11 месяцев в пути, или Как проехать две Америки на велосипеде

Я продолжаю свой путь в поисках хоть какой-нибудь цивилизации. Наконец, Dease Lake, где есть пара кафе, магазин и отель.

12 июля

Dease Lake

Утром выпросил у менеджера отеля спиннинг и направился к ближайшему озеру. Полчаса тренировок, и я поднаторел в забрасывании снасти. Через час при каком-то особенно хлестком забросе блесна улетела на середину озера, оставив сиротливо болтаться оборванный конец лески. Пришлось вернуться в отель несолоно хлебавши.

Не успел я проехать и пары километров, как снова зарядил дождь. Температура в районе 10 °С и подниматься явно не собирается. Чтобы поднять боевой дух, решено – сегодня будет короткий, но интенсивный день. И, несмотря на дождь, куртку не надеваю, работаю в гоночном режиме!

Виды радуют – начали появляться высокие горные цепи. Через пару часов догнал японца, его зовут Кияхе или что-то вроде того. Едет из Анкориджа в Аргентину, больше выудить не удалось, очень слабо он говорит по-английски. Обвешан рюкзаками, как вьючное животное, что его, естественно, не ускоряет. Я решил не пытаться ехать с ним, да и не то чтобы он был сильно расположен к общению. На первом же маленьком подъеме японец отвалился, и я продолжил путь один.

Через некоторое время встретил двух поддатых канадцев лет 20–25, пытающихся вытащить квадроцикл из придорожной канавы. Попеременно падая, они подогнали джип, однако из-за своего состояния так и не смогли привязать трос к квадроциклу. Рассевшись посреди дороги, стали тормозить проезжающие машины. Но водители не спешили на помощь. Более того, кто-то вызвал полицию. Подъехал японец, канадцы попытались подпрячь и его к делу, что оказалось непросто. Он лишь мотал головой да твердил: «Джапан!»

За этим диалогом нас застал полицейский. Японец среагировал первым: «Police! I go!»^[17] Однако уехать ему не удалось, полисмен жестом пригласил нас остаться. Задал парням пару вопросов, после чего те впали в полный ступор. Недолго думая, он надел на обоих наручники, приговаривая: идиоты, вы же могли кого-нибудь убить. Кияхе, собиравшийся срулить по-тихому, знаками спросил патрульного – можно ли ехать? Получив утвердительный ответ, мы покинули место происшествия.

Снова оставив японца далеко позади на затяжном подъеме, я набираю обороты, ибо дождь усилился и надо согреваться в движении. Думаю, Кияхе я еще увижу на дороге – он едет медленно, но помногу часов в день, по крайней мере я так понял из его слов.

Вскоре я добрался до индейского поселения Iskut, но там негде остановиться и нечего есть. Удача улыбнулась чуть позже в Iskut Motor Inn. Отель закрыт для посетителей, так как на все лето арендован местной добывающей компанией для геологоразведочных работ. Однако хозяева согласились выделить мне пустующую комнату и пригласили присоединиться к ужину.

Геологи рассказали массу интересного. Например, все прошлое лето здесь работали парни из «ЮТэйр» на гигантских вертолетах. Они перевозили оборудование и материалы для добывающих компаний. Любопытно, что одна из них разорилась в этом году. Видно, сервис был не из дешевых, пошутил рассказчик.

13 июля

Iskut

Дождь прекращаться не собирается. Температура +6 °C. Ну что ж, отличный день, чтобы проверить свои снаряжение и терпение…

Пальцев почти не чувствую, передачи переключаются с трудом. Прошло более получаса, прежде чем вернулась чувствительность. Куртка работает на все деньги, нет даже намека на промокание, чего не скажешь о штанах. Ноги перманентно сырые и холодные, однако онемения нет. Спасибо мембранным носкам.

Температура гуляет от 6 до 9 °С в зависимости от высоты, но никак не от времени дня, на солнце нет и намека! После каждой остановки приходится подолгу отогревать руки. Нужен подъем, без него согреться не получается.

