Забытая Россия. Сборник рассказов

В Роще свой храм Рождества Пресвятой Богородицы (1708). Нарядная архитектура, стиль позднего барокко. Здесь венчался Костя Циолковский. Для фотографов лишь одна незадача, толком выбрать ракурс для съемки тяжеловато. С одной стороны, надгробия старинного погоста мешают, а с другой – верхушки деревьев да косогор. Зато напротив, меж домами, просвет – монастырь как на ладони, во всей своей неповторимой красе.

Возвращаемся путями неезжеными. Начинаем с Борисоглебской церкви (1704), затем на пару минут заскакиваем на автобазу: себя показать, собак попугать да на Покровский собор через забор одним глазком взглянуть. Все эти действа подготовительным актом перед походом дальним называются. На дворе скоро стемнеет, а нам еще полгорода обойти нужно. Вот и решаем путь срезать, к деревянной церкви, что на горке на правом берегу Протвы, подобраться.

Меж домов, узрев тропку, ныряем, выходя за околицу. Дорожка хороша, утоптана. Чувствуется, не одна пара ног здесь ступала. Впереди луга заливные, укутаны, скрыты снежным покровом. Замерзшее русло реки. Ни льда, ни трещин. Все снегом занесено, припорошено. Лишь островки прошлогодней травы торчат меж сугробов ежами-кочками. Ух! Слышится заливистый смех и мимо на санках с радостным криком проносится малец. Ему вторит юный лыжник, совершающий пируэт, подпрыгивая на трамплине. Румянец на щеках, в глазах озорные огоньки. Третий готовит фанерку. Приготавливается, прицеливается. Ловкий рывок вперед и вот уже, обгоняя ветер, он несется с ледяной горки.

Взбираемся по косогору, выходя к деревянной, обшитой мелкими досками, церкви Покрова в Высоком. Точная дата постройки храма неизвестна. Данные в источниках сильно разнятся. Одни называют 1620 год, другие относят его к XVIII веку. Сруб «в обло», колоколенка «в лапу». Все в строгих северных традициях. Рядом каменная часовня, возведена в 1900 году над могилами родителей преподобного Пафнутия. Взгляд привлекает широченный дощатый настил над погостом. Словно гигантская птица укрыла его своим крылом. Загадку разъясняет проходящий мимо мужчина. Оказывается, храм реставрируют, тяжелые бревна приходится перекатывать, а старые доски выбрасывать. Поэтому, чтобы надгробия не разрушить, и возвели сие чудное сооружение. Что же касается самого местечка, то оно известно еще издревле. Некогда тут стоял Покрово-Высоцкий монастырь, в котором тринадцать лет Пафнутий Боровский был игуменом. Отсюда он и ушел на Истерьму, где основал новую обитель.

Боровск знаменит не только овчинниковскими фресками. Радуют взор прохожих изысканные рисунки резных наличников и цветочный орнамент карнизов деревянных домов. Улочки, застроенные двухэтажными толстобокими домиками с каменным низом и деревянным верхом. А уж о церквях и говорить не приходится. Храмы на каждом шагу. Все излазить и изучить времени не хватит. Вот впереди в «лесах» «тело». Без окон, без дверей. Ни маковки, ни крылечка. Огромный остов, словно крепость непреступная. Воздвиженский храм (1814), некогда «принадлежавший» местному заводу и только недавно возвращенный в лоно церкви. А вот другая улочка, Успенская, ведет к центру. Дома сплошь старые. Избушки на курьих ножках. Купеческая слобода. А там что?! Башенка или угловой бастион ограды? В сумерках не разглядеть. Некогда была тут старообрядческая община при церкви Всех Святых. В 1929 году здание передали под Дом культуры, позже разобрали, а вот колоколенка (1909) осталась. Говорят, на ее разборку денег не хватило. А еще б лучше мозгов, чтоб впредь неповадно было…

Дом купца Ивана Шокина. Пройти, не заметив, невозможно. Роскошный двухэтажный каменный особняк с изящно обшитым тесом верхом. Богатый узор накладок переломленных «бровей» фронтона. Цветочный орнамент карнизов. Декорированное слуховое окно с причудливой пикой, устремленной в небо. Резные башенки над боковой пристройкой. На фасаде дома, что напротив, рисунок. Если на него глянуть, а затем вокруг осмотреться, отойдя в сторону, увидишь то же самое, только лет на сто старше…

