Czytaj książkę: «Дневник любительницы парфюмерии. Часть 3»

© Рауфа Кариева, 2021

ISBN 978-5-0053-4410-6 (т. 3)

ISBN 978-5-0053-4187-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Я не собираюсь вас беспокоить

Это я не про себя и не про вас. Так называется парфюм!

I’m Not Going to Disturb You Femme Yohji Yamamoto.

Автор парфюма Ёдзи Ямамото Yohji Yamamoto (родился в 1943 году). Японский дизайнер. Он – всемирно известный дизайнер одежды.

Я посмотрела его модели в Интернете. Мне очень нравится этот стиль. Прочитала в Википедии:

«Одежда от Ямамото часто закрытая, свободного покроя, – в противовес обтянуто-оголённому „канону“ современной моды. Вещи дизайнера сравнивали с одеждой крестьянина, кочевника или нищего. Этому способствуют и свободный покрой, и грубые ткани без орнаментов. Излюбленный цвет Ямамото – чёрный. Бренд „Ямамото“ стал широко известным как в Японии, так и за её пределами в 80-х годах XX столетия».

Теперь – его парфюм. Один из 16. I’m Not Going to Disturb You – который я купила сегодня в подарок дочери. Пробовала его в Летуале. И вот таковы первые впечатления – что-то чужое. Нет, не страшное и не отторгаемое. А чужое/незнакомое/странное/необычное.

Прислушивалась/принюхивалась. Восток. Но не арабский. Япония. Точно – Япония. Незнакомая, неизведанная, таинственная, странная, чужая. Но интересная.

Аромат тонкий. Совершенно НЕсладкий. Сразу подумала, что он подойдет молодой восточной женщине с неординарной/нестандартной внешностью. Когда сразу не понятно, какие у нее этнические корни. И тут же поняла, что есть шанс попробовать подарить их дочери. Есть шанс, что ей понравится.

I’m Not Going to Disturb You Femme Yohji Yamamoto 2017 года – это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные/ древесно-мускусные. Верхние ноты: Артемизия и Ангелика; средние ноты: Османтус и Белый табак; базовые ноты: Ваниль и Мускус.

Сам Ямамото объяснил концепцию своей парфюмерии так: «Вся моя жизнь связана с сожалением. Я чувствую себя так, словно должен извиняться перед людьми и даже вещами за то, что живу. Я будто говорю: „Простите, что я здесь. Я не собираюсь никого беспокоить“. Но в моей работе я громко заявляю о своём присутствии, и, похоже, вовсе не остался незамеченным…».

Меня такие слова сразили. У меня тоже часто такие мысли, навязчивые, что я всем как бы мешаю. У меня даже слезы навернулись.

I’m Not Going to Disturb You. Хорошо, что мне в магазине на него пальчиком показали. А то я бы на черную коробку не обратила бы внимание. Слишком, слишком скромно парфюм оформлен. Опять же – чтобы никому не мешать.

Ну, что сказать? Очень, очень, очень интересный парфюм. Рада, что не пожмотничала и купила.

1001

Имею прямо скажем драгоценную жидкость – пробник духов (именно духов, а не парфюмерной воды), достаточно дорогих. Загадочных. Мне понравились сразу.

Вчера вечером начала пробовать, и первое же нанесение вызвало у меня улыбку, радость, внезапное улучшение настроения. Что-то неуловимо знакомое. Именно неуловимое. Что это – не поняла сразу. Да и после поняла не точно.

Парфюм продержался на локтевых сгибах до утра, но часов в 5 утра уже превратился в прохладное облачко. Или будто бы в лужице застыли с кристалликами льда какие-то пахучие лесные травинки и луговые цветочки. Еще позже эта холодинка еще больше растеклась, стала большой, и очень нарядной, и нишевой-нишевой. Слишком нишевой. Для меня – слишком.

Вот, прошли сутки. И я начала читать о пирамиде этих духов, что сравнить ее со своими вчерашними впечатлениями.

