Летопись автопутешествия Москва – Владивосток – Москва

День 38. Улан-Удэ – Чита

Сегодня стартую из Улан-Удэ в Читу, ехать туда 650 километров. Накануне я совершил главную ошибку путешественников – невнимательно прочитал отзывы и поселился в гостинице, которая оказалась местом для почасовых встреч с девушками лёгкого поведения. Неудобные кровати и мерзкий запах духов в комнате не дали нормально выспаться. Ещё я на Ольхоне сбил режим: ложусь поздно, а вставать надо рано. Всё это приводит к тому, что впервые за поездку я чувствую себя недовольным и раздраженным. Любые мелочи – закрытая почта, несработавший платеж на заправке – выводят из себя.

На этом перегоне периодически возникает мысль: «Зачем мне это?», и я не могу найти ответа. Иногда хочется просто никуда дальше не ехать, состояние «Ой, всё». Временами останавливаюсь и отдыхаю – это помогает прийти в норму. Понимаю, что настроение – штука переменчивая, хандра не вечна. Такие мысли успокаивают.

В Монголии сильные дожди, поэтому река Селенга, которая проходит через Улан-Удэ, здорово разлилась и даже затопила проезд к некоторым селам, а в самом Улан-Удэ объявлен режим ЧС. Я не заметил чего-то выдающегося, пока ехал, но вода действительно стоит высоко.

Дорога за городом первые 100 километров радует красивыми пейзажами гор и рек. И коровами, которые преспокойно гуляют по федеральной трассе.

Хуже, чем на Ольхоне, дорог быть не может, думал я. Может. Федеральная трасса Р258 на отрезке Улан-Удэ – Чита. Через 150 километров после старта начинается первый пятикилометровый кусок гравийки, обозначенный как ремонт. Всего на трассе их штук шесть или десять, я не запомнил точное количество, длина – от километра до восьми. Встречаются резкие и глубокие ямы, скорость иногда приходится снижать почти до нуля. В дождь ямы заполняет вода, что делает их коварно невидимыми. Заправок и населенных пунктов вдоль трассы становится значительно меньше, но раз в 50 километров точно что-то встречается. Автомобили тоже вижу всё реже. А ещё тут 4 сентября уже деревья вовсю меняют цвет, а МЧС присылает прогноз о том, что возможны заморозки!

Благодаря гравийкам и сдвигу времени ещё на час до Читы добираюсь к девяти вечера. Про Читу сказать можно только лишь, что начальство далеко, а Бог высоко. Делать здесь нечего, разве что смотреть на различные пивнухи, как опухоль поражающие города.

День 39. Чита – Ерофей Павлович

Сегодня я выезжаю на трассу «Амур» – ту самую, что связывает Хабаровск и Читу. Она тянется на две тысячи километров, но такой перегон за раз для меня слишком крут. Поэтому план на сегодня – 775 километров и ночевка в посёлке Ерофей Павлович. Помимо названия он примечателен тем, что в нём останавливается поезд Москва – Владивосток.

Трасса отличается рельефом, который в народе прозвали «амурскими волнами». Думаю, многие сталкивались с таким эффектом, когда едешь на авто и сначала резко проваливаешься вниз, а потом так же резко идёшь в горку. На трассе «Амур» такое явление встречается регулярно. Чем выше твоя скорость, тем больше шанс вылететь с трассы как с трамплина, что иногда случается, если верить отзывам. На скорости 80-90 км/ч ехать по волнам очень неприятно, при 100 км/ч машину подкидывает, и вещи начинают летать по салону, как в космическом корабле. Если же наехать на них при скорости больше 100 км/ч, можно отправить подвеску в утиль, авто – в кусты, а себя – к праотцам.

«Амурские волны» не очень заметны, и надо внимательно смотреть на дорогу, чтобы вовремя снизить скорость. Судя по следам шин, народ отчаянно тормозит перед ними. Для продвинутых водителей тут предусмотрен усложнённый вариант, когда волны идут друг за другом, повышая риск раскачаться до вылета в кювет. Об этом регулярно напоминают венки у дороги. Но несмотря на волны, эта часть дороги куда лучше, чем вчерашняя. Гравийка всего одна, хорошего качества и длиной семь километров, на неё активно укладывают асфальт. Возможно, когда я поеду назад, всё уже отремонтируют. Правда, встречаются ямы глубиной по семь и диаметром по 20-30 сантиметров, они появляются среди совершенно нормального асфальта, так что приходится не зевать и активно работать рулём.