Пару слов о здании, где расположена гостиница. На входе памятная доска: «Здесь 31 июня (год не уточняется) останавливался Козьма Прутков и прутковед Дмитрий Жуков, неоднократно проходя мимо». Но это все для несведущих³¹. Интерьер холла в стиле а-ля Овчинников. Направо кафе-ресторан, налево массивная деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Вот там как раз и гостиница. Маленькая, номеров на десять. Места лучше бронировать заранее. Отдельно номер для новобрачных. Розовое покрывало с алым сердечком и газовый балдахин над полатями. Королевское ложе. А можно что и попроще выбрать: два лежака, две тумбы. В углу трюмо, телевизор два канала показывает. На подоконнике розетка разбитая. Все прелести в одном «стакане», чем не спартанские условия? Либо отправиться в номер-лягушатник. Человек эдак на восемь. В общем, есть из чего выбрать. Тем более что при любом раскладе умывальник, туалет и душ отдельно. На выходе, рядом с комнатой консьержки. Но все приемлемо, чистенько и со вкусом. Так что приезжайте, не прогадаете. И отдохнуть есть где, а что посмотреть и подавно!

Калуга

// Воскресенье, 27 января //

Утром подъем ранний, легкий завтрак и в путь-дорогу. Вопрос не куда, а на чем? До Калуги проще всего добираться электричкой. Путей несколько: либо вернуться в Балабаново, либо отправиться в Обнинск. Второй вариант проще, быстрее и предпочтительнее, к тому же там мы еще не были. В былые времена Обнинск был жутко засекреченным поселком, но позже стал известен благодаря постройке первой в мире атомной электростанции и получению статуса первого наукограда России. Судить о красотах города, видя лишь храм Рождества Христова (2002), не берусь, ибо изучение местности сидя у замызганного окна переполненной маршрутки занятие малоприятное.

Первая остановка в Малоярославце, знаменитом Свято-Николаевским Черноостровским женским монастырем. Указателей нет, зато памятная доска на фасаде ж/д вокзала извещает каждого встречного о первой политической забастовке рабочих местного депо в октябре 1905 года. С погодой нам второй день везет. Солнце припекает. Небесная синева с белыми пушистыми облаками. Морозец небольшой. Все в плюсах, а душа не лежит. Мучился, прикидывал, с Линой советовался. Раз пять площадь от автобусов к ж/д вокзалу пересек. Столько же через разбитую банку маринованных опят переступил. Эх, такая закусь без пользы пропадает! И так и этак прикидывал. Нет, нужно дальше ехать, до Тихоновой Пустыни. Есть такая ж/д станция на карте. А дело все в том, что электрички редко ходят, в итоге куда-нибудь, да не успеваешь. Тут как раз «калужская» подходит, вот и конец сомнениям…

Тихонова Пустынь. Станция вроде та, нужная, только странно все как-то. Народ практически не выходит. Наоборот, норовит поскорее уехать. Кого ни спроси, никто толком не знает. Плечами пожимают, руками разводят. Про монастырь ничего не слыхали. Но у меня в руках карта, там значок соответствующий. Место ясно помечено. К тому же у здания ж/д станции вдоль дорожки, что к нему ведет, стоят резные деревянные фигурки в человеческий рост: поп, попадья, послушники. Вышли, встречают, приглашая в дом Божий…

Так оно некогда и было. Монахи Сретенского скита встречали приезжающих со всей России паломников, направляющихся в монастырь и к лечебному колодцу. Осенью 1918 года скит закрыли, а одноименный храм превратили в клуб красноармейцев, предав забвению на долгие годы существование обители. Ныне, если верить куцым рассказам на страницах интернета, Сретенский храм (1871) умирает на глазах: осыпаются настенные росписи, стираются лики, крошится, трескается кирпич фасада.

