Летопись автопутешествия Москва – Владивосток – Москва

День 27. Абакан – Красноярск

Хостел в этот раз оказался не из лучших. В пять утра за стенкой, тоньше самой тонкой бумаги, надрывно кашляя, начал помирать дед. Но потом передумал, и включил телевизор.

Понимаю, что организм от такого количества стрессов лезет на стену, а я раздражаюсь. Поэтому иду в кафе «Котофей», которое любезный Google подсовывает по запросу «лучший кофе в городе», и объедаюсь блинчиками. Дорога из Абакана в Красноярск очень красивая: поля до горизонта со стогами сена, мало машин и неплохое качество асфальта.

Пообедать решаю на природе в красивом месте, приготовив еду на плитке. Но, к сожалению, обнаруживаю артефакты, которые оставили на месте своей стоянки современные люди. Мне нравится, чтобы была красота, поэтому полчаса уборки – и полянка чистая, а я обедаю с замечательным видом.

В пути провожу почти весь день – десять часов, три с половиной из которых заняли субботник и пикник, а ещё ремонт первой неисправности – замена лампочки фары. Машинка решила напомнить о себе также тем, что после прохватов по 160 км/ч появился масложор. Намёк я понял, и делать так больше не буду, хоть Хакасские хайвеи и располагают. Ближе к Красноярску начинаются небольшие лесные серпантины, что придаёт интереса вождению и сбивает с монотонного ритма: приходится чаще переключать передачи и работать рулём. Красноярск в прошлый раз мне так понравился, что решаю ещё денёк по нему погулять и бронирую в городе две ночи. После четырёх дней в горах наконец-то душ! Воистину, чтобы познать блаженство, нужно лишится каких-то простых радостей.

День 28. Красноярск

Отзывы о отеле гласили, что хозяйка подаёт завтрак прямо в постель. Из-за этого я здесь и остановился, чтобы узнать, каково это. Весь отель – переделанная под номера пара квартир, и в итоге завтрак подаётся к двери, что в общем-то неплохо, учитывая не самый молодой возраст хозяйки. Она же мне посоветовала для прогулки остров Татышев. Вот и отлично, сегодня в планах был только музей «Площадь Мира», в котором проходят выставки современного искусства.

«Площадь Мира» – пример того, каким должен быть музей. В нём я проторчал почти четыре часа, испытав кучу эмоций. На четырёх этажах – разные экспозиции, мне запомнились две. Первая – о Второй мировой войне. С помощью звука, света, фотографий, нестандартно поданных фраз или необычного видения событий она настолько погружает тебя в атмосферу, что ты хорошо представляешь себе чувства людей в то время. Другая – «Очумелая выставка» – впечатляет своей концепцией. Немецкие представители современного искусства не смогли приехать сами, зато прислали инструкции нашим специалистам, а те воплотили идеи, как смогли и захотели. Смотрел я её  с мыслью: «Ничего непонятно, но очень интересно». Рядом с арт-объектом висит инструкция от создателя, и можно увидеть, как её реализовали. На этой выставке много взаимодействия со зрителем. Например, арт-объект «Страх»: ты пишешь или рисуешь свой страх, и он становится частью инсталляции. Вчитываясь в страхи других, глубоко проникаешься. Выставки, которые позволяют чувствовать эмоции, впечатляют гораздо сильнее, чем обычные музеи. Не менее интересна выставка о советском времени страны, истории про раскулачивание, коммунальную квартиру, войну в Афганистане и туннель, который олицетворяет бой в ущелье. Всё это меня зацепило даже больше, чем Ельцин-центр.

Понастроив новых нейронных связей в диалоге с искусством, решаю дать голове отдохнуть. Возле Татышев-острова сдают в аренду велосипеды и электросамокаты, беру велик за 250 р. в час и еду кататься. Остров представляет собой парк с дорожками и кафе. Можно гулять, устраивать пикники или загорать, глядя на Енисей. Встречаю тут лису, которая ест что-то в траве, совершенно не боится людей и собирает толпу фотографов. Из встреченных в путешествии животных можно собрать небольшой зоопарк: бурундук, олень, лиса, суслик. А ещё обратил внимание на то, что после Омска начинают появляться праворульные авто, в Красноярске их уже много на дорогах.