Год выпуска:

2017

Группа ароматов:

восточные

Верхние ноты:

бергамот, имбирь, розовый перец, элеми, красный чай

Ноты сердца:

жасмин, ирис, куркума, папирус, роза, шафран

Базовые ноты:

амбра, ваниль, мускус, пачули, сандал

Оформлены духи роскошно. Оригинальный флакончик выполнен в спокойных теплых тонах, имитируя дерево и цвет старого листа пергамента, колпачок представлен в таком же стиле, только более темный.

Вот, справка о парфюме с сайта «Духи точка РФ»:

«Nobile 1942 1001 – этот оригинальный аромат был представлен в категории „унисекс“ в 2017-м году. Nobile 1942 – это итальянская марка с историей, ведь первый парфюм был выпущен еще в 1942, как видно из названия. За этот долгий период создано пятьдесят восемь ароматов. 1001 создан в результате кооперации арт-директора Стефании Джаннино и парфюмера Луки. Центральным образом рекламной кампании избрана легендарная восточная царица Шахерезада – персонаж сказки „Тысяча и одна ночь“».

А вот еще информация из Сети о концепции парфюма: «В основе парфюма Nobile 1942 1001 находится реальная история художественного директора марки Стефании Жаннино (Stefania Giannino), которой, во время изучения арабского языка в университете, попалась в руки старинная книжка сказок на арабском языке. Так родилась идея появления аромата 1001. Восточная тема композиции 1001 понравилась парфюмеру Луке Маффею (Luca Maffei)».

Нет, нет и еще раз нет. Для меня эти духи – Италия современная, не сказочная, но роскошная, благоухающая, летняя, солнечная. Никакого арабского Востока. Никакой Шехерезады и сказок про 1001 ночь. Ну, или Шехерезада, но в дремучем хвойном лесу. Разве такое возможно?

Nobile 1942 1001. Нишевые, дорогие духи. Прекрасные. Гармоничные. Сложные. Эффектные. Но. Никакой сказки.

Это – лично мое мнение.

А что пишут на Фрагрантике?

1001 Nobile 1942 – это аромат для мужчин и женщин, он принадлежит к группе восточные. А в отзывах все пишут про восточную сказку «1001 ночь». Видимо, все внушаемые отзывы написали. Прочитали рекламу, так и поверили.

Нашла всего один отрицательный отзыв – на другом сайте. Вот он: « Тяжелый шипр. Мне показался упрямым и колким. На морозе специи совсем не играют, а просто монотонно давят… смолянистые нюансы, на мой нос, слишком навязчивы. Роза – не сюжет истории, а мимолетная сцена. На женщине эту мощь не вижу совсем. Стойкость – агрессивная, не отмоешься весь день. Пробовать только на себе, без затеста брать флакон рискованно».

Это единственный отзыв, который написал невнушаемый человек. Я – второй такой человек. Для нас двоих нет арабской сказки в этом парфюме.

Я для твердости мнения налила на себя парфюма побольше и принюхивалась еще – контрольно. Нет – сказке. Есть дремучий хвойный лес. Солнце и дождь не попадают к подножью деревьев. Но аромат солнца и дождя с хвои – доходит. И лес-то – не тайга сибирская. Отнюдь. Италия, или какой-нибудь недостаточно обитаемый остров в Средиземном море.

Никакой арабской сказки!

А что парфюмер?

Молодой, перспективный и популярный ныне парфюмер Лука Маффеи (Luca Maffei) из компании Atelier Fragranze Milano, который создал ряд ароматов для нишевых брендов, представленных на миланской выставке парфюмерии в этом году «Esxence 2017».

В своей работе Лука Маффеи комбинирует между собой классическое направление и методы нестандартной прогрессивной парфюмерии.

Лука Маффеи (Л.М.):

«Сегодня отрасль всё больше насыщается новыми выпусками ароматов, поэтому, на мой взгляд, одной из ключевых задач является добавление в них оригинальности с помощью уникальных ольфактивных подписей. Этого можно добиться, обращая внимание на новые неизвестные материалы и новые технологии экстракции, такие, как абсолют кофе, цветы имбиря, абсолют какао и другие, а также используя новые синтетические молекулы для придания особого аромата.