Уже давно превратились в руины двухъярусная колокольня и братские кельи с теплым домовым храмом в честь Калужской иконы Божией Матери. Еще несколько лет и та же участь постигнет церковь. Еще несколько лет и очередная пара любознательных глаз с удивлением будет взирать на деревянные фигурки монахов, недоумевая, подобно нам, озирающимся по сторонам…

Вокруг тишина. Ни домов жилых, ни больших приметных строений, ни намека на «цивилизацию». А электричка все стоит, словно нас дожидается. То ли перегон тут, то ли светофор нужный сигнал никак не зажжет. В общем, покрутились по перрону и в теплое чрево вагона нырнули. Рядом старик в тулупе и валенках. Шапка ушанка до бровей седых надвинута. Бородища лопатой, лохматая как у лесовика. Нету, говорит, монастыря тута, в Калугу вам надобно. Автобусом доберетесь, а отсюда никто уж не ездит.

Все верно, только местечко по-другому называется. Поселок Льва Толстого. От остановки малость вернуться придется. Маковки церквей над домами видны, так что заблудиться не получится. Монастырь небольшой, вновь отстроенный, после Боровского восприятие несколько притуплено. Остается лишь по подворью прогуляться, выискивая ракурс для лучшей съемки. Да по истории пройтись, шелестя ее страницами.

Тихонова пустынь основана в XV веке Тихоном Медынским. Известно, что преподобный, совершая свой подвиг уединения, жил в дремучем лесу в дупле исполинского дуба, простоявшего после кончины святого еще почти четыре века. В начале XX века в монастыре было 226 человек братии, действовало семь храмов, в том числе два в Сретенском скиту и один над колодцем, вырытым Тихоном, с лечебной водой. Плюс часовенка на месте сломанного грозой дуба. Многочисленные исцеления по вере и молитвам у святого источника и раки преподобного Тихона, находящейся в Преображенском соборе (1677), принесли широкую известность монастырю. В 1918 году Тихонову пустынь закрыли, объявив ее «первым советским культурным хозяйством имени Ленина». В зданиях монастыря размещался сельскохозяйственный техникум для инвалидов, а затем воинская часть. Были утрачены колокольня и три храма, в том числе Преображенский, разрушено ряд монастырских построек, разобрана большая часть каменной ограды с башнями. Колодец над источником неоднократно бетонировали, а Сретенский скит обносили колючей проволокой, скрывая его как проказу от посторонних глаз…³²

Возвращаемся в Калугу. Занятный городок. Родина Кости Циолковского. Колыбель космонавтики. Прогулку начинаем от памятника Циолковскому в сквере Мира, не забыв по пути подкрепиться в McDonald’s (цивилизация на лицо, это ее отличительный признак). Это район шоппинга. Засилье стекла, бетона и кричащих витрин. Столпотворение молодежи. В районе блошиного рынка, что возле Успенского храма (1754) с высоченной колокольней редкостной красоты, атмосфера иная. По периметру срубы старинные. Им лет по сто, а то и больше. Но стоят, будто вчера срубили. И еще столько бы простояли, только кто даст?! Вон уж стройплощадка в крыши домов дышит, под снос обезлюдившие готовит. И никому невдомек, что собственную историю рушим, башенку островерхую иль причелинку резную в небытие толкаем.

Крутимся по улочкам, сворачиваем, лишь стоит впереди узреть верхушку колокольни или сияние златоглавого храма. На краю глубокого Березуйского оврага, являвшегося некогда естественной границей Калужской крепости, возвышается белоснежная красавица с вытянутыми пятью барабанами-свечками и маленькими главами. Церковь Покрова на Рву (1687). Чуть поодаль, на территории калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, величавый Троицкий собор, заложенный по повелению Екатерины II в 1786 году. Правее, над Березуйским провалом, каменный одноименный мост (1778), лежащий на высоких мощных арках. За ним, по левой стороне, бывшие палаты Макарова и усадебный дом Кологривовой XIX века, а ныне краеведческий музей. А те, кто решится пройтись дальше, в Завершье, то бишь в то место, что «за верхом» находится, как на местном диалекте назывался овраг, ждет еще одно маленькое чудо. Церковь Георгия за Верхом (1701) на высоком подклете с открытым на первых порах гульбищем и островерхим карандашом шатра колокольни.