День 29. Красноярск – Иркутск

В шесть утра выезжаю в Иркутск. Сегодня сложный перегон – 1070 километров. Первые 100 километров идёт не очень качественная дорога с выбоинами и заплатками. Пожалуй, пока худший кусок федеральной трассы за время путешествия. Зато потом сильные утренние туманы окрашивают лес в красивые мягкие тона.

Простая проверка, которую выдерживает хорошая дорога и проваливает плохая: на хорошей ты без проблем держишь еду одной рукой и ешь, а вот на плохой это уже не получается: потряхивает и надо держать руль двумя руками.

По пути проезжаю Канск. Пятиэтажки смотрят в чистое поле, баба несёт вёдра с водой, на всех билбордах города реклама выборов и кандидатов. Только один рекламировал курицу из супермаркета. Хотя, кто знает, курица тоже может быть кандидатом.

За городом на обочинах встречаю новый вид маркетинга – самовары, которые дымят, издалека привлекая клиентов. Рядом с самоварами продают мёд, веники, изделия из дерева и, само собой, чай.

Долгая дорога – это непросто, в первую очередь, психологически, а не физически: смотришь на навигатор, а тебе ещё ехать и ехать. Под конец пути начинаю ощущать какое-то отупение, реакция замедляется, совсем я уже не супергерой Флэш, еду на автомате. Постараюсь больше не проезжать такие расстояния за один раз, всё-таки 17 часов в дороге, хотя и с остановками, это много.

В Иркутске меня ждёт самое дешёвое жилье в поездке – хостел Bird House за 394 р. Он оказывается на удивление приятным, новым и аккуратным – как раз, чтобы просто поспать после поездки. А завтра поищу квартиру. Пора вернуть вид – себе человеческий, а одежде приличный.

День 30. Иркутск

Найти квартиру оказалось непросто. Бронирую на «Букинге» жилье с окнами на Ангару, наслаждаюсь кофе и блинчиками в кафе, в ус не дую. Вдруг звонок, и ангельский голос сообщает, что в замечательнейшей квартире с видом, достойным средиземноморских побережий, нет горячей воды: тут тоже отключают воду летом. К счастью, бронь отменяют без штрафа. Теперь веду себя умнее – ищу на «Авито», первым делом задавая хозяевам коварный вопрос о воде. Многие тушуются и мямлят что-то невразумительное.

Спустя час стараний я нахожу её, идеальную квартиру для туриста или командировочного. В ней оказывается всё, даже то, о чём ты просто подумал, например удлинитель. До меня кто-то мечтал о подсолнечном масле, и его там аж четыре бутылки.

Прогуливаясь по городу, обращаю внимание на хорошо сохранившиеся и ухоженные деревянные дома, которые используются до сих пор в качестве жилья или для бизнеса. Их интересно рассматривать. В Иркутске количество таких домов гораздо больше, чем в других городах, и они в гораздо лучшей форме. Вообще, тут куда ни повернись, дом какого-нибудь купца. А всё почему? Потому что в XVIII веке государство отменило монополию на торговлю пушниной, и деньги к торговцам потекли рекой. Вот каждый и вкладывался в красоту побогаче. Денег было столько, что местное купечество даже строило больницы, приюты и другие социальные объекты в количестве большем, чем это делала тогдашняя власть. «Иркутск хорош домами и плох дорогами», такое короткое резюме я оставил в дневнике. Какой-то дореволюционный дух витает тут в воздухе, легко представить эти улицы сто лет назад, заменив в воображении машины повозками.