После первых 200 километров пути заправки и кафе встречаю всё реже. Я залил бензин на сетевой «Роснефти» за селом Богомягково, там некоторые водители набирали канистры про запас. Я тоже присоединился, не зря же тащил с собой тару из Москвы. Дальше есть местная заправка в посёлке Чернышевск. Бензин дорожает – уже по 58 р. Потом пойдут отрезки по 100-150 километров без АЗС. Тут же впервые встречаю автоперегонов. Их машины обклеены плёнкой для защиты от камней, некоторые даже приделывают специальные щитки, а другие везут вторую машину на жёсткой сцепке.

Почти весь путь меня преследовал дождь от мелкого, до ливневого, но по сравнению со вчерашним днём, ехать по асфальту было гораздо легче и быстрее.

В Ерофее Павловиче всего пять мест, где можно переночевать. Выбираю по отзывам «Яндекса» гостиницу «Удача» и койко-место в ней за небюджетные 1000 р. Обойти весь посёлок можно минут за пятнадцать, но кроме слова «дыра», эпитетов подобрать не удаётся.

День 40. Благовещенск

Стартую пораньше, в 06:50, до Благовещенска – 833 километра. Виды по дороге напоминают Подмосковье: леса да поля. Первая остановка у меня в закрытом городе Циолковском. В 20 километрах от него находится космодром Восточный.

На КПП сообщают, что, если я хочу попасть в город и музей, надо подавать заявление на пропуск. На космодром тоже не пускают, и даже специализированные конторы, которые этим занимаются, не могут помочь: всё закрыто из-за коронавируса. 16 октября здесь планируется очередной запуск ракеты, и, скорее всего, экскурсии в день старта не будет. Фотографирую пару памятников рядом, вздыхаю и еду дальше. Пока Китай закрыт из-за коронавируса, специально заезжать в Благовещенск особого смысла нет. Но поскольку я много лет работал с этой страной и часто там бывал, ностальгия перевешивает нежелание делать крюк в 250 километров от федеральной трассы.

В Благовещенске есть набережная длиной около четырёх километров с интересными скульптурами и основной достопримечательностью – видом на китайский берег Амура и город Хэйхэ. С наступлением темноты на зданиях в Китае включают подсветку в национальных цветах и мощно врубают китайскую музыку, создавая какофонию из нескольких композиций. Смотрю на Поднебесную, предаюсь воспоминаниям, фотографирую, гуляю по городу. И хотя здесь довольно оживленная торговля, кипит жизнь, убеждаюсь, что взглянуть тут не на что, и отправляюсь в хостел.

День 41. Биробиджан

Сегодня тоже большой перегон – 930 километров, с остановкой по пути в Биробиджане. Дорога снова становится более извилистой, сопки – выше, картинка – ярче, поэтому ехать интереснее. Чем ближе к Приморью, тем чаще встречаю японские машины, которые перевозят покупателям вглубь страны, их легко определить по замотанной плёнкой морде. Самое знаменательное событие утра – стела «Москва – Владивосток», возле которой я фоткаюсь и болтаю с водителями почти полчаса. Практически все, кто останавливается здесь, перегоняют авто себе или на продажу. В основном едут в среднюю полосу России. Удивительно, что стела довольно далеко от Владивостока, до него ещё примерно 1200 километров.

Про Биробиджан путеводители стыдливо рассказывают только историю города, так как достопримечательностей здесь, в общем-то, нет. Город маленький, чистый и очень спокойно-провинциальный, с хорошими дорогами, скверами, парком, старыми советскими домами и торговыми центрами эпохи девяностых. В 1920-е годы усатый генералиссимус решил, что Китай рядом, а задница не прикрыта, значит надо построить город. А тут ещё евреи без убежища и территории (одна из трёх таких территорий загнулась в 1960-е в Аргентине, вторая здравствует – это Израиль, а третья, новосозданная, – Еврейская автономная область). Вот их и начали свозить сюда вагонами, тут есть даже памятник переселенцам. Привезённые, не будь дураки, валили обратно. Со скрипом лет через двадцать набралось народу на город, назвали Биробиджаном, т. к. расположен он аккурат между реками Бира и Биджан (необычно-то как). Евреев среди населения было почти 50 %. Но, самый, как говорится, цимес, сейчас. В Еврейской автономной области проживает примерно 150 тысяч населения. Евреев из них – 1 %. И, вот ещё кайфа – на флаге области изображена радуга. Да, да, почти как у этих самых.