Я работал над нотами шампанского, и моя идея заключалась в том, чтобы создать настоящий запах шампанского с таким горьким и пыльным эффектом в тот момент, когда вы только что открыли бутылку, и газ вместе с пузырьками вышли наружу. У других парфюмов, в которых есть аромат шампанского в пирамиде, они часто встречаются с эффектом пряных нот, которые вызывают искрящиеся ощущения. После огромного количества исследований я обнаружил редкий пивной экстракт у компании Charabot. Он удивительно горький, пудровый, с такой немного пыльной нотой, и получается из чрезвычайно концентрированного экстракта хмеля. И он идеально подошел для воссоздания дрожжевой ноты шампанского».

Цитата, разумеется, неполная. Но даже из этого отрывка понятно, что надо запомнить этого молодого парфюмера. То ли еще наваяет: 1001 окажется цветочком.

Ну и хорошо! Будет что пробовать!

Основатель династии

Я не очень люблю слишком разветвленное генеалогическое древо отпрысков одного знаменитого аромата, но мне настолько нравится один такой прародитель, что ему всё прощается.

Это Kenzo by Flower. Возраст 18 лет. И от него уже как минимум 10 «Цветков» произошло с 2000 года, включая 2017 год. Так что он – основатель династии.

Вот некоторые из отпрысков:

Kenzo by Flower WINTER Flowers (такие сезонные есть не только зима, но и весна, и осень, и лето)

Kenzo Flower By Kenzo Essentielle 2009

Kenzo by Flower La Cologe 2009

Flower Tag Eau de Parfum от Kenzo 2012 (Тагов тоже несколько)

Flower By Kenzo Eau de Lumiere 2017

Все эти прекрасные парфюмы – варианты первого, самого-самого. Kenzo by Flower.

Я искренна в своих словах. Я действительно считаю этот аромат «самым». Для меня он вроде как привет из молодости, но не винтаж. Сублимированная женственность и счастье. Молодость и радость. Цветы, лето, счастье, любовь.

Kenzo by Flower

Пол Для женщин

Год создания 2000

Группы Цветочные, Восточные

Верхние ноты Мандарин, Боярышник, Черная смородина, Болгарская Роза

Средние ноты Опопанакс, Роза, Жасмин, Пармская Фиалка

Базовые ноты Ваниль, Ладан, Белый мускус

Парфюмер Alberto Morillas

Страна Франция

(Кстати, у всех вариантов Цветков, и у главного прародителя – совершенно разные парфюмеры).

Цветочный аромат Kenzo by Flower – это настоящая классика, эталон женских ароматов.

Возможно, он восточный. Но не гаремный.

Он классический, но в то же время современный.

Чересчур женственный, но не подчеркивающий, что для женщин, как в прошлые века, нужна излишняя сексуальность, чтобы выжить в мире мужчин.

Трепетный, таинственный и неповторимый, и все же он не для затворниц и домоседок.

Он – для современных женщин большого города. В том числе и для деловых женщин. Очень, очень чувственный, но в то же время он не скрывает в женщине ее уверенность в себе и самодостаточность.

Теплый.

Родной.

Восхитительный.

Ну, не знаю, что и сказать

Где-то с полгода назад моя парфюмерная подруга написала мне об одном парфюме, сопроводив название своими впечатлениями. Я не стану это писать здесь. Мне неудобно. Стыдно. Я заинтересовалась и купила пробник. Точно. То, о чем мне написали. И это – ольфакторный ужас. Для меня. И дело не в шпионском уде, который есть в этом парфюме. Как раз уд я не слышу. Но все остальное…. Много-много было попыток раскусить смысл аромата, привыкнуть. Нет. Ужас. А ведь отзывы у народа прекрасные. Это Sharina Mukhallat Dhanel Oudh от арабского парфюмерного бренда Rasasi (ОАЭ), выпущенная в 2010 году.

Группы

Цветочные, Восточные

Верхние ноты

Сандал, Валериана, Роза, Герань, Иланг-иланг, Пачули

Средние ноты

Ладан, Шафран, Костус, Кастореум, Цибетин

Базовые ноты

Мускус, Амбра

Я большая любительница парфюмерии. Даже если не полюбила какой парфюм, все равно могу оценить его качества, признать роскошность. Но тут – не могу и все. Думала, Sharina Mukhallat Dhanel Oudh это единственное то, к чему я так и не приспособилась.