Несмотря на туман и сырость, иногда проглядывают интересные пейзажи. Если дождь продолжится еще пару дней, реки смоют дорогу, они и так уже подступают вплотную.

Еду в капюшоне, как Кенни из South Park. Но меня мало волнует внешний вид, главное – регулировать теплообмен и продолжать вращать педали. Время от времени высматриваю японца, но его не видать, наверное, вчера он не добрался даже до Iskut.

Опустил голову и кручу как заводной. Дождь – отличный способ сконцентрироваться! И тут неожиданно замечаю черного медведя, прямо у дороги – что-то жует. Стараюсь подобраться поближе – он уходит за дерево. Черный медведь значительно меньше гризли, но когда встает на задние лапы, выглядит внушительно. И проверять его силы нет желания.

Дорога начинает терять высоту, появляются широколиственные породы деревьев – серьезное изменение климата. Только вот температура не торопится меняться. В голове весь день крутятся слова из песни Цоя: «Дождя хватит на всех».

В конце концов возникают таблички про сервис и прочие радости жизни – я приехал в какой-то лодж. Выкатили космическую цену за номер, даже 50%-ный дисконт не спасает, впрочем, комнаты стоят своих денег – берем! Есть даже дровяная печь, которую я не замедлил растопить, дабы просушить ботинки. За ужином встретил еще одного велосипедиста – едет из Calgary в Whitehorse. Немец, уже год работает в Канаде. Говорит, что замучился с дождями – его поливает уже шестой день.

Сегодня установлен мой личный рекорд по катанию под дождем – восемь часов в седле!

14 июля

Bell 2 Lodge

Выглянуло солнце, и жизнь как-то сразу наладилась. Километры летят незаметно, вокруг мелькают реки, горы, деревья, поют птицы – просто сказка…

Снова – черный медведь, их здесь, как собак. Свистнул ему – перебежал на мою сторону, метрах в 30. Но только я достал фотоаппарат, как он скрылся в кустах.

Через пару часов – развилка. Дорога, забирающая к океану, ведет на территорию Аляски, что для меня как магнит. Недолго думая, сворачиваю и устремляюсь на границу с Аляской.

Не прошло и часа, как я понял, что решение было более чем оправданным – кругом высокие горы и ледники, сползающие едва ли не к самой дороге. Если где и надо задерживать дыхание, то здесь. Еду буквально с открытым ртом.

К вечеру добрался до Stewart – самого северного незамерзающего порта Британской Колумбии.

15 июля

Stewart

День отдыха – неспешно еду в Hyder. «The most friendly ghost town in Alaska»^[18] – гласит придорожный плакат. Интересно, что при въезде со стороны Канады паспорт даже не проверяют. А вот в обратную сторону все в полном объеме, правда, штамп не ставят.

Доехал до национального парка – тут специальный помост, откуда туристы должны обозревать медведей. Естественно, никого нет и в помине, ибо лосось еще не пришел. Без этого лакомства медведям делать тут нечего – они все в лесу.

Мои догадки подтвердились, стоило только отъехать пару километров от станции наблюдения. Недалеко от дороги активный представитель черных медведей объедает кусты. Я не растерялся и устроил ему небольшую фотосессию.

Свернул на каменистую тропу вдоль реки. Медведей больше встречено не было, видно, их распугали рабочие, что ставят новый мост на территории Аляски.

Движение по дороге с попутным ветром и умопомрачительными видами вызывает полное умиротворение! Хочется, чтобы эта дорога никогда не кончалась.

К вечеру я докатил до кемпинга на развязке. Там меня встретил все тот же японец. Кияхе направляется в Ванкувер, а оттуда по побережью, так что его маршрут короче моего – может, еще и встретимся. Говорит, что работает в Осаке Bike Messenger^[19]. В кемпе вместе с ним живут еще три велосипедиста – они едут в моем направлении, по крайней мере до границы со Штатами. Похоже, я нашел попутчиков.

16 июля

Meziadin junction

Только сегодня ночью понял, что я уже далеко от полярного круга и световой день идет на убыль. Вот она, полноценная ночь – с 11 вечера до 6 утра.

