Летопись автопутешествия Москва – Владивосток – Москва

День 66. Таганай – Златоуст

Конечно же, прогноз погоды не сбывается, и сегодня солнце. Мысль о том, чтобы повторить вчерашний маршрут и посмотреть всё в новом свете, организм быстро прогоняет, напоминая, что колени ещё не вернулись в строй. Поэтому иду, как и планировал, на короткий маршрут часа на четыре.

Тропу после дождей сильно размыло, об этом даже висят предупреждения. В парке очень хорошая навигация, маршруты чётко промаркированы цветными метками на деревьях, стоят указатели и инфощиты. Встречаю сотрудников парка, которые спрашивают мой билет, естественно, давно потерянный. Но рация творит чудеса, им подтверждают, что да, есть тут такой гусь. Егеря показывают мне путь к смотровой. А с неё видно золотой лес во всей красе и вчерашнюю Двуглавую сопку и Перья.

Мой путь идёт до каменной реки. Сначала мне казалось, что каменная река – это просто пафосное обозначение хотя бы чего-то на маршруте. Но она действительно каменная: всё русло усеяно валунами. И огромная. Как пишут, в длину этот каменный поток – шесть километров, а в ширину местами – до 500 метров.

Валуны, из которых состоит река, в среднем размером с полчеловека и больше, они обработаны водой, поэтому не острые, а гладкие. Вблизи они красивее, чем на фото, в них видны полупрозрачные вкрапления, что придаёт им изюминку. Образовалась река из-за древнего оледенения. Когда пришли резкие морозы, камни откололись от скал и «стекли» вниз. Пишут, что тут крупнейшее в мире месторождение авантюрина, так что сразу появляется соблазн совершить авантюру и добыть себе пару кусков. После прогулки отправляюсь в город. Завтра я собираюсь посмотреть природную достопримечательность Большие Притёсы, они ближе к городу Сатка, но в нём мало вариантов для ночевки. Поэтому остаюсь в Златоусте. И пока есть пара часов, прогуливаюсь по улицам. Завод «Оружейник» разоружился и больше не принимает экскурсии, так что поднимаюсь на гору Косотур, с которой открывается вид на город.

Пройдя пару улиц в центре, не нахожу ничего интересного, кроме облупленных домов, и еду смотреть часовню и парк имени Бажова. Часовня-смотровая оказывается закрыта, а в парке есть множество разных скульптур, некоторые из них почему-то имеют странно миниатюрные размеры.

Неделя наполнена новыми местами в отличие от предыдущей, и это здорово. Незнакомые города и горы напоследок насыщают моё путешествие новизной, позволяют держать себя в тонусе и удивляться, а не капризничать в стиле «тут я уже был, всё видел». Немного грустно, что в этом году горные походы заканчиваются. Неожиданно для меня наступил октябрь. По изначальному плану я уже давно должен быть в Москве. Но я рад, что поездка продолжается, а впереди новые города. А пока – ждёт кровать с пружинами, которая пересчитает мне все ребра.

День 67. Сатка

Моё путешествие выходит на финишную прямую: остаётся всего шесть городов, которые я планирую посетить. Не думаю, что они меня чем-то удивят после всего, что я уже видел, поэтому хочу больше отдыхать, чем изучать достопримечательности. Под конец поездки ритм почти непрерывной езды даёт о себе знать, и для восстановления уже недостаточно просто выспаться.

Я не мог понять секрета тёплых отзывов других путешественников о Сатке – маленьком городке на моём пути. Ищу в интернете его достопримечательности, и там нет ничего интересного. Но город всего в 60 километрах от Златоуста, откуда я стартую этим утром, поэтому решаю заехать и проверить. Сатка неожиданно очень симпатична. Если Томск – хороший пример обычного провинциального города, то Сатка – образец индустриального моногорода. Тут рядом два завода: чугуноплавильный и «Магнезит». В городе нахожу благоустройство, муралы – произведения монументальной живописи, современность и дизайн. Ощущаешь себя человеком, а не тварью дрожащей, и нет атмосферы мрачности и безысходности, как в Ачинске, который я проезжал в Красноярском крае.

В Сатке есть очень спорный в визуальном смысле развлекательный комплекс «Сонькина лагуна». В нём собраны все стили архитектуры и разные памятники: самолёт, пушки, статуи, мотоциклы. Но то, что такой комплекс есть в городе с 41 тысячей жителей и он вызывает эмоции, здорово. Построил его местный предприниматель.