На днях выяснилось, что есть на свете еще одно парфюмерное сокровище, о котором многие пишут с любовным придыханием, но я вряд ли смогу привыкнуть. И это Noir Tropical – восточный гурманский аромат, который был презентован в 2013 году модным домом Maria Candida Gentile.

В отличие от Sharina Mukhallat Dhanel Oudh, об ассоциациях с которым мне стыдно писать, Noir Tropical для меня выдал вполне цензурные ассоциации. Из пробирки на меня пахнул тяжелый коньяк. А при нанесении на запястья закружилась голова от дурманящего аромата гнилых тропических фруктов. Настолько гнилых, что уже с роем мух. И еще там был увядающий цветок-мясоед. Тот, который осами, мухами и даже мелкими птичками питается. Я слышала, что кто дома такой цветок в горшке держит, то кормит его сырым мясом. Как я своего кота-хищника.

Простите меня, уважаемые поклонники этого аромата. Не хочу врать. Что услышала, о том и пишу.

Я планировала ночью, когда просыпаюсь, прислушиваться к аромату, наблюдать, как он распускается на коже. Но забыла. Видимо, не слышала его спросонок. А утром первым делом принюхалась к местам вечернего нанесения парфюма. Запах был тонкий, нежный и приятный. Старая корзина с испорченными фруктами исчезла. Ну, не знаю, что и сказать.

Итак,

Maria Candida Gentile

Пол

Унисекс

Год создания

2013

Группы

Восточные

Ноты

Ваниль, Ром, Миндаль, Бергамот

Парфюмер

Maria Candida Gentile

Страна

Италия

Читаю в Сети:

«Noir Tropical можно сравнить с зажигательной ночью на тропическом курорте, где все неизведанно, все так притягательно, и кажется, что возможно все, но только здесь и сейчас».

Я не верю.

Божественный Уд

Наконец-то я встретила аромат, который содержит уд, но меня это не уничтожает.

То ли его умеренное количество, этого уда. То ли компания у него настолько подходящая, что – я его слышу – но меня это не отталкивает и не пугает.

Унисекс

Год создания

2015

Группы

Древесные

Верхние ноты

Уд, Кофейные зерна, Древесные аккорды, Смолы

Средние ноты

Бобы тонка

Базовые ноты

Таитянский Ветивер, Индонезийские Пачули

Парфюмер

Aurelien Guichard

Страна

Франция

Нишевый французский бренд Robert Piguet в 2015 году обновил свой культовый аромат Oud (Уд) новым фланкером под названием Oud Divin (Божественный Уд).

Уд здесь мягкий, кофе настоящий и очень крепкий, алкоголь элитный и очень-очень дорогой. Шоколад – горький. Кстати, пачули я также не переношу в больших количествах, как и уд. Но здесь пачули в норме. Хотя голова у меня слегка закружилась – значит, точно есть пачули.

Я не считаю стойкость особым достоинством духов, потому что меняю их в течение суток. И мне не нравится, когда какой-то аромат привязывается и не уходит. Oud Divin достаточно стойкий. Сутки я его на себе слышала сильно.

Конечно, я не полюбила его так, как полюбила в свое время «Бандита». Более того, я его и не полюблю – в смысле носить не стану. Но я заявляю абсолютно безапелляционно, что он – великолепен. Он не банальный, он нарядный, быстро запоминаемый и узнаваемый. Он способен подчеркнуть особый образ человека. Какую-то нестандартную одежду и аксессуары, новаторскую прическу.

Аромат прекрасен. Он яркий и радостный. Но. Нужен особый образ, манера одеваться, истинная уверенность в себе. У меня есть особая манера одеваться, но с аккордами этого парфюма она не вяжется. Просто другое измерение.

Но парфюм этот сам по себе как картина. Можно всматриваться и видеть новые детали. Я восторгаюсь и восторгаюсь. Прислушиваюсь и принюхиваюсь. Нет, мне он не подходит.

Надела аромат на прогулку с собаками. Шел дождь. Парфюм разыгрался особенно хорошо. Но все равно его нестандартность многих способна оттолкнуть – так мне подумалось под дождем.

Да, еще подумалось, вдруг этот аромат на мужчинах лучше запоет?