Мои новые знакомые выехали рано, но еще раньше исчез японец – он стартует с рассветом. Я никуда не тороплюсь, у меня в программе гонка преследования. Решив, что полтора часа – оптимальный разрыв, отправился в погоню.

Парни остановились отдохнуть, и я «добрал» их быстрее, чем планировал: уже через два часа увидел двоих на обочине, впереди был японец. Его я догнал буквально через 10 минут. Видимо, он понял мою затею и показал, что впереди еще один. С этим одним пришлось помучиться, он явно вкручивал на все деньги, особенно когда увидел меня в зеркало на руле. Раскачка корпуса, перенос веса – все это не походило на расслабленное педалирование. Мне нужен был подъем, ибо на прямой я «добирал» его мучительно медленно. Холмы не заставили себя долго ждать. И здесь моему беглецу пришлось поплатиться за тяжелую поклажу – я прошил его, как стоячего. Похоже, пропустив меня, он совсем перестал крутить, и после еще одного подъема я его больше не видел.

Не прошло и получаса, как навстречу появился под завязку груженный велосипедист. Резидент Соединенного Королевства педалирует вокруг света вот уже порядка пяти лет. Эпопея с Америками заняла у него год и восемь месяцев. Обменялись информацией о дороге и снова в путь.

От утренней прохлады не осталось и следа – солнце шпарит так, что останавливаться не хочется: термометр уверенно уходит за 40 °С. Наконец, недалеко от дороги появилась река. Вода ледяная – то, что надо. Здесь можно подождать моих попутчиков. Успел уже три раза облить себя с головы до ног и высохнуть, а их все нет – придется ехать одному.

Вот и Kitwanga – тихий городишко на пять сотен жителей. Единственное кафе закрыто – работает до 16:00. Тем не менее я остаюсь, поскольку мы договаривались встретиться в здешнем кемпинге. Там тоже нет еды, но имеется смешной душ – что бы ты ни крутил, он сам добавляет и убавляет температуру, включая то ледяную, то обжигающий кипяток.

Мои попутчики в ту ночь так и не появились…

17 июля

Kitwanga

Выпала такая роса, что палатка оказалась сырой с обеих сторон. Выезжаю на новое шоссе Yellowhead Highway – трафик раза в два-три больше, чем в предыдущие дни. Но есть техническая полоса, и она спасает.

Очередная завлекающая табличка на дороге: посетите Old Hazelton и Kwan – мегаисторический сайт мирового наследия. Ладно, 7 км – не крюк, посмотрим, что это за мега…

По факту – несколько тотемных столбов и какие-то дома-коробки. В музей не пошел – видали мы уже ваши музеи… При выезде из деревни – госпиталь, откуда выруливает бабулька на джипе. Чуть меня не сбила – оттормозилась в полуметре… Никогда не знаешь, где подстерегает опасность.

Около заправки встретил троицу, которую ожидал вчера в кемпе, – они не доехали 15 км. Пока болтали, снова разогрело под 40 °С. Пейзажи поменялись – стало больше ферм, но ощущения населенности не возникает. На очередном подъеме дорогу перешел медведь, их здесь, судя по всему, хватает. Приехал в Smithers – уже чувствуется, что город, а не деревня с магазином при заправке.

18 июля

Smithers

Эпопея продолжается – не успел я отъехать от города на 30 км, как меня «добрали» мои попутчики. Покатался с ними, остановились перекусить – появился японец! Я его недооценил. Хотя он едет медленно, но по 10–12 часов в день!

После длинного подъема вся кавалькада безнадежно отстала. Хочется катить быстро, ибо покрытие отменное и местами нагоняет попутный ветер. Иногда открываются виды на далекие горы. Но они в дымке – жарко.

Остановился в 7-Eleven – вот она, цивилизация. Углеводная загрузка, бутылка фанты с собой – и на выход. А тут нарисовались попутчики: see you on the road^[20], как говорится!

К вечеру приехал в Burns Lake. Тетушка в магазине спросила, чем помочь, и тут же подорвалась обзванивать местные отели! Не найдя с ходу нужный поворот, решил уточнить дорогу у полицейского. Он тут же все объяснил, а заодно отрекомендовал пару питательных заведений.