Натыкаюсь на памятник туристу, тщедушного вида человечку с задранной вверх головой, и понимаю, что я порой на него весьма и весьма похож, особенно при созерцании достопримечательностей. После прогулок возвращаюсь к ежедневной рутине. Перед поездкой я не задумывался, насколько много времени отнимает возня с электроникой и насколько я от неё зависим. Разобрать, собрать, перезарядить технику, скинуть файлы, загрузить их на носители или в облако – всё это требует около часа почти ежедневно. Но без этого не было бы тысяч прекрасных фото, часов видео и этой книги. Провода зарядки теряются, портятся, их не хватает – очень хорошо, когда с собой удлинитель, во многих номерах розетки расположены неудобно или их слишком мало. Отлично, если устройства имеют одинаковый разъём, – меньше путаницы.

Как правило, мой вечер на этом и заканчивается. Даже пару дней спустя я понимаю, что решение остаться в Саянах было фантастически верным. Это дало мне возможность передохнуть, выспаться и привести мысли в порядок. Когда каждый день у тебя масса впечатлений, эмоций и стресса, полезно замедлиться, чтобы не перегореть. В поездке устаешь от ежедневных перегонов, долгой возни с поиском жилья, ведь заранее не забронируешь: планы гибкие. По вечерам ежедневно вместо отдыха и сна надо разбирать фото и видео. Начинаю понимать, почему на блогеров работают команды. Решаю и дальше сбавлять темп, если ощущаю усталость, и дольше оставаться в красивых местах.

День 31. Иркутск

Сегодня – день прогулок по Иркутску. Включаю izi.Travel и неспешно брожу по центральным улицам. Смотрю на памятник Трусу, Балбесу и Бывалому, наблюдаю, как поднялась и даже немного затопила нижнюю часть набережной Ангара. В центре здесь почти нет высоких домов, что явно городу на пользу.

Идёшь такой по набережной, и тут прилетает он. Запах свежих булок. Через некоторое время между голодной смертью и запахом остаётся только звериное желание съесть. Что и делаешь. Маркетинг 80-го уровня, как в «Макдональдсе», которого тут, кстати, нет, и до Хабаровска я его больше не увижу.

Прохожу мимо статуи бабра – символа Иркутска. Забавна история его появления. Изначально это был тигр, который поймал соболя. Тигры тут водились, местные племена называли их бабрами. Регион богат пушниной, так что тигр с соболем – отличный вариант для герба. Но когда описание отправили на утверждение в Санкт-Петербург, там были не в курсе, кто такой бабр, и решили, что речь про бобра. Столичные художники слегка обобрили тигра, сделав ему перепончатые лапы и боброхвост. Так появился модернизированный бабр – он и поныне на гербе города. Зверь стоит прямо на входе в 130-й квартал города с восстановленными и отреставрированными шедеврами деревянного зодчества, в которых открыты кафе и рестораны. Такое аккуратное соединение эпох выглядит очень круто, смотрится современно и в то же время с уважением к наследию.

Ужинаю я в позной. Все друзья из центра России в один голос твердили, что надо есть позы. Съел – на вкус и вид почти хинкали, только у последних есть хвостик. Теперь в Бурятии надо попробовать буузы и выяснить отличие.

Глава 32. Мраморный карьер. Ольхон

Когда я планировал поездку, в запрещенной сети нашёл интересное место в 270 километрах от Иркутска по пути к острову Ольхон – колоритные мраморные карьеры. Из города добираюсь до них за 3,5 часа. По пути встречаю самую пока что дорогую АЗС в поездке. От основной трассы последние 20 километров идёт хорошая грунтовая дорога.

Сами карьеры очень фотогеничны, поэтому людей тут много. Глубина ям – десять метров, стены ровные, пропилены специальным камнерезом при добыче. Вокруг валяются глыбы мрамора высотой 1-2 метра. Карьер заморожен, но иногда выдают разрешение на извлечение небольшого количества мрамора. Плоские стены и поверхность карьера очень напоминают московское метро.