Но мне он все равно не подходит. Хотя красив до невероятности.

Ирис Бисмарка

Я сначала попробовала парфюм, потом ознакомилась с отзывами и описанием, и только потом села за текст.

Сразу скажу, что аромат мне понравился. Однако некоторые отзывы людей об этом аромате для меня написаны будто бы на иностранном языке. Какие-то оттенки ириса с можжевельником, и еще нагорожено/перегорожено, и так и сяк. Заумно. Сложно. Витиевато.

Завидую тем, кто такое способен услышать, различить оттенки, да еще и прописать все это как рецепт в аптеке.

У меня все проще. Нанесла парфюм обильно – не пожалела. По-хорошему задохнулась от запаха роскошных новых туфель.

Лак и кожа быстро ушли. И началось брожение в моем уме. Память перенесла меня в те времена, когда я не научилась еще восхищаться свободой, которую предоставляла мне бабушка. Я проводила больничные и каникулы у нее, и безумно скучала по маме.

Ждала маму, ждала, и вот она приехала, открыла калитку и подошла ко мне. Платье шелковое без рукавов. Лето, но уже вечер, и не так жарко. И кожа на маминых руках слегка прохладная на поверхности. Но руки красивой молодой женщины возраста 23—24 года очень теплые. А шелк на платье шуршит, и он прохладный. А в сумочке – конфеты и какие-то фрукты. И мама – большая любительница парфюмерии – какие-то духи. И пудра. И красная губная помада ленинградской фабрики. И все это не только в сумочке, но и на самой маме. А туфли у мамы велюровые или бархатные, открытые, с перепонками. И события эти происходят в теплой южной стране. И это примерно 1960—1961 год.

Вот так прекрасно стали пахнуть Aedes de Venustas Iris Nazarena немного спустя после нанесения.

Продержались они на моей коже до утра. И утром продолжали пахнуть молодой прекрасной женщиной. Томно. Слегка грустно. Тепло. Натурально.

Одним словом, повторюсь, парфюм мне понравился.

Теперь немного о составе, как его понимают продавцы и производители.

Бренд Aedes de Venustas

Пол Унисекс

Год создания 2013

Группы Цветочные, Древесные, Мускусные

Верхние ноты Ирис, Анис звездчатый, Можжевельник, Амбретта

Средние ноты Уд, Кожа, Роза, Гвоздика

Базовые ноты Мускус, Ветивер, Ладан, Древесные ноты

Парфюмер Ralf Schwieger

Страна США

Бренд Aedes de Venustas —

всемирно известный бренд, созданный в 1995 году. Основатели: Robert Gerstner и Karl Bradl. Их роскошный бутик в Нью-Йорке, расположенный в самом центре, знает каждый ценитель нишевой и редкой парфюмерии. Первый их аромат – Signature.

Iris Nazarena. Композиция новинки разработана известным немецким парфюмером Ralf Schwieger в сотрудничестве с компанией Mane.

Iris Nazarena – парфюм, построенный вокруг цветка ириса. Но это не та спокойная нота корня ириса, которую мы знаем по другим композициям со словом «ирис» в названии или пирамиде. В центре нового творения – ирис Бисмарка, также известный под именем ирис Назаретский. (Он растет в горах к востоку от Назарета.)

Это была информация из океана по имени И-т.

Ирис Бисмарка. Посмотрела я на фото этого вида ириса и поняла, что парфюм Iris Nazarena не может пахнуть им. Или пахнет, но настолько тайно и завуалировано, что я самонадеянно решила, что только мое описание этого аромата – безусловно правильное, истинное.

Мои сепульки

Сегодня я хочу описать свои размышления о Молекулах.

«Креативный парфюмер Geza Schoen (Страна Великобритания) разработал серию ароматов Escentric Molecules, суть которых – революционный переворот в парфюмерном мире». Каждый аромат якобы состоит всего из одной молекулы.

Всего у бренда 10 ароматов, но у меня только семь. В пробирках.

Семь ароматов – три молекулы:

1. Iso E Super (3 шт.)

2. Амброксан (2 шт.)

3. Vetiveryle Acetate (2 шт.)

Чувствую себя химиком в лаборатории. Только белого халата не хватает.

