Los Mozart, Tal Como Eran. (Volumen 2)

Había que tapar las brasas por la noche para evitar incendios frecuentes y reavivar el fuego a la mañana siguiente; el humo era el compañero inevitable en la mayoría de las casas, donde la chimenea era el centro de la actividad doméstica en la cocina.

Las habitaciones, si las había, quedaban en el frío y para protegerse del frío dormían con ropa pesada, en el mejor de los casos precalentando las camas con calentadores y braseros.

La estufa era ciertamente más cómoda y los ricos, por supuesto, fueron los primeros en adoptarla, incluso en varias habitaciones de los apartamentos, mientras mantenían, en las salas de recepción, las antiguas e imponentes chimeneas, símbolos de un poder en vías de decadencia.

La satisfacción de la nueva necesidad masiva de calor en el hogar provocó un aumento de la demanda de madera (antes de que llegaran otros combustibles, como el carbón, hacia el último cuarto de siglo) que provocó un aumento de los precios del orden del 60/70%.

Los pobres, en los inviernos más duros, saqueaban los bosques a pesar de los riesgos de ser "pescados" por la Guardia del Rey o por los guardabosques de los nobles propietarios.

Pero la leña, la turba y el carbón vegetal no eran los únicos combustibles utilizados: los pobres, a falta de algo mejor y sin ser demasiado quisquillosos con el hedor, también utilizaban estiércol que, debidamente secado, tenía un valor calorífico igual al de la turba e incluso superior al de la leña (4,0 frente a un valor medio de 3,5 para la leña).

Si en el campo era bastante fácil conseguir estiércol, en la ciudad los pobres se dedicaban a recoger lo que "regalaban" los caballos.

También los cristales de las ventanas (también esta innovación está certificada en ciudades italianas como Génova y Florencia desde el siglo XIV) que, sustituyendo paulatinamente a las contraventanas de madera o a las telas impregnadas de trementina (para hacerlas semitransparentes), contribuyeron a librar la batalla contra el frío.

Con las ventanas de cristal, las necesidades de iluminación y calefacción se fusionaron: el cristal se hizo cada vez más claro, permitiendo que la luz entrara en habitaciones que habían sido húmedas y oscuras durante siglos. Al principio, se trataba de pequeños redondeles de vidrio unidos con plomo (como en las vidrieras de las catedrales) para llegar, con el progreso técnico-constructivo, a láminas de vidrio transparente cada vez más grandes.

Afortunadamente, las actuaciones en la Corte de los dos niños prodigio comenzaron a dar algunos frutos. La condesa Adrienne-Catherine de Noailles de Tessé (dama de honor del Delfín y amante del poderoso príncipe de Conti, a quien Wolfgang dedicaría dos sonatas para clavicordio compuestas y publicadas en las semanas siguientes) le regaló una caja de rapé de oro y un pequeño y precioso reloj. Una pequeña caja de rapé transparente con incrustaciones de oro para Nannerl y un escritorio de bolsillo de plata con plumas del mismo metal para Wolfgang de la princesa de Carignano. En los días siguientes llegaron otros regalos: una tabaquera roja con anillos de oro, una tabaquera de material vítreo con incrustaciones de oro, una tabaquera de "laque Martin" (también llamada "vernis Martin" porque fue inventada en 1728 por los hermanos del mismo nombre, era una imitación de las lacas chinas y japonesas pero mucho más barata, ya que se producía a partir del copal, una resina semifósil parecida al ámbar) con flores y utensilios pastorales en oro esmaltado, un pequeño anillo montado en oro con una cabeza antigua. Así como una serie de cosas que Leopold no tuvo en cuenta por su escaso valor (cintas para dagas, cintas y lazos para los brazos, pequeñas flores para los auriculares de Nannerl, pequeños pañuelos y otros accesorios necesarios en París para estar a la moda).Un último regalo curioso fue una caja de palillos de oro macizo que se le regaló a Nannerl.

Vajilla

La referencia al regalo de una caja para palillos nos permite hablar brevemente de unas innovaciones que justo entonces se estaban popularizando y que pasarían a formar parte del bon ton: los utensilios para la mesa. A partir del siglo XVIII, la comida se vincula a los utensilios que a partir de entonces constituirán la parafernalia de la mesa: cuchara, tenedor y cuchillo.

