвах с избытком, хлор – тоже, а сера попадает из загрязненного воздуха. А вот в другую группу входят основные элементы питания: азот, фосфор, калий и магний, о внесении в почву которых мы должны позаботиться.

Необходимых для сбалансированного питания растений микроэлементов насчитывается девятнадцать, в их число входят девять обязательных, хотя присутствие остальных десяти тоже крайне желательно. Обязательными являются железо (Fе), марганец (Mn), бор (В), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), кобальт (Со), йод (J), хром (Cr). К желательным элементам относятся никель (Ni), вольфрам (W), ванадий (V), литий (Li), титан (Ti), олово (Sn), бром (Br), селен (Se), алюминий (Al), рубидий (Rb).

В состав большинства удобрений входят лишь три основных макроэлемента: азот, фосфор, калий, поэтому садоводы и недооценивают магний, а он, как говорится, позарез необходим, поскольку входит в состав хлорофилла и без него невозможен процесс фотосинтеза.

В состав удобрений, содержащих микроэлементы, обычно включаются 5–7 компонентов. Дело в том, что если микроэлементы включены в состав удобрений в виде солей, то попав в почву, они вступают в химические реакции с образованием недоступных для растений соединений. Чтобы этого не происходило, микроэлементы надо вводить в состав удобрений в виде очень стойких соединений – хелатов, являющихся органическими молекулами, к которым присоединяют микроэлементы. Хелатированные микроэлементы не растворяются в воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы, а для растений они остаются доступными и полностью ими поглощаются.

На одном из предприятий Санкт-Петербурга налажено производство хелатированных микроэлементов. Они выпускаются в нескольких вариантах и содержат 17 микроэлементов в необходимой концентрации плюс магний: «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон» для рассады и комнатных цветов (дополнительно в них есть азот, фосфор и калий) и «Унифлор-микро» для подкормок садово-огородных растений.

Практически все культуры нуждаются в более или менее равном количестве магния и различных микроэлементов, но потребность в азоте, фосфоре и калии у них совершенно разная, поэтому при внесении удобрений можно вносить одинаковое количество магния и микроэлементов подо все культуры, а вот азот, фосфор и калий надо вносить дифференцированно.

Для того, чтобы понять, сколько же их надо ежегодно вносить, надо прежде выяснить, сколько же их каждая культура выносит. В таблице 10 приведены усредненные данные о выносе теми или иными культурами азота, фосфора и калия. В соответствии с установившейся традицией, азот приведен в чистом виде, а вот фосфор дан в оксидной форме Р₂О₅ и чистого фосфора содержит всего 0,44 %. Калий приводится в форме оксида К₂О и чистого калия содержит 0,83 %. Для большего удобства при составлении сбалансированного рациона потребности разных культур в основных элементах даны в чистом виде. Кроме того, в таблице есть еще две графы: агронорма и баланс. Что же это такое?

Агронорма – это просто сумма всех трех элементов питания в чистом виде, она так и обозначается N+Р+К. Баланс – это количественное соотношение этих трех элементов. Его удобнее вычислять в процентах, поэтому значение каждого числа N,Р,К разделено на их сумму, то есть на агронорму, и умножено на 100 %. Баланс записывается в виде отношения N:Р:К Для чего же все это нужно? Чтобы проще было осуществить сбалансированное питание любой культуры, но об этом чуть позже.

Данные по выносу элементов питания из почвы растениями существенно разняться у тех или иных авторов, поэтому здесь приводятся данные усредненные, и они также могут отличаться от тех, которые вы можете встретить в какой-либо другой книге.

Таблица 10. Усредненные данные о выносе культурами азота, фосфора и калия

При подкормках овощей и зелени надо использовать слабый раствор удобрений (3–5 г/л), который расходуется на один квадратный метр поверхности. При внесении удобрений под ягодные кусты и деревья надо вносить половину годовой нормы под растение при весенней подкормке и половину при осенней.

Здесь необходимо примечание: горох выносит большое количество азота, но вносить под него азот не надо, поскольку горох им обеспечивают живущие на его корнях клубеньковые бактерии, перерабатывающие азот из воздуха в азот почвенный. Бактерии продолжают жить на остатках корней гороха и после его уборки, продолжая обогащать почву азотом, поэтому не выдергивайте отплодоносивший горох, а лишь срезайте ботву по уровню почвы, а еще лучше, перекопайте его вместе с почвой.