Поворачиваем обратно, идя по кругу, к Троицкому собору и, минуя его, выходим к Гостиному двору конца XVIII века. Краснокирпичный фасад с оригинальными цветочными завитушками, островерхими башенками и фонариками-сталактитами. Старинные кирпичные дома с богатым орнаментом фасадов, чугунными чашами и скульптурно-барельефными композициями. Сворачиваем на центральную авеню, главную артерию города, рядом с храмом Иоанна Предтечи (1734) в направлении к церкви Жен-Мироносиц (1815). Предвечерние краски. Снующие маршрутные ПАЗ-ики с газовыми баллонами на крыше. Городская суета, шум, гвалт и… радостное умиротворение.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РАЗМИНКА

Спортивный пейнтбол

// Суббота, 2 февраля //

Пейнтбол как пейнтбол. Теперь, с высоты опробованных иных способов игры, этот кажется и более простым, и более скоротечным. Главное качество данной разновидности пейнтбола – умение быстро двигаться. Не бегать, а именно двигаться. Наклоняться вправо, влево, подныривать, извиваться и… стрелять. Стрелять все время. Всегда. С любого положения. Бегом, сидя, лежа, в прыжке, перевороте, падении. Пока не иссякнут патроны, не запотеет стекло защитной маски или не раздастся спасительная трель судейского свистка. Знак, что ваша команда выиграла. Хотя до сей счастливой минуты доживают немногие, схлопотав так некстати «пулю» на вздохе. Самое неприятное поймать ее маской, ибо краска зальет все стекло, мешая обзору. Но это цветочки по сравнению с порцией жалящего трассера, выпушенного в «пятую» точку или по иным чувствительным местам «противника». Однако самое банальное, а потому наиболее обидное – выпасть из обоймы с искореженным «снайперским» попаданием ружьишком. Тем не менее все это вкупе с лихвой компенсируется радостным визгом азартных болельщиков, впрыском в кровь изрядной порции адреналина, дикой (но все же приятной) усталостью и царским пиром во славу Бахуса! Сегодня в Росавиации корпоратив, так давайте отрываться по полной!

Усадьбы Москвы

// Суббота, 16 февраля //

Москва – это не только Кремль, Красная Площадь или Поклонная Гора. Москва – это огромный организм, живущей своей жизнью. Кажется, что везде одни новостройки, где тут быть прекрасному? Ан нет! В Москве множество памятников архитектуры: фрагменты крепостных стен, руины монастырей, возрожденные обители, храмы, часовни, дома, здания. Проще, конечно, свериться с картой туриста и по наличию определенного знака вычислить искомое для себя место. Но если гулять по улицам города, то обязательно наткнешься на объекты, которые ни одна карта отобразить не сможет. Да и словами не всякий описать сумеет. Имеющий глаза, да увидит.

Первый пункт маршрута – усадьба Кузьминки. Главный ориентир – храм Влахернской иконы Божией Матери XVIII века. Здесь же недалеко резиденция Деда Мороза. Имение через дорогу: за массивной оградой господский дом, слева слобода с хозяйственными постройками и скотным двором, а справа за мостом парк с музыкальным павильоном, конным двором и прочими атрибутами увеселительного отдыха горожан. Если не вдаваться в подробности и быть кратким, то изначально на месте современных Кузьминок находилось поселение мельников, а сама территория принадлежала Симонову монастырю. В 1702 году за заслуги перед Отечеством в модернизации флота и армии Петр I жалует сию округу своему любимцу Григорию Строганову³³. В 1757 году усадьба в качестве приданого его внучки переходит во владение князя Михаила Голицына, который рьяно берется за ее реконструкцию. Перестраивает храм и дворцовые постройки. С этой целью на чугунно-литейных заводах Голицына создаются шедевры чугунного литья: металлические лавочки различной формы, обелиск императору Петру I, триумфальные и ажурные ворота, тумбы с двойными цепями, фонари и жирандоли³⁴ удивительных форм, ограды, фигуры львов и грифонов на воротах. В конце XVIII века обустроенный английский ландшафтный парк становится своеобразным эталоном, показателем изысканного вкуса его владельца. Не отстает от отца и его сын Сергей, благодаря усердию которого усадьбу начинают именовать московским Версалем.

Сегодня на территории парка много интересных зданий, некоторые, к сожалению, в весьма плачевном состоянии. И один из них, самый загадочный, стоит на отшибе, в дальнем конце огороженной территории позади господского дома. Померанцева оранжерея. Многофигурный барельефный фриз со сценами из древнегреческой мифологии. Восьмерик фонаря-вышки. Деревянный фронтон бокового входа и резные консоли крыльца. Чуть поодаль Кухонный флигель (1814), он же Египетский павильон, прозванный так за использование в архитектуре древнеегипетских мотивов. Две пальмообразные колонны портика. Гладкие скошенные стены, суживающиеся кверху оконные проемы. Классический фронтон с изображением головы сфинкса, поддерживаемый крылатыми фигурами с женскими головами.