La cuchara, ya conocida en el Antiguo Egipto y por los romanos, deriva su nombre de cóclea (concha) durante la Edad Media se fabricaba en madera o, para los ricos, en oro o plata, marfil o cristal.

El cuchillo tiene un origen aún más lejano y bélico, quizá por ello su uso seguía siendo muy limitado, por temor a que pueda herir a los comensales o ser utilizado como arma en caso de disputas (en China estaba prohibido por ley) hasta que, en el Renacimiento, se creó el cuchillo de punta redonda, ciertamente menos agresivo.

El uso moderno del tenedor como instrumento para llevar la comida a la boca apareció en Venecia en el año 955, cuando la princesa griega Argilio (que probablemente había aprendido su uso en Bizancio) lo lució con motivo de su matrimonio con el hijo del dux Pietro III Candiano.

La difusión de esta útil herramienta, sin embargo, tuvo que contar con la Iglesia romana que, debido al cisma ortodoxo, identificó el tenedor con las costumbres de Bizancio y prohibió su uso, considerándolo como instrumento del diablo.

Para entender cómo este anatema quedó profundamente arraigado en la mentalidad de la gente, baste decir que en el siglo XVII, una persona no ciertamente de bajo nivel cultural como el músico Claudio Monteverdi, cuando se veía obligado a usar tenedores por buena educación hacia quienes le habían invitado, recitaba entonces tres misas para expiar el pecado. En la corte francesa, el tenedor fue introducido, como es lógico, por Catalina de Médicis, cuyo hijo, Enrique III, legisló (sin mucho éxito) para imponer su uso generalizado.

Durante esos días los Mozart se vestían, al menos en parte, según la moda parisina y Leopold menciona un vestido negro de Wolfgang con un sombrero francés. En realidad, la familia Mozart tuvo que mandar a hacer cuatro vestidos de luto negros por la muerte del Elector de Sajonia, Friedrich Christian von Wettin, hermano de l a Delfina de Francia.

Las reglas del luto

Las muertes en el siglo XVIII eran frecuentes, debido a enfermedades, guerras o epidemias.

Más de una vez, como sabemos por el epistolario de Mozart, un acontecimiento luctuoso frustró los planes de Leopold Mozart, arruinando posibles ganancias y semanas de contactos y maniobras para obtener una invitación a cierta corte o palacio para las actuaciones de sus hijos.

La estética del luto estaba bien codificada, tanto en lo que respectaba a la vestimenta de los familiares del difunto como a la duración del propio luto.

En el caso de la muerte de la realeza, el luto implicaba a todos los sujetos, con manifestaciones externas más o menos evidentes, que iban desde el vestido de luto de los nobles hasta el lazo negro en el brazo de los burgueses.

Con motivo del luto real se interrumpían todos los actos en curso o previstos y se cerraban los teatros durante semanas o incluso meses, como en el caso, que también afectó a los Mozart y a sus proyectos en Viena, de la muerte de la archiduquesa María Josefa de Habsburgo-Lorena, prometida al rey de Nápoles Fernando IV de Borbón, lo cual provocó la suspensión de todos los espectáculos durante seis semanas.

En Versalles, la estricta etiqueta exigía que las ropas de luto del Rey fueran de color púrpura, mientras que las de la Reina debían ser blancas y se prescribían para la muerte de un miembro de la familia real o de un gobernante extranjero.

No había luto por la muerte de los niños menores de siete años, que se consideraba el comienzo de la edad de la razón.

Además, las muertes en la infancia eran numerosas y se aceptaban con resignación.

Para las viudas las prescripciones eran igual de estrictas: toda la casa se cubría con un velo negro, incluidos los cuadros y los espejos, y la habitación de la viuda se repintaba completamente de negro. La mujer debía llevar un velo negro en la cabeza y un vestido del mismo color.

Los requisitos del luto en Francia, pero también en otras naciones europeas, estaban incluso prescritos por ley. En Francia, en 1716, la duración del luto se redujo a la mitad mediante una ordenanza que establecía, para la viuda, la duración de un año y seis semanas.