У «Магнезита» есть музей, в который я не попал, поскольку он работает 5/2, а сегодня выходной, зато мне достался кусочек магнезита на входе-выходе из здания. А ещё тут есть интересная канатная грузовая дорога, которая привозит с огромных карьеров руду для завода. Можно подъехать прямо под неё и посмотреть на вагончики, которые переваливают через гору и едут: кто полный на завод, а кто пустой – в карьер. В целом не могу не поделиться недовольством по поводу состояния промтуризма в стране:

на КамАЗ не попадёшь, информации об экскурсиях почти нет;

космодром Восточный закрыт из-за коронавируса, а даже когда открыт, нужен месяц, чтобы тебя проверила ФСБ. При этом в Центр управления полётами в Хьюстоне попадаешь день в день без проблем, и ЦРУ тебя не проверяет;

«Автоваз» отменил экскурсии пару лет назад, раньше тоже требовалась проверка ФСБ;

на заводе «Уралмаш» вообще ничего для туристов нет;

на комбинате «Магнезит» всё надо организовывать сильно заранее, в выходные, естественно, никаких экскурсий;

на плотине Саяно-Шушенской ГЭС для туристов тоже ничего не проводят. Правда, после нашего приезда вышла новость, что вроде там запустили экскурсии.

Дальше на моём пути по рекомендации комментаторов лежат Большие Притёсы – скальная гряда в 35 километров от Сатки. Часть дороги к ним идёт через поле по накатанной колее, на ней потряхивает, и я чувствую себя немного участником ралли. Хотя после всей поездки мне и моей машине не привыкать.

На обзорной площадке Больших Притёсов вовсю идёт обустройство кемпинга, стоят палатки с кофе, беседки, качели. Есть пара аттракционов по типу «качели над пропастью» и роупджампинг.

Сами Притёсы напомнили мне Усьвинские столбы под Пермью и смотрятся так же впечатляюще. Добраться сюда проще, и поэтому людей больше. В Притёсы здорово приехать на пикник или провести там выходные, что многие и делают. Виды отличные: внизу река, сверху лес, дальше поле – на любой вкус.

Еду в Уфу – знакомиться со столицей Башкирии.

День 68. Уфа

От Уфы я не ждал чего-то особенного, и был приятно удивлён. Здесь оказались красивые парки с видом на реку Белая, название которой включает в моей голове группу ДДТ. В общем-то, они и пели про Агидель – бальзам, который употреблял Шевчук, в переводе с башкирского это и означает «Белая река».

Центральная фигура в Уфе – Салават Юлаев, и это не только хоккейный клуб, но и сподвижник Емельяна Пугачёва, совместно с ним бузивший против империи. Его именем тут названо всё, что можно, от улиц и парка до города Салават. Честно говоря, я так и не понял пламенную страсть к Салавату, даже после изучения «Вики», поскольку зарекомендовал он себя храбрым лишь в крестьянской войне. Помимо повстанческих подвигов он был ещё поэтом, и сейчас считается национальным героем и символом Башкортостана.

В Уфе неплохой центр со множеством каменных домов с интересной архитектурой. Деревянных очень мало, и они все в весьма плачевном состоянии, так что скоро от них ничего не останется. Но в Уфе отношение к архитектурному облику города несколько небрежное, так как позади или рядом с красивыми старыми домами строят многоэтажки, совершенно не вписывающиеся в стиль города. В октябре ещё работают фонтаны, один из самых известных – «Семь девушек». Хотя и открыт он был только в 2015 году, легенда с непроизносимым названием «Ете кыз» существует уже давно. Суть в том, что было семь красавиц, их похитили злые то ли разбойники, то ли духи, девушки сбежали, а чтобы их не настигли злодеи, девушки утонули в бушующем море (вариант: спрыгнули со скалы). В одном версии сходятся: после этой невосполнимой утраты для мужской части населения на небе зажглись семь звёзд, образующие созвездие, которое все остальные знают под именем «Большая медведица».

По расписанию здесь играет музыка, а вечером к музыке подключается подсветка. Несмотря на то, что в семь вечера подсветке было пора зажечься, я её так и не дождался, а холод погнал меня домой. Вместо этого аккомпанементом выступали затюненные и затонированные чудеса автопрома с долбящими басами. В Москве уже давно выловили всех любителей громкой музыки и пердежа, а в регионах остались ещё непуганые экземпляры.