Сегодня впервые со старта ем в китайском ресторане. Несмотря на полное отсутствие антуража и бургеры в меню, на кухне работают китайцы и еда очень даже. Причем вдвое дешевле стандартной забегаловки! Цены продолжают медленно, но верно падать – конкуренция!

19–20 июля

Vanderhoof

Даже не заметил, как проскочил вчера отметку в 5000 км на спидометре. Вот так – время летит, километры бегут. И, как поет Сплин: «Километры превратятся в прошествии лет в киноленты»…

Ранний старт снова провален, зато есть попутный ветер! Не прошло и получаса, как я заприметил велосипедиста, вяло едущего в подъем. Он увешан барахлом… Кто бы это мог быть? Ну, конечно, наш японский друг – Кияхе! Ему скоро поворачивать на Ванкувер, так что вряд ли я его еще увижу – сделал пару фотографий, и мы распрощались.

Трафик грузовиков, джипов и кемпервенов постепенно начинают разбавлять аккуратные купе и спорткары – я приближаюсь к большому городу. Prince George – это бесконечная череда построек из стекла и бетона.

После выезда из города рельеф стал более ощутимым, а ветер переменчивым. Тем не менее быстро добрался до поворота на Purdon Lake, где и собираюсь встать на ночь. Отмеченных в путеводителе еды и лоджа обнаружено не было, равно как и душа. Но есть и хорошие новости: озеро на месте, а соседи по кемпингу, немцы из Гамбурга, пригласили меня на ужин.

21 июля

Purdon Lake

Сегодня собираюсь воспользоваться добротой людей, что рады приютить странствующих велосипедистов. За 10 км до их ранчо заприметил еще одного велотуриста и догнал его. Он из Тайваня, зовут Шон, едет в том же направлении, но, к сожалению, при такой скорости мне с ним ловить нечего.

Добравшись до ранчо, познакомились с хозяевами, которые перебрались сюда 40 лет назад из Орегона. Место живописное, и, что интересно, спать мы будем в вагонах для перевозки овец! Они были переделаны под своеобразные кабинки с кроватью – очень колоритно.

За ужином хозяева расспросили о маршруте, речь зашла о Долине Смерти в США, ну я и упомянул гонку на 508 миль, где был в прошлом году. Мой рассказ немного шокировал публику, а хозяйка заметила тайваньцу: «He will leave you in the dust!»^[21] Правда, Шон и без того не собирался проверять, кто из нас быстрее.

Интересная деталь: хозяин участвует в кольцевании колибри – эти маленькие птички мигрируют летом из Мексики в сторону Аляски. Для меня это было открытием – не ожидал увидеть тропических птиц на севере!

22 июля

Dunster

Спать в вагоне для овец оказалось на удивление комфортно. Хозяева накормили нас завтраком и вскоре, распрощавшись, уехали, оставив гостей одних в доме.

Я отправился фотографировать окрестности и многочисленных, но удивительно вертких колибри. А Шон вовсе решил остаться еще на денек. Мне же предстоит добраться до одного из лучших парков мира – Jasper.

Несмотря на попутный ветер, еду не очень бодро – силы в ногах нет, колени опасно скрипят. Трафик практически нулевой, а суслики выглядывают по сторонам дороги с удивительной регулярностью, их тут просто тьма.

Остановился перекусить возле горы Robson – высшей точки Канадских Скалистых гор. Ее высота чуть меньше 4000 метров, однако взойти на вершину крайне сложно из-за обширных ледников и плохих погодных условий – лишь 10% попыток заканчиваются успешно.

Через пару часов доехал до границы Британской Колумбии. В новом штате Альберта – время на час вперед. Не могу сказать, чтобы это мне понравилось.

Еще через несколько километров – граница национального парка; желают содрать денег. Я отделался невнятными объяснениями, что еду в Edmonton, и меня пропустили, но, насколько понял, контроль будет еще раз после Jasper.