Интернет сообщает, что здешнему мрамору два миллиарда лет. Естественно, кусочек уехал со мной. Чтобы потом положить начало коллекции камней из всех мест, где я побываю, – есть у меня мысль сделать себе браслет «Россия». В этом месте можно снять неплохие фотки, но долго делать нечего, максимум час. Если проехать этой дорогой дальше, попадёшь в посёлок Бугульдейка. Читал, что оттуда красивые виды на Байкал. Для въезда нужно купить пропуск: посёлок на территории нацпарка. Но я туда не поехал, так как хотел успеть на Ольхон засветло. К слову, сам Байкал уже виден с карьера – поблёскивает на горизонте среди сопок. Неужели вот и самое большое озеро в мире? Даже не верится, что я почти добрался.

С материка на остров Ольхон людей и машины бесплатно перевозят паромы. Они отправляются раз в полчаса или чаще, если наполнятся машинами. Я еду на остров в воскресенье, а основная масса людей, наоборот, возвращается на материк. С моей стороны паром полупустой, а вот со стороны острова собирается пробка протяженностью около 700 метров. Паром идёт минут пятнадцать, на него помещается 12-16 машин, так что стоять в такой пробке придётся примерно часа два. От переправы до Хужира, основного посёлка на острове, 35 километров. Еду и плачу – от красоты и дороги. На протяжении всего пути идёт так называемая тёрка, когда вся земля покрыта твёрдыми мелкими волнами. Единственное решение – просто вспомнить старую поговорку «Больше газа, меньше ям» и доехать на скорости.

По пути видны новые траектории, проложенные рядом в траве теми, кто не хотел трястись по основной дороге. Поверхность острова довольно ровная, поэтому новые дороги проложить легко. К сожалению, из-за этого исчезает растительность и становится очень пыльно. В самом посёлке таким образом заезжено всё пространство между домами. Так делают, чтобы огибать ямы, поэтому понятия встречки или двойной сплошной тут отсутствуют.

Первым делом на Ольхоне я заезжаю на пляж, чуть не застревая в песках, и любуюсь закатом. Простор водной глади и мягкий свет умиротворяют и успокаивают.

Самый крупный поселок острова – Хужир напоминает городок из вестернов. Пыльная дорога по центру, домики и салуны по бокам. Так и ждёшь, что сейчас выйдет два ковбоя и устроят дуэль. Здесь возникает нереальное чувство свободы от правил и какой-то вседозволенности, в хорошем её смысле. Дикий, Дикий Ост.

В сумерках отправляюсь в своё жилье. В отличие от Алтая, где часто встречались названия гостевых домов по имени хозяина, тут их называют по другой формуле: «усадьба + фамилия». Я буду жить в «Усадьбе Шигиных» за 1300 р. в день с удобствами во дворе.

День 33. Ольхон

Поскольку машину я жалею, решаю отложить изучение острова вглубь и вширь до следующего путешествия и беру напрокат велосипед. Ребята, сдающие велики, рекомендуют заехать на смотровую, что я и делаю. Путь кажется простым, но подъёмы в гору, издалека казавшиеся лёгкими, на деле довольно-таки затяжные и крутые, так что даже приходится иногда слезать и везти велик пешком.

На смотровой красуется беседка и, разумеется, стоит шест с ленточками в честь духов. Иногда мне кажется, что воткни палку в любом месте, повяжи ленту – и через месяц на ней уже будет килограмм тряпок, а округу назовут местом силы. Некоторые за неимением лент вяжут влажные салфетки. Но ни одной маски я не видел – это странно, ведь часто вяжут всё, что под руку попадет. В Азии просто, там для связи и отправки сообщений барабан надо крутить. Тут ещё проще – повязал ленту, а дальше ветер сделает всё за тебя.

Накатавшись на солнце, изрядно нагреваюсь: днём тут примерно +25 °С. Охлаждаю себя в Байкале на ближайшем симпатичном пляже. Купаюсь недолго: для меня вода холодная, около +16 °С. Но галочка поставлена, теперь можно всем об этом рассказывать.