День 69. Самара

Второй день подряд светит солнце, и это здорово поднимает настроение, но не столбик термометра. Больше +10 °С днём было давно и далеко – в Забайкальском крае. На дворе октябрь.

Сегодня я переезжаю в Самару – город-миллионник на Волге. От Уфы до неё 460 километров. Прибываю аккурат к закату и еду смотреть город на обзорную площадку, которую называют «Вертолётка»: когда-то тут был вертодром. Отсюда открывается вид на Волгу, острова и Жигулёвские горы. Это, пожалуй, лучшая обзорная площадка за всю поездку. Такую оценку даю за то, как современно она благоустроена. Есть лавочки, качели, цветы высажены на нескольких уровнях и образуют террасу. Есть даже огромная редкость для прогулочных мест в России – приличный туалет. Пожалуй, я бы выделил его как отдельную достопримечательность: это слишком редкое явление, чтобы оставаться неизвестным.

А дальше – в отель. Поскольку я стараюсь выбирать бюджетные варианты проживания, они находятся, как правило, в местах, отдалённых от цивилизации. И это даже здорово, таким образом я вижу город не только с парадной стороны. И тут Самара по качеству дворов вполне может соперничать с Омском. В них также отсутствуют нормальные дороги, и похоже, что оба города выращивают гонщиков-раллистов.

Интересно сравнивать и отели. Качество в одной ценовой категории настолько разное, что диву даёшься. Номер с диваном, который умер ещё век назад и стал родным домом для клопов, с ванной комнатой, где, сидя на унитазе, не можешь закрыть дверь, так как ноги не помещаются, – это Златоуст по цене 1222 р. Апарты на двенадцатом этаже со свежим ремонтом, мебелью из «Икеи» и даже гелем для душа – это Челябинск за 1080 р. В этот раз мой отель дороже остальных – 1350 р. за ночь. Но если вычесть кэшбэк 10 % и включённый завтрак (а это 100 р., если покупать что-то в магазине, или 300 р., если идти в кафе), то цена приемлемая, и номер отличный. Повсюду работает правило фотографий: номер на фото всегда лучше, чем в жизни. Если что-то смущает на фото номера, сюда лучше не ехать, будет ужас в квадрате, исключений нет.

День 70. Самара

Сегодня впервые еду на общественном наземном транспорте за всю мою поездку. А всё почему? Оказалось, что трамвай проходит рядом с отелем, а по времени получается даже быстрее, чем на авто! И мне нравится кататься на трамвае. В нём невероятно добрые кондукторши, а из динамиков помимо объявлений остановок рассказывают, как защититься от телефонных мошенников. До центра добираюсь за 29 рублей.

Гуляю по улицам, и Самара мне нравится. Очаровывает множество красивых каменных домов XVIII-XX веков, и не менее красивых деревянных. Нравятся даже заросшие дворики с покосившимися домами и облупившейся штукатуркой, закрывающиеся на старые ворота. Всё это смотрится очень гармонично и цельно, центр здесь почти не разорван современной застройкой, как в Челябинске или Уфе. Здесь хочется гулять и смотреть.

После центра спускаюсь к набережной, вдоль которой тянется сквер с осенними деревьями, их краски в солнечных лучах прибавляют очков самарской красоте.

По городу стоят несколько скульптур, и меня привлекли две из них: памятник бравому солдату Швейку и «Бурлаки на Волге». Швейк, потому что мне понравилась книга в своё время, а Репин по той же причине, мне симпатичны его картины. Истории их возникновения здесь весьма интересны.

Ярослав Гашек был в Самаре в 1918 году, дезертировав из Чешской армии, про него думали, что он погиб или попал в плен. А он занимался агитацией за вступление чехословаков в Красную Армию в самарской гостинице «Сан-Ремо», здание которой существуют и поныне. Чехословаки оказались здесь во время Первой мировой в качестве дезертиров и пленных, затем из них образовали военный корпус, который во время революции восстал против частей красных. История чуть более сложна, но это краткая вводная. Сам Гашек в какой-то момент был вынужден покинуть город, чтобы избежать поимки восставшими чехословацкими частями, и какое-то время скитался по области, выдавая себя за идиота. Как гласит легенда, основанная на его воспоминаниях, он прятал в разных сапогах «красные» и «белые» документы, и ему часто приходилось угадывать, какой из патрулей его остановил, чтобы достать правильную ксиву. Поскольку эти его похождения отчасти легли в основу книги, то и памятник Швейку здесь на своём законном месте.