Собственно, сам Jasper – чисто туристический городок с адски дорогими отелями. Такими темпами я переключусь на перманентное проживание в палатке! Зато на ближайшие дни дождей не обещают, стало быть, можно будет посмотреть один из топовых парков мира при хорошей погоде. Главное – не торопиться…

Вечером зашел в ближайший ресторан – дай, думаю, стейк возьму medium rare (слабой прожарки). Ну и как обычно, здесь он – medium well (почти прожаренное). Пришла официантка – все ли ОК? Я говорю – совсем не ОК! В результате за стейк денег не взяли – считай, поужинал бесплатно.

23 июля

Jasper

Закупив снеков и крем от солнца, покидаю этот слишком туристический городишко. Стараюсь ехать максимально расслабленно. Чтобы миновать утренний трафик, схожу на тропинку. Небольшой кусок кросс-кантри с утра отлично поднимает настроение!

Через какое-то время дорожка раздвоилась, и я ушел в глубь леса. Проехав немного, понял: надо возвращаться. А вот и трасса – куча людей с фотоаппаратами, все уставились в мою сторону. С чего бы? Поворачиваю голову: в пяти метрах от меня здоровенный гризли объедает кусты с ягодами! Как ни в чем не бывало, продолжаю крутить педали, не обращая внимания на крики из серии «Эй, приятель, гризли рядом!». Интересно, они ожидают, чтоб я ему на спину прыгнул, что ли?!

Покинув удивленную толпу, продолжаю двигаться по тропинке, до тех пор пока не появился поворот на ответвление от основной трассы – здесь меньше машин и дорога поживописней. Увидел еще двух медведей. Один из них вроде как собрался переходить дорогу, но, завидев меня, дал деру.

Доехал до места смешения воды – две реки сливаются в одну, неся потоки разного цвета, – природный коктейль. Разговорился с местными из Edmonton: они считают, что дорога из Jasper в Banff – лучшее место в Канаде. Ну что ж, пока меня радуют пейзажи.

Заехав на водопад, я был шокирован количеством людей на смотровой площадке. Да уж, я совсем отвык от подобных столпотворений. Пара фотографий, и бегом отсюда!

Вернулся на основное шоссе, и сразу – медведь, что-то уплетает в кустах. Остановился сфотографировать, а ему «фиолетово» – он заинтересован в ягодах, а не во мне. Впрочем, уверенность пошатнулась, когда мишка стал пробираться в моем направлении. Стараясь держать дистанцию метров в пять, сделал еще пару кадров и был таков. Через 10 км – еще один! Похоже, их тут, как грибов после дождя! Доехал до первого кемпинга, посмотрел карту – рядом должна быть харчевня. Мчу туда – прямо серьезный ресторан, даже места все забронированы. Но, пока я околачивался у бара, подошел менеджер и сказал, что может посадить меня на террасе – она закрыта для гостей. Отлично!

Выдвигаюсь в сторону кемпа, начинает вечереть, заход солнца не за горами. Краски потрясающие! С закатом добрался до лагеря – высота порядка 1500 м. Похоже, ночью будет нежарко.

24 июля

Jonas Creek camp

Было действительно нежарко, особенно под утро. Никаких бумажек для кемперов я, конечно, не заполнял и ничего не оплачивал. Пусть это делают ребята на машинах, которые заняли весь лагерь, так что я с трудом нашел место для ночевки. К тому же кемпинг – одно название.

Впереди подъем к леднику, а там – толпы туристов. К пенсионерам в кемпервенах добавились батальоны китайцев на автобусах! Ледник не слишком впечатлил, я пошел перекусить и просто чудом успел взять еды до того, как появились сотни две китайцев. У меня аллергия на такие толпы – надо срочно убираться отсюда!

Проезжаю верхнюю точку трассы – границу заповедников Jasper и Banff. Дальше спуск, и трафик зашкаливает. Вижу ответвление, перекрытое камнями, а за ним старый мост – мне туда! Помню, на карте была какая-то тропа, которая в конце концов должна выйти на дорогу. Видимо, это она!