Разделим все культуры на группы по следующему принципу. Те культуры, что выносят азота более 45 г/м² за сезон, объединим в N-группу: баклажан, кабачок, сельдерей, щавель, малина, черешня. Усредненный баланс для этой группы 47:15:38.

Те, что выносят фосфора более 17 г/м², объединим в P-группу: арбуз, брюква, огурцы, пастернак, петрушка, репа, томат, укроп, чеснок шпинат, земляника, черная смородина. Баланс 36:20:44.

Те, что выносят калия более 45 г/м², объединим в К-группу: горох, дыня, капуста, картофель, лук, морковь, перец, редис, редька, салат, свекла, тыква, груша, вишня, крыжовник, слива, красная смородина, яблоня. Баланс 38:14:48.

Это деление несколько условно. Так, например, капусту можно отнести как к N-группе, так и к К-группе, поскольку она, наряду с брюквой и сельдереем, – любитель хорошо поесть, и потребности в основных элементах питания у нее большие. Я предпочитаю отнести капусту к К-группе просто потому, что она легко накапливает излишки азота, а потому ей предпочтительно давать несколько больше калия, нежели азота. Тоже можно сказать и о некоторых других культурах, так что не удивляйтесь, если эти данные не совпадут с вашими, если вы решите составить такие группы «любителей поесть» самостоятельно. Из сказанного выше следует, что совсем не требуется составлять и производить удобрение для каждой культуры отдельно, достаточно всего трех их видов: для азотолюбов, входящих в N-группу, фосфоролюбов из Р-группы и калиелюбов из К-группы.

Состав минеральных удобрений

В книгах и справочниках по садоводству и огородничеству содержание фосфора и калия обычно приводят в виде оксидов Р₂О₅ и К₂О. Поскольку нас с вами интересует содержание в удобрениях вовсе не оксидов, а чистых элементов, то для удобства читателей в таблице 11 приведены данные по чистым элементам, так что не удивляйтесь, что они не совпадают с приведенными в каких-либо других книгах.

Таблица 11. Содержание химических элементов в удобрениях

Из других элементов бор содержится в буре и борной кислоте (продается в аптеках), магний в доломите, английской соли (также можно купить в аптеках), медь – в медном купоросе и бордоской жидкости, марганец – в марганцевокислом калии (также продается в аптеках).

Как подобрать удобрение для сбалансированного питания?

Проще всего воспользоваться готовыми удобрениями. Составим агронорму и баланс для азофоски: N+P+K = 36, N: Р: К = 45:18:37. Сразу видно, что это удобрение хорошо подходит для культур N-группы. Для того же, чтобы оно подошло для Р-группы, надо на каждые 100 г азофоски добавить 20 г двойного гранулированного суперфосфата и 10 г углекислого калия. Для К-группы на каждые 100 г азофоски надо добавить 25 г углекислого калия. Нитроаммофоска имеет баланс 43:21:37 и не подходит для сбалансированного питания ни для одной группы. «Кемира-универсал» имеет баланс 32:15:53 и более-менее подходит для К-группы.

Используя азотные, фосфорные и калийные удобрения, можно составить сбалансированный рацион для всех групп. Но наиболее дешевое, доступное и сбалансированное удобрение – это азофоска, ее и будем брать за основу при составлении сбалансированного питания.

Главное в питании растений – это соблюдение баланса, особенно если вы ограничены в средствах. Чаще всего мы питаем растения в соответствии с общепринятыми рекомендациями, а именно: вносим фосфор и даже калий осенью под перекопку, весной – азот и калий, иногда вообще все вместе с весны, даже не задумываясь, правильно ли это.