Ещё меня здорово впечатляет известная на Ольхоне скала Шаманка. Вид на неё с берега открывается фантастический: скала на закате, посреди водной глади синего цвета, среди бухт, на склонах которых виднеются редкие сосны. Рядом же стоят официальные столбы для обматывания лентами – сэргэ. Каждый цвет особенный, как и слова, которые надо говорить, и движение, в какую сторону ходить, а иначе магия уже не работает.

На ужин я собираюсь в кафе Bistro francais, по отзывам, одно из лучших мест. Но доехать до него не получается, такую грязь моё авто неспособно преодолеть. Иду пешком. В целом, место действительно достойное Ольхона, с налётом Франции. После ужина возвращаюсь, и машина, словно в обиду, отказывается заводиться. В этот раз виновата ослабшая клемма аккумулятора. Устраняю неполадку и спокойно добираюсь в отель. Хотя чего уж там, понервничал я снова изрядно.

День 34. Ольхон

Первую половину дня валяюсь на Сарайском пляже. Отсутствие людей, песок, спокойное озеро, отличная погода, когда солнце не изжаривает тебя, но и не даёт замёрзнуть, – в моих глазах этот пляж выигрывает среди многих курортов Краснодарского края. Лучше разве что Тарханкут, или Генеральские пляжи в Крыму. Ещё тут нет насекомых – слепней, комаров и мошек – то есть, вообще никто не мешает отдыхать.

Снова беру велик. Заезжаю в поселке на полузаброшенный рыбзавод со старыми кораблями. Их расписал иркутский художник. Получилось очень впечатляюще. Корабль-космос, корабль-рыба, корабль-динозавр. Правда, сейчас все корабли стоят в ряд, а, судя по фото в интернете, раньше они были на расстоянии друг от друга и смотрелись ещё круче. Такие объекты делают места живыми. Пусть даже из мертвых кораблей.

Дальше качу в бухту за десять километров от Хужира поснимать с дрона красоты Ольхона. Её тоже рекомендовали местные жители. Холмы здесь не меньше вчерашних. Видимо, это одна из причин, по которым у прокатных великов почти нет тормозов: колодки на таких спусках стерты в ноль, что добавляет адреналина.

Успеваю вернуться до темноты и награждаю себя за 35 километров на велосипеде здоровенным чебуреком в кафе «Далай». А на десерт природа выдаёт мне шикарные звёзды над ночным поселком. Они здесь практически единственное освещение, так что приходится идти к дому почти наощупь, по приборам.

День 35. Иркутск

Ближе к полудню выезжаю в Иркутск. Сразу после парома на материк беру в попутчицы Софью. Она выступала с виолончелью на фестивале на острове, а сейчас едет в аэропорт Иркутска, чтобы лететь домой в Москву. Учится на геолога в МГУ, любит путешествовать.

Когда настигает чувство голода, вспоминаю мудрое изречение: «Хочешь есть – съешь яблоко». Не хочешь яблоко – не голоден. Интересно, сколько кг яблок и конфет я употребил за время поездки?

В городе оказываюсь примерно в полшестого вечера и первым делом ищу автосервис. Меня смущают задние тормозные колодки – надо найти для «Опеля» новые. Чем ближе к востоку, тем выше концентрация японских авто, как и запчастей под них. Москва развращает тем, что ты можешь купить и сделать всё, что тебе нужно, в любое время суток. В Иркутске же необходимые магазины и сервисы работают в лучшем случае до 19:00. Успеваю под закрытие.

Меняют колодки. Готовлюсь лить слёзы по подвеске после Ольхона, но нет, мастер сообщает, что всё в норме. Это отличная новость. «Опель» доказал, что он ещё тот танк, – выдержал дорогу на Хужир, а ничего хуже я для него представить не могу. Значит, вперёд без проблем. Завтра меня ждет Улан-Удэ.

День 36. Улан-Удэ

Путь в Улан-Удэ пролегает мимо Байкала, дорога петляет вдоль берега среди сосен. Периодически мелькает Транссиб, правда, я вижу только товарные поезда и пока ни одного пассажирского.

