Czytaj książkę: «Тыквенные»

© Оформление. Харвест, 2002

Огурец

Важное условие получения обильного урожая огурцов – выбор оптимального срока посева, который зависит от температуры почвы на глубине заделки семян.

В древности его определяли, ориентируясь, прежде всего, на природные явления. Народная мудрость гласит: «Милое, песенное дерево – черемуха, Царевна Несмеяна наших европейских лесов. Когда зацветает она, весна празднует свое совершеннолетие. Это время – лучший срок посева огурца».

Другая примета подсказывает, что его надо высевать тогда, когда начинают осыпаться лепестки цветков яблонь, зацветают одуванчики, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво держится выше +10 °С. Эта пора зеленой весны называется в народе предлетьем и также является оптимальным сроком посева огурца.

Кроме того, по народному календарю 19 мая – Иов-огуречник, росенник, огуречный день. Огородники в северных районах делали мелкие бороздки и высевали проросшие семена огурцов, поливали посевы прудовой и стоялой колодезной водой, а на ночь закрывали рогожами от утренников (заморозков). Посевы огурцов совмещали с белокочанной капустой, размещая их по краям гряд. Верили, что большая роса на Иов – к урожаю огурцов. Ясный, солнечный день предвещал то же самое.

Продолжали сеять огурцы и на Ивана Долгого (21 мая). На юге России и Украины поздние посевы также давали хорошие урожаи. Поэтому огурцы сеяли и 31 мая (Федот), и 2 июня (Фалалей-огуречник), и 3 июня (Оленин день), и 5 июня (Леонтий-огуречник).

Выращивание огурцов

Оптимальная температура почвы для посева огурцов +12 °С и выше. Если используют утепленный грунт, то высевают и при температуре +8…+10 °С. Если же приходится сеять семена в холодную почву, то после посева гряду поливают теплой водой. Однако лучше всего огуречные семена прорастают при температуре почвы и воздуха +26…+28 °С. Всходы в этом случае появляются на третьи сутки.

Календарные сроки начала посева на юге Украины – конец апреля, затем через неделю – две в Лесостепи и еще через неделю в Полесье. Лучший срок посева огурца в открытый грунт в Лесостепи – конец первой декады мая, а в утепленный грунт – третья декада апреля.

В Полесье принято три срока посева, в Лесостепи – три – четыре и в Степи – четыре – пять. Последующий срок посева проводят при появлении на растениях предыдущего посева первого настоящего листа.

Раньше, когда не было такого массового распространения ложно мучнистой росы в районах с длительным безморозным периодом (Крым, Южная и Восточная Украина), огурцы высевали в летние сроки для получения поздней засолочной продукции.

В Лесостепи сеют до 20 июня, в Степи – до 1 июля. Размещают их либо на участке, освободившемся из-под ранних овощей, либо в междурядьях культур, которые ко времени интенсивного роста огурцов уже убирают (капуста белокочанная ранняя, лук репчатый из севка и др.). При этом междурядья тщательно рыхлят, вносят удобрения и за 2–3 дня проводят полив. Такие посевы возможны при затухании ложно мучнистой росы.

Выращивание в теплицах

Тепличный грунт готовят заблаговременно. Он должен быть плодородным, рыхлым, хорошо пропускать и удерживать воду, воздух, тепло, обладать высокой поглотительной способностью, иметь реакцию, близкую к нейтральной.

Огурец выращивают на ровной поверхности, грядах или гребнях. Наиболее благоприятные тепловой и воздушно-газовый режимы для растений складываются на грядах и гребнях. Гряды делают шириной 80–100 см, высотой 20–25 см. При устройстве паровых гряд и гребней роют котлован глубиной 35–40 см, в который укладывают горячий навоз, являющийся источником биологического обогрева. Сверху навоза насыпают слой грунта толщиной 12–16 см.

В теплицах огурец выращивают только рассадным способом, что позволяет получить более ранний урожай, чем при посеве семенами. Для посадки используют 20–25-дневную рассаду. В отапливаемые теплицы ее высаживают в конце марта – начале апреля; в теплицы на солнечном обогреве – в начале или середине мая.

На гряды рассаду высаживают двухстрочной лентой с междурядьями 50–60 см, с расстояниями между лентами 80 см, в ряду между растениями – 20–35 см в зависимости от сорта.

Рассаду сажают по шнуру, вдоль которого посадочным совком делают лунки глубиной 10–12 см. В каждую лунку кладут пригоршню органоминеральной смеси (300–500 г перегноя, компоста или торфа с добавлением 5–10 г суперфосфата и калийной соли). Затем лунки поливают теплой водой из расчета 0,5–1 л воды на одно растение. В образовавшуюся «грязь» погружают горшочек с рассадой и засыпают его почвой, плотно обжимая ею стенки горшочка. Посадка завершается мульчированием почвы слоем торфа 2–3 см. Мульча из торфа будет препятствовать испарению влаги из почвы и образованию почвенной корки.

Для рационального использования площади теплицы огурец уплотняют быстрорастущими культурами – салатом, пекинской капустой, луком на зелень и др. Культуру-уплотнитель высевают или высаживают в день посадки огурца или за неделю до нее.

Стебли растений нуждаются в опоре. Такой опорой являются шпалеры, которые обычно устраивают до высадки рассады. Вдоль направления каждого ряда огурца на высоте 150–200 см натягивают проволоку или капроновый шнур. Через 3–7 дней после посадки к проволоке привязывают шпагат над каждым высаженным растением. Нижний конец шпагата подвязывают свободной петлей к растению над вторым и третьим листьями (примерно на высоте 10–15 см от поверхности почвы). Во избежание повреждения растения от случайного чрезмерного натяжения шпагат сильно не натягивают, а дают ему слабину – подстраховочный допуск.