Durante los primeros cuatro meses y medio la viuda debía vestirse con capa, sobrepelliz y falda de estameña (tejido de lana ligero y no precioso), durante otros cuatro meses y medio la ropa debía ser de crepé y lana, durante los tres meses siguientes la ropa era de seda y gasa (tejido de seda transparente) y, finalmente, durante las seis semanas restantes se permitía el medio luto, durante el cual el código de vestimenta se hacía menos estricto y se permitía el uso de joyas..

La compra de la ropa y los gastos para llegar al Palacio de Versalles desde la posada ascendieron a 26/27 Luises de oro en dieciséis días, calcula Leopoldo, ya que en Versalles no había "fiacres" ni "carruajes", sino sólo sillas de manos. Como eran cuatro, los Mozart, a causa de los días de lluvia, para no ensuciar sus ropas antes de entrar en la Corte, tuvieron que tomar varias veces dos carruajes con un coste de 12 dineros cada uno: en uno iba su madre con Nannerl, en el otro Leopold con Wolfgang. En dinero efectivo, los Mozart habían recibido hasta ese momento, a la espera de las esperadas donaciones del Rey, la suma de 12 Luises de oro que cubrían, sin embargo, sólo la mitad de los gastos ocasionados. Los 50 Luises que fueron donados por el Rey a través de la Oficina de los Menus plaisir du Roy (que se encargaba de los pequeños placeres reales), contenidos en una caja de tabaco, permitieron, sin embargo, cerrar el viaje a Versalles con un beneficio (sin contar el valor de los regalos que ya hemos mencionado).

En París, los Mozart también intentaron hablar francés, al menos de la forma sencilla que permite a los extranjeros comunicarse con los locales, pero, a juzgar por los errores que se aprecian en el epistolario, el dominio de la lengua no debió de ser especialmente bueno. También en las cartas de Wolfgang de los años siguientes se aprecian errores ortográficos y lingüísticos tanto cuando utiliza el francés como cuando emplea el italiano, aprendido "de memoria" a través de los libretos de ópera y durante sus tres viajes a nuestro país. En una carta desde París dirigida, excepcionalmente, a la esposa de Hagenauer, Leopold expresa su opinión sobre la belleza de las mujeres parisinas. En su opinión, están tan maquilladas (en contra de la naturaleza, dice, como las marionetas producidas en Berchtesgaden, una localidad de los Alpes bávaros a 25 kilómetros de Salzburgo) que, aunque sean bonitas, resultan insoportables a los ojos de un alemán honrado.

Productos de belleza

En el tocador de una dama elegante (pero no piensen que sus maridos no utilizaban diversas cremas y maquillajes) había numerosos productos destinados a dejar la piel clara, fresca y a la moda, así como sustancias para colorearla, falsos lunares, etc.

Ya en el siglo XVI se imprimían libros con recetas de todo tipo para curar enfermedades o preparar ungüentos y cremas de belleza, como "I secreti universali in ogni materia" ("Los secretos universales en todas las materias"), de Don Thimoteo Rossello, publicado en Venecia en 1565, que, en su segunda parte, enumera decenas de recetas para embellecer o ruborizar el cabello, tener una piel blanca y brillante, etc..

En el siglo XVIII también se difundieron publicaciones similares, como "La toilette de Venus", publicada en 1771, o "La toilette de Flore", del médico Pierre-Joseph Buc'hoz, que proponía recetas de cremas y ungüentos de belleza a base de flores y plantas.

Una piel transparente y resplandeciente (el modelo a seguir era el "color convento") era tan alabada en el siglo XVIII que incluso a la mujer que las lucían se les perdonaba su estupidez o sus modales poco refinados.

Para maquillar a hombres y mujeres se utilizaba el blanco de plomo para aclarar la piel (inicialmente obtenido de la clara de huevo y más tarde pigmento blanco a base de plomo, tóxico) y el belletto (también llamado colorete, rojo) para los labios y las mejillas (inicialmente obtenido de sustancias animales como la cochinilla o vegetales como el sándalo rojo, más tarde obtenido de minerales como el plomo, el minio y el azufre tratados en un horno a altas temperaturas), así como decenas de esencias, cremas, pastas, eau (aguas) perfumadas.