Если бы не мои развлечения с поисками открыток, которые я отправляю сам себе из каждого города, вряд ли я провёл бы здесь больше часа. В итоге купил обычную поздравительную открытку, оторвал половину, наклеил марку. Посмотрим, смогут ли отправить. Заезжать сюда по пути в Хабаровск или Читу имеет смысл только для ночлега. Завернул из любопытства: всё-таки город с таким колоритным названием, да ещё и столица Еврейской автономной области – непонятно, но очень интересно. Ещё Биробиджан запомнился странной разметкой, я так и не смог уяснить, как правильно ехать, поэтому ориентировался на аборигенов.

Дальше, дальше, дальше… В Хабаровск въезжаю уже в темноте. Дороги почти без разметки, и на них прилично потряхивает, видимо, чтобы я не уснул. Подбираю голосующих ребят. Пара рассказывает, что уже в восемь вечера некоторые автобусы перестают ходить, и они давно ловят попутку. Я спрашиваю про город: где погулять, что посмотреть. Они очень патриотично отвечают, что кроме набережной тут ничего нет, другое дело – Владивосток, там море, бухты и вообще. Если жители называют главной достопримечательностью набережную, значит в городе печаль.

Что ж, завтра сам проверю. А Владивосток у меня уже послезавтра.

Перегон Чита – Хабаровск оказался не так страшен, каким виделся через призму историй в интернете о плохих дорогах, бандитах, автоподставах и медведях. Да, заправки тут раз в 100-150 километров, но это не то расстояние, чтобы переживать. Простая предусмотрительность и чуть более пристальный контроль уровня топлива обеспечат защиту от неожиданно опустевшего бака. Трафик достаточный, чтобы не чувствовать себя одиноко, раз в пару минут встречаются другие авто. Качество дороги в основном нормальное, 90 км/ч можно ехать почти везде, просто надо быть более внимательным из-за внезапных ям или волн.

Шок перед сном в магазине Хабаровска – бананы по 150 рублей при московских 70-90, «Принглс» – 250, а в Москве – 120. Я ещё могу понять бананы, но «Принглс»-то за что?

День 42. Хабаровск

Проспал всё, что можно, видно, сказалась усталость. Поэтому выползаю из отеля только в час дня. Еду фотографировать то, что некоторые видели только на картинке, точнее, купюре в 5000 р. На ней изображен Хабаровск и три его достопримечательности: мост через Амур, набережная реки и памятник основателю города графу Муравьеву-Амурскому. Ракурсы, изображенные на купюре, найти проще, чем в Красноярске. Каково же было моё удивление, что на месте, с которого открывается вид на мост, стоит полуразрушенная и заброшенная башня. Она тут весьма легендарная, одно название чего стоит – башня Инфиделя. Легенды одна другой краше, просто смак. Башня названа так, потому что первый, кто о ней рассказал в сети, игрок в сети «Энкаунтер» (это активные городские игры), носил никнейм Infidel. Сначала все называли её так в шутку, а потом и «Яндекс» отметку сделал с таким названием. Строилась она для (тут надо поставить галочку по вашему вкусу или вписать свой вариант): вентиляции тоннеля под рекой, хранения биологического оружия, для глушения радиосигналов, а также это могло быть: водонапорным котлом, неудачным замыслом архитектора (из-за недостроя его дух бродит где-то внутри), тюрьмой НКВД.

Жаль, что сейчас тут помойка. Вид с башни красивый, и очень хорошо бы сюда вписался ресторан, мини-отель, или какой-либо музей. Но, увы. Мощный мост, вид, изображенный на купюре, которая в ходу по всей стране, которая сотнями тысяч передаётся из рук в руки, сфотографирован с заброшенного здания. Которое, кстати, на въезде в город стоит.  В голове не укладывается. Амурские предприниматели, вы где?