Уход за растениями состоит в поддержании нужной температуры и влажности воздуха, поливе, подкормке, подсыпке свежего грунта к растениям, формировании, обеспечении опыления пчелами, защите от вредителей и болезней. До начала плодоношения температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне +22…+24 °С в солнечные дни, +20…+22 °С – в пасмурные и +17…+18 °С – в ночное время. В период плодоношения температура должна быть выше указанной на 1–2 °С. Регулируют температуру с помощью вентиляции через форточки, фрамуги и двери. Однако в жаркую погоду не всегда удается снизить ее до нужного предела. В этом случае скаты теплицы притеняют специально устроенными легкими решетчатыми щитами, картонными листами с вырезами или другими подручными средствами. При наличии остекленной теплицы перегрев можно уменьшить или совершенно устранить побелкой стекол на крыше суспензией мела.

Большую опасность для растений представляют резкие перепады температуры воздуха в течение суток. Они часто являются причиной заболевания огурца корневой гнилью и многими другими болезнями. Понижение температуры воздуха ниже +12…+15 °С и повышение ее выше +35 °С отрицательно сказывается на оплодотворении огурца. Нельзя допускать охлаждения почвы ниже +16…+18 °С, так как корневая система огурца более чувствительна к низким температурам, чем надземная часть растений и поэтому ее надо постоянно держать в тепле, особенно в период длительного похолодания.

Растения огурца требуют регулярных и частых поливов. До начала плодоношения их поливают через 2–3 дня, а в период массового плодоношения – ежедневно или через день. Температура воды не должна быть ниже +20…+22 °С. Холодная вода задерживает рост и развитие растений, ослабляет их устойчивость к болезням, ухудшает качество плодов. Нельзя допускать и избытка влаги в почве, так как это затрудняет доступ воздуха к корням и почвенным микроорганизмам.

Оптимальная относительная влажность воздуха при выращивании огурцов в теплице должна быть в пределах 75–80 %. Более высокая влажность при высокой температуре воздуха способствует быстрому размножению тли и белокрылки. Высокая температура и низкая влажность воздуха благоприятствуют появлению паутинного клеща. Поэтому регулярное своевременное проветривание теплицы, поддержание оптимального режима температуры и влажности воздуха являются лучшим профилактическим средством защиты огурца от этих очень опасных и широко распространенных вредителей.

К особенностям корневого питания огурца относится сравнительно малый вынос из почвы питательных веществ, но высокая интенсивность их потребления. Поэтому растения надо чаще подкармливать. В начальный период роста дозы удобрений должны быть невысокими. По мере роста, особенно в период максимального нарастания листьев и плодоношения, они увеличиваются. Первую подкормку проводят через 10–15 дней после высадки рассады раствором навозной жижи или птичьего помета. Жижу разбавляют в 5–6 раз, а птичий помет – в 10–15 раз водой. На 10 л раствора добавляют 200 г древесной золы. За неимением органических удобрений подкармливают минеральными из расчета на 10 л воды: аммиачной селитры –10–15 г, суперфосфата – 20–30 г, хлористого калия – 15–20 г. В последующих подкормках дозы удобрений увеличивают в 1,5–2 раза. После каждой подкормки растения поливают чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения, которые могут вызвать ожог. Кроме того, как только почва подсохнет, ее надо прорыхлить, чтобы обеспечить в ней хороший газообмен. Помимо минеральных удобрений, в жидкую подкормку добавляют микроэлементы – 0,5 г борной кислоты и 0,3 г сернокислого марганца на 10 л воды.

Чтобы при подкормках удобрения лучше и равномернее распределялись в почве, накануне каждой подкормки грунт поливают.

По мере роста растения корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой, кроме того, подокучить нижний узел стебля. Подсыпка влажной почвы способствует образованию дополнительных корней, улучшению корневого питания.

С начала цветения огурца надо позаботиться об опылении цветков пчелами. Пчелы обычно неохотно посещают теплицы, их необходимо привлекать, создавая условия для активного лета. Для этого нужно своевременно открывать двери, фрамуги или боковые ограждения, и если возникнет потребность, то провести дрессировку пчел: утром около летка улья выставляют сахарный сироп с погруженными в него мужскими цветками огурца.

Формирование растений – это прием, регулирующий рост и плодообразование огурца. Мелкоплодные пчелоопыляемые сорта и гибриды (Неросимый 40, Великолепный, Родничок и др.) формируют следующим образом. Культуру ведут в один стебель на вертикальной шпалере. Главный стебель прищипывают по достижении им шпалеры, боковые побеги (длиной 2–5 см) и цветки в пазухах первых 3–4 листьев удаляют (выламывают, или «ослепляют»), остальные побеги прищипывают над 2–3-м листом.

Длинноплодные пчелоопыляемые сорта и гибриды (Майский, Манул) формируют так. На главном стебле в пазухах первых четырех листьев удаляют все женские цветки и боковые плети. Основной стебель прищипывают, оставляя над проволокой 3–4 листа, обвивают его вокруг шпалерной проволоки и подвязывают в двух местах. Из появляющихся в пазухах верхних листьев побегов оставляют 2–3, которые опускают вниз и прищипывают на высоте 1–1,2 м. Нижние побеги прищипывают над вторым листом; побеги, расположенные в средней и верхней части стебля, – над пятым.

В период плодоношения отплодоносившие побеги, старые и больные листья, больные и уродливые плоды вырезают. Сбор плодов в начале плодоношения производится через 2–4 дня, в период массового плодоношения – ежедневно.