En uno de sus escritos, el Chevalier d'Elbée estima la venta de colorete en 2.000.000 de frascos y recoge las palabras de Montclar, uno de los más famosos vendedores de belletto de París, que afirmaba vender al señor Dugazon (el actor Jean-Baptiste-Henry Gourgaud) tres docenas de frascos de colorete al año, mientras que a las actrices Rose Lefèvre (su esposa), Bellioni y Trial les vendía seis docenas a cada una, a seis francos el frasco.

El vientre o colorete, sin embargo, no se elegía al azar en sus matices, sino que debía decir algo sobre la persona que lo llevaba, de modo que un determinado tipo estaba reservado a las damas de rango, diferente al de las damas de la Corte (las Princesas lo llevaban en un tono muy intenso), otro era el adecuado para la burguesía, obviamente diferente al de las cortesanas.

Luego estaban las lociones: para aclarar la piel o enrojecerla, para nutrirla y lavarla, contra las pecas y los puntos negros, para rejuvenecer la piel amarillenta por la edad, etc.

Se derrochaban verdaderas fortunas en productos de belleza, hasta el punto de hervir hojas de oro en el zumo de un limón para obtener una piel con un brillo sobrenatural.

También había ungüentos para reparar los daños dejados en la piel por las enfermedades, especialmente la viruela, muy extendida en la época, y productos para el cabello, las uñas y los dientes.

¿Y qué pasa con los topos, llamados mouches, moscas?

Eran pequeños trozos de tela engomada de diferentes formas (corazón, luna, estrella, etc.), adquiridos por la famosa fabricante Madame Dulac, destinados a completar el maquillaje del rostro dándole personalidad y espíritu.

La posición de estos lunares falsos, cada uno con un nombre asignado, estaba estrictamente prescrita por reglas conocidas: el assassine (en la comisura del ojo), el gallant (en medio de la mejilla), el précieuse (cerca de los labios), el majestueuse (en la frente), etc.

La finalización de la preparación de la cabeza de una dama noble, antes de salir de casa, incluía el cuidado y el peinado del cabello que, para las grandes damas en ocasiones importantes, podía proporcionar una verdadera arquitectura realizada por los más grandes peluqueros de París.

La altura de estos peinados alcanzaba límites tan extremos que los caricaturistas se inspiraron para representar a los peluqueros en taburetes, o incluso en altas escaleras, para alcanzar la cima de sus creaciones.

Si en la primera parte del siglo XVIII el color marrón se había impuesto como estándar de belleza para las mujeres, a finales de siglo la moda cambió bruscamente: el negro cayó en desgracia en favor de la combinación de ojos azules y cabello rubio.

La palidez del rostro, sin embargo, seguía siendo un elemento esencial, por lo que muchas damas para lograr el objetivo se sometían a sangrías incluso varias veces al día, haciéndose extraer sangre mediante la aplicación de sanguijuelas o dejando que una lanceta se clavara en una vena superficial.

Incluso sobre la devoción religiosa y la moralidad de las mujeres parisinas, Leopold expresa sarcásticamente muchas dudas. En cuanto a los negocios que los Mozart esperaban de las representaciones en Versalles, las cosas iban lentas, hasta el punto de que Leopold se queja de que en la Corte "las cosas van a paso de tortuga, incluso más que en otras Cortes" sobre todo porque toda actividad de ocio (fiestas, conciertos, obras de teatro, etc.) tenía que pasar por la evaluación y organización de una comisión especial de la Corte, los Menus-plaisirs du Roi (los pequeños placeres del Rey). A la esposa de Hagenauer, Leopold Mozart le ilustra sobre algunas prácticas de la corte en París diferentes a las que habían visto en Viena: en Versalles no se acostumbraba a besar las manos de los miembros de la realeza, ni a molestarlos con peticiones y ruegos, y menos aún durante la ceremonia del "paso", es decir, el desfile entre dos alas de cortesanos que la familia real realiza para ir a misa en la capilla del interior del palacio. Ni siquiera era costumbre rendir homenaje a la realeza inclinando la cabeza o la rodilla, como se hacía en otras cortes europeas, sino que se permanecía erguido y se podía ver cómodamente el paso de los miembros de la familia real.