На тропе временами открываются сногсшибательные картины – такого не увидишь с дороги. Попадаются поваленные деревья. Приходится перетаскивать байк через эти природные препятствия. Уклон в целом правильный – вниз. Кульминация – переход над рекой по трухлявому бревну. Да-да, на бревне одновременно умещаемся я и байк со всем барахлом. Даже умудрился сделать фото.

Вернувшись к дороге после такого суперзаезда, направился отдохнуть у реки. Зашел в нее по колено – вода ледяная, ноги сводит. Немного позагорал и поехал дальше.

Трафик никак не спадает, поэтому при первом же появлении тропы меня подмыло снова свернуть с трассы. Тем более что в этот раз переход через реку был по реальному мосту. Прямо трек, подумал я, и ломанулся в лес.

Из-под колес то и дело разлетаются куропатки. Хорошо, что не медведи… На тропе видно явное их присутствие – следы и кучи помета. Единственное, что утешает: все ягодные кусты уже обглоданы. Тропинка меж тем являет собой образец жесткого кросс-кантри с зубодробительными спусками и крутыми подъемами, так что на моем груженом велосипеде без амортизации и узкими шинами приходится несладко.

Тропа начинает заворачивать все дальше от реки и трассы и, по ощущениям, переходит в другую горную цепь. Учитывая, что у меня нет абсолютно никакого понимания, куда в конечном итоге она должна привести, принимаю решение повернуть назад и все размотать. Начинаю скоростное прохождение трассы в обратном порядке – кросс-кантри гонка, не иначе.

Наконец, я снова на дороге. Какое облегчение! Результат – изодранные о кусты руки и ноги, один наушник от плеера поврежден, что там с велом – не знаю, пока едет.

Мчу к лоджу – там еда! На месте вполне достойный буфет и никого народу. Наелся, пошел выяснять, сколько стоит встать на ночь – цены заоблачные. Значит, еду в кемп, что в 20 км. По дороге солнце начинает стремительно уходить за гору, а вокруг – те самые пейзажи, при которых надо задерживать дыхание! Проблема в том, что, задерживая дыхание, очень сложно ехать в гору… А ехать надо как можно быстрее: темнеет и холодает на глазах.

Добрался до кемпа, а он закрыт! В темноте еду дальше, стараясь не пропускать знаков и табличек. Вскоре из мрака вынырнул щит, обещающий временный кемпинг – взамен того, что закрыли. Уверяют, всего в 5 км. К несчастью, почти все эти километры – в подъем, так что кажется, я никогда не доберусь. Наконец, кемп – на ощупь ставлю палатку и тут же выключаюсь.

25 июля

Временный кемпинг в парке Jasper

Утром рванул на смотровую площадку Bow Lake – она стоит посещения. Отсюда открывается по-настоящему открыточный вид – огромный язык бело-голубого озера в обрамлении черно-зеленых елей. Сегодня удалось избежать толп туристов – я приехал рано. Это позволяет бродить по тропинкам парка практически в полном одиночестве. Следующее озеро привлекает водой сочно голубого цвета, что переливается на солнце. Здесь можно сидеть бесконечно, растворяясь в горной идиллии, но начинает припекать, и я покидаю это волшебное место.

Еще пару часов наслаждения дорогами парка и внезапно – выезд на четырехполосную магистраль! К счастью, только на пару километров. Свернув к Lake Louise, направился в информационный центр. И не зря – выяснилось, что дорога, по которой пролегает мой путь, закрыта из-за сошедшего селя! Так что мне будет над чем поломать голову, выстраивая новую нитку маршрута.

Отель, что мне отрекомендовали, оказался метров на двести выше по дороге с адовым уклоном! Привычно развернув свой кемпинг в комнате, я оставил его подсыхать от утреннего тумана и росы, а сам направился на ужин. В ближайшем ресторане меня ожидал Fine dining^[22] – ни больше ни меньше. Медальоны из дикого карибу – степень приготовления rear (с кровью) – оправдывают самые смелые ожидания! Давненько я не питался в приличных местах, все больше заправки да придорожные забегаловки…

26 июля

Lake Louise

Заехал посмотреть на озеро – впечатляет, но все омрачают толпы китайцев. Умиротворения здесь не найти, лучше не портить настроение и выдвигаться в путь. Теперь он идет через парк Banff – отличное место для катания на велосипеде. Сосредоточился на объедании дикой клубники, что растет на полянах рядом с дорогой, – надо успеть, пока ее не обожрал медведь!