День только зарождается, а мои ноги во всю уже протаптывают ледоколом колею в снегу. Природа играет. Яркое солнце, синее небо. Легкий морозец кусает губы, щеки. Снег под ногами скрипит, искрит, переливается мириадами драгоценных камней, рождая неповторимую песнь сказочного цвета. На входе господского дома, в полном смысле восставшего из пепла³⁵, вальяжно развалились два ласковых льва, озорно выглядывая из-под снежной перины. Гордые грифоны застыли стражниками у фонарных столбов.

Гулкий водопад под мостом-шлюзом. Конный двор с чугунными скульптурами, словно напоминание об Аничковом мосту в Петербурге. Пещеры и многое другое. Есть где прогуляться и что посмотреть. Зимой на лыжах, летом на лодках. До парка-усадьбы можно добраться от метро «Кузьминки», но придется пройти с километр или чуть больше. Зато узнаете, что на подступах в деревянном домике XVIII века разместился музей Константина Паустовского, хотя сам писатель тут никогда и не был. Но проще всего доехать от метро «Рязанский проспект». Все время по прямой. Так что дерзайте, а мне пора двигать дальше.

Николо-Перервинский монастырь XV века. Добираться проще всего на автобусе от метро «Печатники». Остановка рядом с Царскими вратами. Либо пешком от ж/д станции Перерва. Купола видны издали, не потеряетесь. Описание об обители скудное, особо не разгуляешься. Даже с датой основания путаница. Доподлинно известно лишь, что в конце XVII века тут находилась летняя резиденция патриарха Адриана. На подворье три храма: Николая Чудотворца (1700), Толгской Богоматери (1733) и Иверской Богоматери (1908). Последний выстроен в византийском стиле и является самым грандиозным сооружением обители.

На территории фотографировать запрещено. Мне, во всяком случае, не позволили. Хотя не уверен, что женщина, набросившаяся на меня с осуждением, права. Знаю точно, что в храме нельзя. На территории – другое дело, кроме насельников, фотографировать все разрешают. За исключением разве что единичных случаев. А осуждать и бранить – негоже для дома Божьего! И вообще, лично у меня, все это вызывает только отторжение. Когда твою радость и ликование души столь резко обрывают. Вот сами подумайте, что при этом чувствуете, что после этого сделать хотите? Может, поэтому с некоторых пор стал замечать за собой одну странную вещь. Мне интереснее осмотреть храм, церковь, обитель снаружи, чем зайти внутрь, поклониться мощам святым. Экстерьер готов созерцать часами, разглядывая малейшие детали, а внутрь пройти что-то останавливает. Другое дело – сельский храм, где царит покой и благостность. Особенно если душа хочет да ноги сами тянут. И в католических храмах чувствую себя спокойно. И ни разу меня оттуда никто не погнал, не осудил. Почему так? Более строгие каноны? Но мы ведь миряне, не монахи, не схимники! И вера одна, и воспитание, так почему отношение разное?!

Завершающий пункт – усадьба Воронцово. Метро «Калужская». Пришлось потрудиться, ища пути-подходы. А все потому, что люблю пешочком пройтись. Автобусом или машиной ума много не надо, к тому же контакт с городом теряешь. А так, может, в какой тупичок вдруг забредешь или иную завитушку на фасаде здания обнаружишь? Автомобиль, конечно, вещь нужная, мобильная, только из окна одно мелькание и видно. Главный ориентир – два краснокирпичных замерших на посту столба-обелиска. Рядом роскошная арка въездных врат с караульнями XVIII века. Все здания в стиле а-ля Царицыно. Один в один. Даже цвет тот же: красно-белый. Не удивлюсь, если и время построек совпадает. Небольшой парк. В правом углу храм Живоначальной Троицы (1807). Восстановлен, отреставрирован. В глубине, рядом с противоположным входом, два северных флигеля. Над одним возвышается белоснежная женская фигурка. Осовремененная усадьба, превращенная в парк отдыха, после утренних Кузьминок восторженных эмоций уже не вызывает.