Leopold no pierde la oportunidad, al informar de estos hábitos, de comentar que, en cambio, para asombro de los presentes, que las hijas del Rey se habían detenido a hablar con los dos hijos, dejándoles besar las manos y besándolas a su vez. Incluso, en la víspera de Año Nuevo, durante el "grand couvert" (una cena real a la que asistían, de pie, numerosos cortesanos e invitados de rango) que se celebraba en el Salón de la chimenea que también servía de antesala a los Apartamentos de la Reina, "mi señor Wolfgangus tuvo el honor de permanecer todo el tiempo cerca de la Reina". Habló con ella (que hablaba bien el alemán, siendo de origen polaco pero habiendo vivido algunos años en Alemania en su juventud) e incluso comió los platos que le ofreció. Leopold no deja de señalar que fueron acompañados a la sala del "grand couvert", dada la gran multitud que acudía a la cena, por los guardias suizos y que también se situó junto a Wolfgang mientras su esposa y Nannerl se colocaban junto al Delfín Luis Fernando de Borbón (el heredero al trono) y una de las hijas del Rey.

La Guardia Suiza

Hoy en día, cuando se habla de la Guardia Suiza, se piensa inmediatamente en los pintorescos soldados del Estado del Vaticano que, con sus coloridos uniformes renacentistas, actúan como guardia de honor del Papa.

En realidad, ya en el siglo XIV, en la época de la Guerra de los Cien Años, muchos soberanos europeos recurrieron a mercenarios suizos para formar los cuerpos militares destinados a su protección.

El primer monarca que creó un cuerpo de guardias suizos fue Luis XI, y su sucesor, Carlos VIII, fue aumentando su número hasta llegar al centenar, por lo que se les llamó Cent suisses (los Cien Suizos).

Entre finales del siglo XV y principios del XVI, los pontífices siguieron el ejemplo del rey de Francia, hasta el punto de que Julio II tenía a su servicio 150 guardias suizos que demostraron su lealtad durante el saqueo de Roma, llevado a cabo por los lansquenetes (soldados mercenarios alemanes alistados en el ejército del emperador Carlos V).

En el siglo XVI, los Saboya también tenían su propia Guardia Suiza, y a partir del siglo XVIII los suizos fueron guardias personales de Federico I de Prusia, la emperatriz María Teresa de Austria, José I de Portugal, e incluso fueron utilizados por Napoleón Bonaparte.

Los Mozart llegaron a Versalles en la Nochebuena de 1763 y pudieron asistir a las tradicionales misas en la Capilla Real: una a medianoche, una segunda a última hora de la noche, una tercera al amanecer y la última en la mañana de Navidad. Como músico, también envió sus valoraciones sobre la música escuchada: fea y bella, dijo, precisando que las piezas para voz solista y las arias eran frías y sin valor, es decir, francesas (el estilo vocal francés no era evidentemente apreciado por Leopold, que prefería el italiano y el alemán). Por otro lado, las piezas corales fueron calificadas incluso de excelentes, hasta el punto de que aprovechó para continuar la formación musical y estilística de Wolfgang llevándole a la misa del Rey todos los días, la cual se celebraba a la 1 de la tarde en la Capilla Real (a menos que el Rey quisiera ir de caza: en ese caso la misa se adelantaba a las 10 de la mañana).

La externalización de la riqueza por parte de los aristócratas parisinos más ricos, de los fermiers généraux (particulares que recibían el privilegio de recaudar impuestos en determinados territorios, enriqueciéndose desproporcionadamente) y de los grandes banqueros burgueses, un centenar de personas en total según Leopold, impactó tanto al moroso Salzburger que los consideró "locuras asombrosas". La ostentación llevaba a las mujeres a llevar pieles incluso en épocas no frías: cuellos de piel, tiras de piel en los peinados en lugar de flores, cintas de piel alrededor de los brazos. Las grandes damas, que podían permitírselo, llevaban pieles muy lujosas (armiño, lobo, nutria, marta) en la Ópera y en las recepciones. Especialmente afortunados eran los "manicotti", que podían ser de piel o de angora, que podían ser cilíndricos (los llamados "barilotti") o descender majestuosamente hasta el suelo. Sin embargo, el uso y el abuso de las pieles no sólo concernía a las mujeres.