Идеальная дорога, почти без трафика, сквозь сосны видны горные цепи – хочется, чтобы это не заканчивалось никогда. Ну или по крайней мере очень долгое время.

После небольшого перевала я вновь оказался на территории Британской Колумбии. Тут же стоит табличка – Continental Divide^[23]: налево реки текут в Атлантический океан, направо – в Тихий. Вдоль цепи гор, что образуют водораздел, и построен практически весь мой маршрут от Аляски до Аргентины. Я не случайно взял за основу горную цепь: здесь при минимуме цивилизации самые впечатляющие ландшафты. Конечно, я не двигаюсь ровно по хребту гор и делаю множество детуров, призванных разнообразить поездку, но в целом стараюсь оставаться на высоте.

Около реки пожарный вертолет изготовился тушить очаг возгорания. Пожары здесь не редкость, о чем свидетельствуют огромные выгоревшие участки леса на горах. Впрочем, далеко не все пожары тушатся. Внимания удостаиваются только те, что подходят близко к населенным пунктам.

Тем временем на трассе появилась мигающая табличка – волки на дороге. О да, давайте, выползайте уже!

К сожалению, вместо волков – одни олени, они выходят из леса чуть ли не каждые 5 км. На моей полосе впереди остановилась вереница машин – явно не просто так! Подъезжаю – здоровый гризли объедает ягоды у дороги и ноль внимания на людей! Кроме внушительных размеров взгляд привлекает голова – немного странно выглядит… Присмотрелся – да он в ошейнике! Мужик из ближайшей машины подтвердил догадку о том, что это GPS-датчик. И пошутил: мол, такие датчики навешивают только на крайне опасных особей…

Перебравшись через горную цепь, стремительно спускаюсь прямиком в Radium Hot Springs. Откисать в горячих ваннах в такую жару охоты не возникает. Но, видимо, только у меня – кругом толпы желающих. Прямо около дороги пасутся Dull Sheep – тонкорогие бараны, которых я уже видел на Аляске. А здесь, похоже, расположен один из самых южных ареалов их обитания.

Город очень похож на европейский горнолыжный курорт с вкраплениями американских мотелей и забегаловок быстрого питания. Несмотря на то что он сильно заточен под туристов, никаких толп народа, а главное, гигантских автобусов замечено не было, что не может не радовать. На центральной площади – рынок выходного дня, и какой-то паренек поет под гитару. Купив черешни, я остался на импровизированный концерт.

27 июля

Radium Hot Springs

Изучив отчеты и карты местности, решил поехать объездной дорогой, которая сразу за городком превратилась в пыльную грунтовку. Меня ждал крутой подъем в окружении сосен и мощнейший запах разогретой хвои! Гравийная дорога петляет по лесу, время от времени открывая виды на горы и озеро. А вот и место для завтрака – скамейка прямо на склоне холма с шикарным обзором. Вокруг – ни души на многие километры!

При подъезде к очередному городу дорога переходит в асфальтовую. Небольшой городишко с летними домами резидентов Calgary и Edmonton – кусочек идеального уикенда.

Изрядно накатавшись по холмам, я выбрался обратно на трассу, где теперь намного меньше машин. Остановился на заправочной станции: мое топливо – пара мороженых и кофе. Рядом возвышаются своеобразные песчаные формации с коническими вершинами – видно, что ветер здесь частый гость. Тот же самый ветер вывез меня на равнины, где начались бесконечные фермы, лошади и небольшие стада лощеных коров. Ощущение перманентной идиллии…

К вечеру удалось найти приличный отель за 50 баксов. Едва ли не самый дешевый с Аляски!

28 июля

Wasa Lake

В придорожной забегаловке съел практически все, что было в меню. Как выяснится позже – не зря… День начинался лениво, ничто не предвещало проблем – легкие холмы и попутный ветер.