История бурлаков также захватывает: в XIX веке Репин, путешествуя с корешами, наткнулся на группу бурлаков, среди которых ему приглянулся один со слишком умным лицом для столь неинтеллектуального занятия – перетаскивания кораблей. За 20 копеек тот согласился позировать. Как узнал Репин, это был бывший поп Канин, поневоле ставший дауншифтером. Впечатлённый рабским трудом бурлаков при наличии пароходов, Репин и запечатлел на своей картине всю ватагу.

К сожалению, Жигулёвский пивоваренный завод закрыл экскурсии с понедельника, я опоздал буквально на несколько дней. Жаль, но магазин с известным пивом работает, и я беру несколько бутылок в Москву. От завода совсем недалеко находится стела «Монумент Славы», с которой открывается неплохой вид на Волгу, а позади устроена фотовыставка красивых мест Самары и области.

Решаю остаться в Самаре ещё на день. Осень здесь прекрасна. Да и вообще всё чудесно. У входа в отель разговаривает мужик по телефону: «Не, ну, мы бухать не будем». Потом, видно поняв неизбежность, произносит: «Ну, так, возьмём для разговора».

День 71. Самара

Сегодня устраиваю себе максимально расслабленный день, только прогулки и наслаждение осенним солнцем. Разглядываю дома, слушаю про них истории и пинаю ногами осеннюю листву.

Интересна история Жигулёвского пивзавода. В конце XIX века место под Жигулевскую пивоварню с перевесом в 1 рубль выиграл на аукционе австриец фон Вакано. Жигулёвское (в те годы «Венское») потекло рекой чуть у́же Волги, деньги тоже. Владелец даже благоустраивал окрестности и город за свой счёт. Правда, вызывал этим подозрения местных, непривычных к такому альтруизму.

6 августа 1914 года в пивной, к которой по легенде был проложен трубопровод со свежим пивом с завода, шло всё как обычно. Народ оздоравливался, накачиваясь пенным, когда услышал крик газетчика «Россия вступила в войну с Австро-Венгрией!». Люди были шокированы таким раскладом, ведь животворящую воду, которую они пили, произвёл наш Вакано, уроженец Австрии. Но, починив на скорую руку порванные шаблоны, продолжили употреблять уже во славу русского оружия. Полиция была чуть более строга, и отправила героя в ссылку. А в 1918 году он и сам уехал из страны, увидев показанную большевиками вместо завода фигу, таким образом потеряв не только множество денег, но и свои лучшие годы.

В Самаре в 18:00 уже темнеет, а с темнотой приходит и холод, поэтому посмотрев на закат с берега Волги, отправляюсь в гостиницу. Хочется лечь спать, чтобы завтра пораньше выехать в Тольятти, а к вечеру уже быть в Казани.

День 72. Тольятти

В Тольятти заезжаю ради музея «АвтоВАЗа». До него 90 километров, такое расстояние кажется не серьёзным в масштабе всей поездки. На завод не попасть, но хоть немного предамся ностальгии, глядя на авто, с которым знаком любой житель России.

Музей небольшой, всего два зала, но в нём довольно интересно. Есть концепт-кары с водородным двигателем, прототипы будущих моделей, самая первая выпущенная машина и «Фиат», послуживший её прототипом. Есть «копейка», объехавшая вокруг света, спортивные машины, машины-знаменитости вроде жёлтой «Калины», на которой Путин ехал по трассе «Амур», или «Нивы», трудившейся в Антарктиде. Кстати, каждые 20 секунд с конвейера «АвтоВАЗа» сходит один автомобиль, а в день – около 1500.

На экскурсию попасть мне не удаётся, поэтому довольствуюсь чтением табличек, которые стоят у каждой машины, и просмотром фильмов про завод. Конечно, сюда сто́ит приходить, если вы не ярый противник «Лады» и российского автопрома. Сотрудники любят свой музей, хотя и немного бухтят на нынешнее руководство из-за слабого интереса к туристам и развитию музея. Место вызывает тёплые чувства, словно зашёл в гости к старым знакомым.

В самом Тольятти ничего интересного я не увидел: советская застройка, ощущение, что город застрял в восьмидесятых, а бизнес – где-то в нулевых. Вопреки моим ожиданиям, отечественных «Лад» здесь много, но не так чтобы слишком, во Владивостоке у японских авто более тотальное преимущество. Отправляюсь дальше смотреть на другую местную достопримечательность – замок Гарибальди в 46 километрах от города.