Los hombres llevaban correas para puñales, de moda en París, hechas con las mejores pieles, lo que llevó a Leopold a comentar irónicamente que semejante ridiculez evitaría sin duda que el puñal se congelara. Leopold Mozart también reprochaba a los franceses su excesivo amor por la comodidad, en particular la costumbre de enviar a los recién nacidos al campo para que los nodrizasen, confiándolos a un "director de orquesta" que, a su vez, los distribuía entre las esposas de los campesinos, anotando los nombres de los padres y los de los acogidos en un libro de contabilidad, con la ayuda de los párrocos locales que, a cambio de su "certificación", recibían un donativo.

El "cuidado" de los niños en el siglo XVIII en París - Ser mujer era un duro destino

Cuando una niña nacía era generalmente una decepción para sus padres, fueran ricos o pobres, eso no cambiaba sus reacciones.

Sin celebraciones y, sobre todo, con un destino marcado por un futuro "menor" en comparación con el de sus hijos varones: no continuaría el nombre de la familia, ni heredaría bienes y cargos públicos (en el caso de las familias nobles) y no contribuiría al sustento de la familia con la fuerza de sus brazos si no era ayudando en casa o entrando en servicio (en el caso de las familias pobres).

En las casas aristocráticas, los recién nacidos eran confiados inmediatamente a nodrizas y alejados de la casa y de su madre hasta el destete.

Las nodrizas solían ser campesinas ignorantes que descuidaban a los niños hasta el punto de que a menudo morían o, como le ocurrió a Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (príncipe y más tarde astuto político para todas las épocas), los dejaban inválidos.

De hecho, parece que Talleyrand se quedó cojo tras caerse de un asiento demasiado alto, en el que su descuidada nodriza le había dejado desatendido.

Tras el destete, los niños volvían al núcleo familiar, pero eran confiados a una institutriz que se ocupaba de ellos en todos los aspectos, desde la educación básica (lectura y escritura, catecismo, algunos pasajes de la Biblia) hasta el cuidado personal, a menudo con la ayuda de una de las muchas publicaciones dedicadas a la educación de los niños.

No existía ninguna intimidad con la madre, y menos aún con el padre, salvo en ocasión de la visita matutina a la habitación de la madre, que lo recibía con desapego, dedicando a menudo más atención a sus perros.

Las niñas ricas, desde muy pequeñas, se vestían como mujeres adultas (corpiños, enaguas, grandes peinados rematados con un sombrero, etc.) y recibían como regalo muñecas con un vestuario completo.

El semanario Le Mercure de France anunciaba a sus lectores en 1722 que la duquesa de Orleans había regalado al Delfín de Francia (la esposa del Delfín, hijo mayor y heredero del rey de Francia) una muñeca con un vestuario completo y joyas por un valor astronómico de 22.000 libras para la época.

Al llegar a la edad de seis o siete años, la niña rica comenzaba a recibir lecciones de baile, canto y de tocar el instrumento (el clavicordio) para prepararse para sus futuras funciones en la sociedad ... y finalmente fue enviada a un convento, elegido según el prestigio de las chicas que asistían.

Obviamente, no se trataba de una vida monástica tal y como estamos acostumbrados a imaginarla hoy en día, sino de una especie de internado en el que las muchachas llevaban una vida relativamente apartada y moralmente "garantizada": había apartamentos bien amueblados para las muchachas de linaje noble y en los conventos más prestigiosos se establecían contactos y amistades entre las muchachas que, una vez que salían y volvían al mundo a través del matrimonio, podían obtener ventajas sociales y económicas para su familia de origen y la de su marido.

Sucedía con frecuencia que las jóvenes se casaban, por decisión exclusiva de la familia y sin consultarlas, a partir de los doce o trece años, y luego eran enviadas de nuevo al convento hasta que alcanzaban la edad apropiada para consumar el matrimonio.

Tal fue el caso de una hija de Madame de Genlis, que se casó a los doce años, y de la marquesa de Mirabeau, que enviudó del marqués de Sauveboeuf a los trece años.

En los conventos particulares existía también un curioso tipo de muchachas que, aunque no pronunciaban votos religiosos vinculantes, recibían un hábito y el título honorífico de canonesas, lo que les daba prestigio a ellas y a las familias a las que pertenecían: sin embargo, estaban obligadas a residir en el convento dos de cada tres años.