Чтобы уйти от нарастающего трафика, свернул на объездную дорожку. Она вьется возле живописных ранчо – не заметил, как пролетели первые 50 км. На развилке остановился изучить карту. Похоже, можно прилично срезать и при этом приехать прямо к городу, в который я направляюсь. Какой-то мужик на джипе остановился и спросил, нужна ли помощь. Говорю: ищу путь, чтоб по трассе не ехать. Он достал видавший виды атлас и подтвердил, что такая дорога действительно существует (несмотря на ее отсутствие в Google Maps).

Ободренный, я повернул на грунтовку – вполне себе приличную, даже машины иногда мимо проезжают. Пересек мост над каньоном с бурлящим внизу потоком – сказка! Дальше дорога следует вдоль реки, и вскоре я должен уйти с нее вправо. Но поворотов все нет, а справа – гора.

Дождался проезжающей машины.

– Есть ли дорога?

– Тебе лучше на шоссе вернуться.

– Ну уж нет! Где дорога?

– Ты ее проехал. Там будут уходить две колеи на гору – очень крутой подъем, дальше держись просеки под высоковольтными линиями. Еще есть ручей – Iron Creek. Удачи!

Я вернулся на пару сотен метров и нашел этот подъем – на вид процентов 20. Поднялся метров на 200, начались булыжники и сыпуха – ехать невозможно. Ну, думаю, ничего, скоро будет выполаживание, и потащил вел наверх.

Однако уклон только нарастал, в результате мне пришлось буквально тащить вел за сиденье – толкать нереально, половина камней незакрепленные.

Так промучился около часа, а может, и больше, набрав 400 м по вертикали и совсем ничего по карте. Я стоял на локальной вершине и прикидывал, что сейчас дорога должна повернуть, обогнуть скалу и плавно спуститься – это по классике… Но парни, что прокладывали эту тропу, видимо, имели совсем другие цели. Потому как сразу после вершины начался спуск, все с тем же сумасшедшим уклоном – одно неверное движение и полетишь башкой вперед на острые камни.

Тормоза жалобно гудят, а обода раскаляются докрасна! С вытаращенными глазами лечу вниз. Странно, но вроде вырулил и даже не улетел через руль, хотя попытки были. Наконец, выехал в долину: олени скачут то тут, то там – красота. Однако ненадолго. Вместо того чтобы идти вдоль ручья, дорога струится по холмам строго вверх-вниз! Что за идиоты ее проложили?!

Иногда на спуске нервы не выдерживали, и я отпускал тормоза, чтобы проскочить каменистый участок с криками – а пошло все…!! Более того, каждый раз при спуске надо пересекать тот самый ручей, что зовется Iron Creek. По ширине он обычно 5–10 м и по колено глубиной, зато с адски быстрым течением и ледяной водой. Поток такой, что меня дважды чуть не унесло вместе с велом и пару раз я все-таки упал. Как бы намекая на то, что ручей не так прост, посреди камней лежала туша мертвого оленя: он перейти не смог… Мне же пришлось сделать это семь раз.

Когда подумал, что мои мучения закончились, оказалось – все только начинается: надо перевалить через хребет! Снова – громкие матюки в сторону тех, кто эту дорогу проложил. Теперь-то я уже понимал, что пощады не будет. А будут уклоны по 30% и подъем на самый верх! Потратил добрых полтора часа, чтобы зайти на хребет, а это 500 м вертикального набора.

Казалось, удивить меня больше невозможно, но на этот раз даже толкать вел нереально – дорогу размыло, и по факту под ногами сыпуха и большие валуны. Так что просто волок его вверх, делая по несколько шагов, чтобы потом, вцепившись в ручку тормоза, тяжело дышать перед следующим рывком. Наконец, выполаживание и спуск – дорога стала немного походить на дорогу, появились следы от квадроциклов…

Темнело, нарезав несколько петель вниз, я уперся в шлагбаум какого-то лоджа. Где там этот город, в который я ехал, мне уже было совсем неинтересно.