В районе станции Танхой запоминается переправа. Автомобильный мост на ремонте, и я еду по деревянному настилу почти на уровне волн в реке. Дискомфорта нет, но впечатление от близости стихии сильно врезается в память. На подъезде к Улан-Удэ встречаюсь с девчонками, Таней и Светой, и их шпицем Зевсом. Увидел их рекламу в запрещенной сети, о том, что они едут из Владивостока в Карелию и обратно, договорились, встретились, протрещали часа полтора кому, где, как и что лучше смотреть, а также сдали все явки и пароли.

В Улан-Удэ меня ждёт отель «Визит» и, судя по всему, я очень редкий тип гостя – забронировал номер аж на две ночи, в то время как основной контингент бронирует на пару часов. Администратор, хоть и был любезен, весьма удивился моей невинной просьбе получить ключ от номера, по его разумению это было совершенно излишне. А ещё здесь входная ручка зачем-то обмотана мокрым полотенцем, возможно это местный оберег от короновируса. В пути я договорился со своим бывшим работодателем и немного заработал: в Улан-Удэ DenLorean обклеят рекламой видеонаблюдения Novicam. Машина понемногу обрастает наклейками посещённых городов и становится похожей на настоящий автомобиль путешественника. Также готов логотип – его тоже наклеят вместе с рекламой. Рад до невозможности – путешествие обрело свой стиль!

День 37. Улан-Удэ

Главное, что я хочу тут сделать, – посетить два дацана: Иволгинский и Ринпоче Багша. Они есть во всех путеводителях и отзывах – надо и мне не отставать. Дацан Ринпоче стоит в городе, он более современный. Там мне больше понравилась территория вокруг, нежели интерьер с огромной статуей Будды.

Иволгинский дацан, или попросту храм местных монахов-буддистов, старее и красивее по части декора и деталей. Он находится за городом. Там есть мумия ламы Итигэлова, развивавшего буддизм в России. Но в мой визит главный дацан с мумией был закрыт.

В Иволгинском дацане снимать категорически нельзя. В Ринпоче Багша можно, но висит листочек с требованием о пожертвовании за фото. Туристы тщательно соблюдают ритуалы в обоих храмах: повязывают ленты и вращают барабаны. Ленту колышет ветер и уносит молитву наверх – к богам. Барабан крутится, молитва мутится. Бесплатно, безлимитно. Хотя нет, можно оставить подношения в виде монет или еды. В горах и на побережье не менее старательно складывают пирамидки из камней.

То, как народ не пропускает ни одного барабана и яростно их вращает, наводит на мысль, что все хотят получить сектор «Приз» в «Поле чудес». Я покрутил несколько раз для ощущений – крутилки как крутилки, некоторые весьма тяжёлые. Тем, кто хоть раз был в Азии, всё это будет очень знакомо, только с российским колоритом.

На ужин иду тестировать буузы. Говорят, одно и тоже, что и позы, но названия разные. Иногда тянет проверить теорию опытным путём. Проверяю. Одно и тоже. Мальчик за соседним столом настойчиво просит родителей отвезти его в KFC.

Случайно оказываюсь в центре и лицезрею абсолютно фантасмагоричную огромную голову Ленина. Она, конечно, самая большая в мире, но смотрится просто невообразимо. Лютый кринж.

Местами Улан-Уде даже неплох, особенно вечером, когда мало что видно. Словно заглянул Москве через плечо и кое-что сумел списать.

Самым прекрасным воспоминанием последних дней был природный Ольхон. Будние дни и конец сезона сделали его почти безлюдным, при этом была отличная погода. Красота, связанная с водой, отличается от красоты гор – это даёт глазам и мозгу новую картинку, дополнительно стимулируя удовольствие от поездки. Я рад, что моё знакомство с Байкалом прошло через остров. Все, кто был в ближайшем к Иркутску поселке Листвянка, сообщали о своем разочаровании: куча людей, хаотичная торговля, шашлычные, дороговизна, никакого спокойного наслаждения красотой.