Las canonesas se subdividían, según su edad, en tías damas, a cada una de las cuales se le confiaba una sobrina dama, que recibiría su apoyo para entablar relaciones con las demás damas y, a la muerte de la tía, heredaría sus muebles, joyas y cualquier renta y beneficio ligado a su posición en el convento.

Los conventos principales y más codiciados por las familias nobles eran el de Fontevrault, en la región del Loira (donde se educaban las Hijas de Francia, las hijas de los Reyes y Delfines de Francia), el de Penthémont (donde se educaban las Princesas y se "retiraban" las Damas de calidad una vez que envejecían o enviudaban).

La hospitalidad en estos conventos no era gratuita, sino todo lo contrario.

En 1757 el coste podía ir, en París, de 400 a 600 libras a las que había que añadir otros gastos: 300 libras para la criada más otro dinero para el baúl, la cama y los muebles, para la leña de la calefacción y para las velas o el aceite de la iluminación, para el lavado de la ropa blanca, etc.

En el convento de Penthémont, el más caro, se distinguía entre una pensión ordinaria (600 libras) y una extraordinaria (800 libras que se convertían en 1000 si el educando quería tener el honor de comer en la mesa de la abadesa).

Al final de su preparación en los conventos más prestigiosos, las chicas estaban listas para el matrimonio y, si damos crédito a lo que pensaban sus contemporáneos, "lo sabían todo sin haber aprendido nada".

El matrimonio, para la mayoría de estas chicas, representaba simplemente la realización del proyecto familiar y tenía valor por el estatus que les conferiría, basado en el estatus del marido, el lujo y la afluencia que les permitiría.

Como recién casadas, comenzaban entonces la gira de visitas al círculo aristocrático de las familias amigas de su linaje y del de su marido, para afirmar su nueva condición de mujeres casadas y preparadas para la vida social, con una guarnición de ropa de moda, joyas, peinados para lucir en la Ópera y en cualquier ocasión, especialmente si pertenecían a la élite que tenía la posibilidad de acceder a las "presentaciones" en la Corte.

En ese momento, para estar a la altura, las chicas tenían que aprender las palabras de moda y utilizarlas con naturalidad: Asombroso, Divino, Milagroso, son términos que se utilizaban para describir una actuación musical en la Ópera y no un nuevo peinado o un nuevo paso de baile.

El día de una señora no empezaba sino hasta las once, hora en la que se despertaba, llamaba a la criada para que le ayudara con el aseo mientras la señora acariciaba al siempre presente perrito faldero que dormía en su habitación.

El hecho de que la costumbre de poner a los niños recién nacidos al cuidado de campesinas ignorantes, que a menudo los descuidaban, estuviera extendida no sólo entre los aristócratas, sino también en estratos mucho menos ricos de la población (el coste, de hecho, era muy bajo), provocaba deficiencias que, para los pobres, significaban miseria y marginación para el resto de sus vidas. Leopold observa que en París no es fácil encontrar un lugar que no esté lleno de gente miserable y lisiada.

Al entrar y salir de las iglesias o al caminar por las calles, uno se veía constantemente sometido a las demandas de dinero de los ciegos, los paralíticos, los lisiados, los mendigos pustulosos, las personas cuyas manos habían sido devoradas por los cerdos cuando eran niños, o que habían caído en el fuego y se habían quemado los brazos mientras sus cuidadores los habían dejado solos para ir a trabajar al campo. Todo esto disgustaba a Leopold, que evitaba mirar a aquellos desventurados.

Los pobres

En el siglo XVIII las desigualdades sociales eran muy amplias.

Frente a una clase aristocrática, que vivía en el lujo y tenía "prohibido" trabajar (por lo que vivía a costa del resto de la población) y la gran y mediana burguesía (que se las arreglaba bastante bien gracias a las finanzas, el comercio y las profesiones) había multitudes de pobres y, bajando en la escala social, de miserables sin casa, comida ni familia.

En 1783, el príncipe Strongoli dijo de los mendigos napolitanos que "pululan sin familia" porque la pobreza a menudo impedía la formación de vínculos familiares o incluso provocaba su ruptura, con maridos que abandonaban a sus familias o hijos que se marchaban a buscar un destino mejor en otro lugar, generalmente en alguna ciudad donde esperaban tener mejores oportunidades.