Памятник графу и набережную найти легко. Они окружены парком и смотрятся благопристойно. Но контрастом к ним выступают деревянные дома с бельём во дворе, битыми стеклами вокруг и колонкой с водой. Они стоят напротив современных десяти- и двадцатиэтажек. Это мне тоже непонятно: с одной стороны улицы есть нормальный дом, тротуар и благоустройство, с другой – тротуара нет и всё разваливается. И ладно бы один такой дом, но их десятки. Выглядит это странно ещё и потому, что в городе нет ощущения бедности. На улицах много новых и дорогих машин в отличие от Улан-Удэ, где автопарк довольно возрастной. Но дороги и благоустройство не на высоте. На набережной вижу курсирующий речной трамвайчик, зазывающий на прогулку. За 500 р. катает почти час. Долго думаю, ехать или нет: смотреть вроде особо не на что, цена московская, а мне, похоже, надо чуть сократить расходы. Но решаю прокатиться и не жалею.

Фантастический закат над Амуром прекрасен и притягивает к себе взгляд, заставляя смотреть на него, а не в телефон, и даже не через камеру телефона. В пути знакомлюсь с пенсионером Сергеем. Ему сегодня 76 лет, и он каждый год в день рождения катается по Амуру на теплоходе. Сергей рассказывает о жизни, которая у него весьма активная и спортивная. Вспоминает о наводнениях в городе и показывает мне фото зимнего Амура.

Памятник графу с купюры высится над городом и смотровой под названием Утес. На города с воды посмотреть всегда интересно. Любой из них всегда воспринимается по-разному, в зависимости от того, как и с помощью чего на него смотреть. Пешком, на авто, с воздуха или дрона, с воды, с общественного транспорта, самоката или даже с велосипеда – город будет показывать себя с разных сторон, и отношение к нему тоже будет меняться. Приятней всего те города, где ты испытываешь восторг при пешей прогулке, идти удобно, ты не рискуешь угодить под авто и не попадаешь под пыль и выхлоп. К сожалению, Хабаровск нельзя отнести к тем мегаполисам, по которым приятно гулять. За такими размышлениями подплываем к мосту. Нам везёт, мы попадаем в тот момент, когда товарный поезд едет над нами. Он гудит нам, а мы ему в ответ, капитан в громкоговоритель призывает загадать желание, что я и делаю. Мост в разных ракурсах, с воды и с берега, смотрится интересно. Пожалуй, это – второе яркое впечатление от чего-то техногенного после Саяно-Шушенской ГЭС. Его длина – 2,6 километра над рекой или 3,9 километра вместе с подъездными эстакадами. Это тысячи тонн бетона и стали, долгая история со взрывами и реконструкцией, кусок Транссиба, в конце концов. На берегу есть музей моста, но он работает очень избирательно: один день в неделю есть свободное посещение, в остальные дни – по записи. Записи у меня нет, и на этом я заканчиваю свое знакомство с Хабаровском. Завтра – Владивосток!

День 43. Хабаровск – Владивосток

Сегодня очень не хотелось отправляться в путь, так как Владивосток – это переломная точка моего путешествия. Есть желание оттянуть момент достижения середины пути, немного давит тот факт, что скоро я поеду в обратную сторону. Признаться, Москва сейчас ассоциируется у меня с проблемами, которые необходимо решать по приезде. А это приключение совсем не хочется завершать. Между тем я путешествую уже шесть недель.

Перегон между Хабаровском и Владивостоком, несмотря на расстояние в 760 километров, прохожу довольно легко. Я бы назвал его одним из самых скоростных на маршруте. Отличная дорога частично имеет по две полосы в каждую сторону, скорость местами разрешена до 110 км/ч. Участков с ремонтом мало. Я отвык от Москвы и от того, что города могут быть такими яркими, не только в плане цвета, но и в плане освещённости. Жильем на первую ночь я выбрал себе капсульный отель футуристичного вида. Капсулы-номера расположены рядами в два уровня и чем-то напоминают серверную. Человеческую серверную. Внутри есть даже телик и зеркало, и в целом весьма комфортно. Гостиницы и хостелы во Владивостоке не самые дешёвые по сравнению с остальными городами, где я был. Номера в отелях стоят от 2000 р., хостелы – от 1000 р. У моей гостиницы удобное расположение: близко к центру, недалеко от моря, и можно припарковаться рядом со входом.

Нельзя приехать на море и не пойти на него в первый же вечер! Поэтому добираюсь до ближайшей набережной, слушаю шум волн и смотрю на ярко освещённый Золотой мост, который впечатляет размерами. От кульминации путешествия у меня очень противоречивые чувства. С одной стороны, я на другом конце страны, я доехал, у меня получилось! В то же время немного грустно, что главная часть авантюры завершилась.