Но подобная практика является ошибкой, и досталась она нам в наследство от социализма, когда главным было собрать урожай побольше да побыстрей. А каким именно будет этот урожай, что он содержит и будет ли храниться – никого не интересовало. Потери при таком подходе были немалые. Нам же нужно научиться вносить удобрения на своем участке так, чтобы их потери были минимальными. Для этого всего лишь надо вносить их равномерно весь сезон, вот тогда удобрения будут использоваться растениями без потерь. Как уже говорилось выше, для равномерного расхода минеральных удобрений и сбалансированного питания растений весь сезон растения надо поливать не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Что значит слабый раствор? Это 3–5 г/л сбалансированного основного удобрения, которое расходуется на один квадратный метр поверхности. Таким образом, на каждые 10 л воды надо взять 30–50 г (1–1,5 столовые ложки) удобрения, составленного для каждой группы растений на основе азофоски, и добавить 10 мл (2 чайные ложки) «Унифлор-микро», в котором содержатся магний и 17 микроэлементов. Расходуем подкормку по одному литру на каждый метр. Есть и второй путь для организации сбалансированного питания растений – воспользоваться готовыми удобрительными смесями для каждой культуры и группы культур. Вы приобретаете необходимое количество готовых удобрений и равномерно вносите их на протяжении всего сезона малыми дозами каждое удобрение под свою культуру. Сейчас сбалансированные комплексные удобрения предлагают многие фирмы. Есть сбалансированные удобрения для овощных культур и садовой земляники, изготовленные даже в форме палочек: их втыкают в почву рядом с растением один раз на весь сезон. Поскольку удобрения находятся в них в медленно растворимом виде, то растения их используют постепенно.

Давайте посмотрим, как самим составить план подкормок, например, для кабачка, огурца, салата и яблони. Кабачок относится к N-группе. Его агронорма на весь сезон – 46 г/м² основных удобрений. Поскольку при каждой подкормке мы будем использовать только 3 г удобрения, то за весь сезон придется сделать 15 подкормок (46:3). Кабачок растет и плодоносит примерно 3,5 месяца, значит, подкормки надо делать еженедельно (105:15), добавляя каждый раз к 100 г азофоски, содержащих 36 г N+P+K, 10 мл «Унифлор-микро» на 10 л воды и расходуя этот раствор на 10 метров посадок.

Огурец относится к Р-группе. Его агронорма на сезон – 54 г/м², значит, придется сделать 18 (54:3) подкормок в течение 3,5 месяцев через каждые 6 дней (105:18). Для подкормок надо к каждым 100 г азофоски добавить 20 г двойного суперфосфата и 10 г углекислого калия, плюс 10 мл «Унифлор-микро» на 10 л воды, расходуя раствор на 10 м посадок.

Салат относится к К-группе. Его агронорма всего 8 г/м² за сезон, который у салата длится всего 60 дней. Значит, надо сделать всего 2 подкормки (8:5) по одной в месяц (60:2), добавляя к 100 г азофоски 25 г углекислого калия и 10 мл «Унифлор-микро» на 10 л воды, расходуя раствор на 10 м посадок салата.

Яблоня тоже относится к К-группе, поэтому для яблони используем тот же состав удобрений, что и для салата. У яблони агронорма 42 г/м². Потребуется сделать 42:3=14 подкормок за сезон. Но ягодные и плодовые культуры нуждаются в подкормках два раза за сезон, поэтому при первой весенней подкормке вносим сразу 7 доз сбалансированных удобрений и вторые 7 доз вносим в конце лета – начале осени на каждый м².

Есть еще одна тонкость, которую следует учесть при составлении сбалансированного питания: весной всем культурам требуется больше азота, а во вторую половину лета – калия, поэтому весенние подкормки всех культур лучше делать удобрением, составленным для N-группы, а в конце сезона – удобрением для К-группы.

Не пугайтесь, вам совсем не обязательно самим составлять весь этот баланс. Сведения о сбалансированных подкормках для каждой культуры вы найдете в таблице 12.

Таблица 12. Подкормки для сбалансированного питания растений

А в таблице обозначает состав минеральных удобрений для N-группы, Ф – для Р-группы и К – для К-группы. Еще раз подчеркиваю: при подкормках ягодников и плодовых деревьев всю норму удобрений за весь сезон надо разделить пополам и первую половину внести весной при разворачивании листьев, а вторую – в конце августа – начале сентября. Например, для подкормки яблони весной берем 4 дозы удобрения для N-группы (4 × 100 = 400 г азофоски + 4 × 10 =4 0 мл «Унифлор-микро») и 3 дозы удобрения для К-группы (3 × 100 = 300 г азофоски + 3 × 25 = 75 г углекислого калия + 3 × 10=30 мл «Унифлор-микро»). Всего на каждый квадратный метр приствольного круга потребуется внести 700 г азофоски + 75 г углекислого калия + 70 мл микроэлементов. В начале осени вносим остальные 7 доз удобрения для К-группы: 700 г азофоски + 175 г углекислого калия + 70 мл микроэлементов.