Я думал, что к концу поездки удивляться уже перестану, но нет. Замок выглядит весьма средневеково и даже не слишком пошло. Начал его строить в 2013 году местный бизнесмен, создатель холдинга «Фабрика качества», которого местные зовут колбасным королём. Как гласит интернет, тут задумывался лакшери-отель, но пока он все ещё в процессе стройки. Фотографировать и ходить вокруг можно бесплатно, а сайт приглашает организовать здесь ещё и свадьбу. Одну я встретил. В «девятке» из свадебного кортежа на всю округу долбила музыка, оповещая окружающих, что свадьба деревенская.

Если спуститься от замка вниз, окажешься на огромном пляже Волги, которая здесь широка – водная гладь тянется до горизонта.

По пути в поле яркими светлячками работают комбайны. Подумалось: «Что это они работают в ночи?», а время-то всего 17:40. Кажутся издалека крошками, а на самом деле огромные, особенно когда ближе подъезжают, видно как они там работают, во все стороны солома летит.

Дальше меня ждёт Казань. И при всех моих дифирамбах предыдущим городам первая мысль, которая предательски мелькает на въезде: «Наконец-то нормальный город». Несмотря на то, насколько мне было круто в Самаре, проезжая по Казани, понимаю, что вот современный город, а всё остальное за спиной таковым назвать сложно.

У меня снова капсульный отель, похожий по стилю человеческих серверов на владивостокский, только в несколько раз больше.

День 73. Казань

В Казани я когда-то был на Кубке Конфедераций по футболу, поэтому посещал то, что не увидел в первый раз, и то, что понравилось.

Поскольку я на машине, мне удобно добраться до Храма всех религий. Моя поездка продолжает удивлять, поскольку место весьма необычное. В одном месте и здании собраны основные религии мира, а сам храм построен со смешением всех стилей, которые используются для храмов на всём земном шаре.

Внутри есть мастерские и картины создателя храма, хотя меня больше всего впечатлили интерьеры: витражи, позолота, мозаика, роспись, тут даже присутствуют фигуры египетских сфинксов! Чем-то это смешение напоминает Сонькину Лагуну в Сатке, только там это развлекательный парк, а здесь идея чуть более серьёзна и этот храм единственный в мире в своём роде.

Дальше я отправляюсь в центр, на улицу Баумана, пешеходную улицу с кафе, уличными музыкантами, магазинами и другими блек-джеками, присущими всем центральным улицам наших городов. До захвата Казани Иваном Грозным улица называлась Ногайской, а царь сменил название на другое, соответствующее ситуации: при штурме крепости образовались пробоины, поэтому улицу и назвали Проломной. Вновь она поменяла название уже при большевиках, которые всё называли в честь революции и её героев, так улица и стала имени Баумана. На ней есть колокольня, с которой открывается вид на город. Подняться наверх и потренировать ноги стоит 100 рублей, а виды сверху неплохи, и можно немного пошалить, позвонив в колокол. Ещё тут памятник коту, которому все трут пузо на удачу. Про котов легенда похожа на тюменскую, только в этот раз коты поехали защищать Эрмитаж от мышей гораздо раньше, во времена правления Екатерины Второй.

Иду дальше, прохожу Кремль и мечеть Кул-Шариф, любуюсь закатом с набережной, наверное, лучшей среди встреченных мною в поездке. Здесь есть и велодорожки, и зелень, и кафе, и зоны отдыха, и классная подсветка – всё это сделано очень по-современному и продумано до мелочей.

Занятная деталь, на которую я не обращал внимания, хотя она огромна как слон. На территории Казанского Кремля в 100 метрах друг от друга находятся православный Благовещенский собор и мусульманская мечеть Кул Шариф. Получилось так, что при захвате Казани Иван Грозный приказал снести мечеть, и тут же заложить храм. Храм перестраивался и остался, а мечеть уже построили позднее, в 2005 году. Чтобы не смущать верующих, колокол храма и призывы к молитве в мечети слышны только внутри зданий.

Практически в каждом городе, в котором я был, уже есть аренда электросамокатов, которые можно брать и оставлять прямо на улице. Я их упорно игнорировал, предпочитая передвигаться на своих двоих, но в Казани решил попробовать. Установил приложение, зарегистрировался и доехал до метро. И, хотя это вышло по стоимости, примерно, как такси, 140 р. за 15 минут и два километра, было классно попробовать что-то новое.