После Ольхона энтузиазм начал немного спадать, так как красивых и интересных мест на этом достаточно большом отрезке пути почти не было. Только длинные и утомительные перегоны по дорогам, где постоянно приходится держать концентрацию.

Несколько раз думал, не отправить ли на обратном пути машину автовозом в Новосибирск, где я не был, а самому прилететь туда самолетом и уже из города ехать до Москвы по новому маршруту через Челябинск. С одной стороны, так я избегаю длинного и скучного перегона, с другой – смогу задержаться во Владивостоке. Но беглый расчёт показывает, что это очень недешево. Авиабилет с багажом в Новосибирск из Владивостока в середине сентября стоит какие-то нереальные 29 000 р., а перевозка машины до Новосибирска – от 50 000 р., при этом до Москвы можно довезти машину за 65 000 р.

С учётом моих средних расходов в сутки 4000-5000 р. и примерно десяти дней пути до Новосибирска получается выгоднее вернуться своим ходом. Решаю задержаться на четыре дня во Владивостоке и хорошо осмотреться, куда же я так долго и целеустремленно ехал.

День 44. Владивосток

До Владивостока я добирался почти полтора месяца, на 3-4 дня дольше, чем планировал. Вспоминаю волнение перед выездом из Москвы и радуюсь, что добрался до ключевой точки маршрута. Стало ясно, что любой большой путь можно пройти, главное, его начать. С другой стороны, теперь время путешествия побежит как бы в обратную сторону – к финалу. Это немного печалит.

Во Владивостоке много интересных для посещения мест, поэтому продлеваю отель сразу на четыре дня. Хочу первое время просто походить по городу, проникнуться им и никуда не спешить. Но день начинаю с визита в сервис для техобслуживания авто и диагностики. Мы с машиной прошли примерно 13 тысяч километров – проверю, как она пережила этот путь, и подготовлюсь к обратной дороге. Выбрать сервис в царстве рисовозок, иными словами, японских машин, непросто. Многие не хотят браться за «Опель», так как он здесь редкий гость, и сотрудники не очень хорошо его знают. Пришлось обратиться в федеральную сеть сервисов, хотя отзывы про них так себе. Но есть хотя бы шанс, что там разберутся с европейским авто. Диагностика ходовой части не выявляет проблем, что очень радует, ведь подвеска подвергалась серьёзным испытаниям: путь к Телецкому озеру на Алтае, очень плохая дорога-тёрка на Ольхоне, ремонты и разбитые трассы на отрезке Улан-Удэ – Чита. На одном из колёс резина стала стираться неравномерно, сход-развал выявляет ошибку регулировки. В остальном авто показало себя с лучшей стороны, никаких серьёзных проблем не было.

Путешественники и подписчики посоветовали много разных мест во Владивостоке: целый список сопок и набережных, природные бухты на острове Русский, маяки, океанариум. Так что у меня разбегаются глаза.

Город очень рельефный. Здесь как нигде пригождается упражнение из экзамена в ГИБДД – «старт на подъёме». Одна из сопок как раз рядом с автосервисом, на ней расположена действующая воинская часть и метеостанция, заброшенные пушки, оттуда отличный вид на город. Ходишь, трогаешь пушки и представляешь лучшее время этих зверей. Сопка называется «Холодильник» и вполне оправдывает своё название, т. к. облака проплывают так низко, что я периодически оказываюсь в них, для лучшего сохранения свежести. Отправляюсь на следующую рекомендованную сопку – Тигровую. Но она больше разочаровывает: батарея полностью развалена, в ней живут бездомные, и валяется мусор. Рядом есть жилой комплекс, оттуда открывается даже более интересный вид на город.

Владивосток оказывается столь же хаотичен, сколь и прекрасен. Машины тут в приоритете перед пешеходами, поэтому гулять по городу не очень комфортно. Водить не сложнее, чем в Москве или Нью-Йорке. Но было бы здорово навести порядок с парковками. От подъёмов и спусков хочется взять паузу, поэтому я покупаю открытки и сижу на лавочке в сквере с видом на море.

Последняя культурная достопримечательность ждёт меня на вокзале – столб с километражом. От Москвы до Владивостока по Транссибу – 9288 километров. А от Владивостока до моря – 0.