Изложение сути своего впечатления начну издали. 1975 год. Мне 16 лет и я с подругами проживаю в студенческом общежитии на Стромынке.

Мы не всегда свободными вечерами танцевали и веселились. Часто мы занимали вечер тем, что читали вслух литературные произведения. По очереди. Нас было 6 девчонок, и часа за три мы по кругу прочитывали большое произведение или его часть.

Помню, в один вечер читали рассказ. И постоянно чтение прервалось нашим громким хохотом. Как точно назывался этот рассказ – не помню. Помню, что «Сепульки».

В двух словах содержание рассказа таково. Группа землян прилетает на другую планету. Заранее в общих чертах изучив язык инопланетян. Но в разговорах земляне то и дело слышат незнакомое слово «сепулька», но не могут понять его значение. В рассказе много юмора и страстей, так как на вопрос «Что такое сепульки?» инопланетяне реагируют странно. Они то кидаются в драку, то плачут и убегают, то пугаются, то смеются. И наши друзья так и не могут выяснить значение странного слова, какие бы методики изучения они ни применяли.

Я вспомнила это слово – сепулька – в связи с моим исследованием идеи бренда Escentric Molecules. Молекула в разных ситуациях (наборах компонентов парфюма) имеет разный смысл. Потому я имею сегодня семь сепулек. Вот они:

1.А. Escentric Molecules Molecule 01

Год создания 2006

Группы Цветочные, Древесные, Мускусные

Ноты Iso E Super

Верхние ноты Орхидея, Цикламен, Гиацинт

Средние ноты Гвоздика, Мелисса, Бессмертник, Нарцисс

Базовые ноты Ваниль, Мускус, Амбра

В основе лежит химикат Iso E Super, который обладает эффектом феромонов.

Другие составляющие, такие как зеленый лайм, розовый перец и ладан, смола мастикового дерева, лишь тонко дополняют и приукрашают эффектный аромат. Шлейф парфюма – бархатно-древесный, приятный и удивительный.

1.Б. Escentric Molecules Escentric 01

Год создания 2006

Группы Цветочные, Древесные, Мускусные

Верхние ноты Мандарин, Юдзу, Розовый Перец

Средние ноты Мята, Тимьян, Зеленый Лайм

Базовые ноты Мускус, Амбра, Стиракс, бальзамические ноты

Аромат поражает своей внезапностью. Это необычная парфюмерия, которую нельзя разделить на привычные ноты. Аромат содержит одну молекулу.

1.В. Escentric 01 Limited Edition

Год создания 2016

Группы Альдегидные, Древесные

Ноты Стиракс, Ладан, Лайм, Iso E Super, Мастиковое дерево, Розовый перец

Выпущен в честь 10-летнего юбилея выхода духов Escentric 01, в которых использовалась знаменитая молекула Iso E Super. Она является основой и новой ароматической композиции, только в новой редакции кардинально изменены соотношения других компонентов парфюма, благодаря чему звучание духов стало еще более выразительным и красивым.

2.А. Escentric Molecules Molecule 02

Год создания 2008

Группы Восточные

Ноты Амброксан

Древесный аромат Escentric Molecules Molecule 02 может показаться сначала не имеющим запаха. Однако стоит соединиться ему с кожей, как этот бархатный аромат с легкой дымкой окутает теплотой и сексуальностью. Необычный, эксцентричный.

Это монокомпозиция, которая, помимо амброксана, содержит еще и древесные, бархатные нотки, которые придают минеральную мягкость и деликатность.

2.Б. Escentric Molecules Escentric 02

Год создания 2008

Группы Цветочные, Восточные

Ноты Ирис, Жасмин, Амброксан, Iso E Super

Свежий мускусный аромат. Легкий, простой и ненавязчивый. Парфюм содержит уникальную молекулу амброксана. Амброксан дополняют нотки фиалкового корня, экстракт бузины и ветивер.

3.А. Escentric Molecules Molecule 03

Год создания 2010

Группы Шипровые

Ноты Ветивер

Парфюмерная композиция построена на основе ноты инденезийского ветивера, представленного здесь синтетической молекулой vetiveryle acetate, обладающей чистотой, глубиной и соблазном свежего ветивера.

Ветивер с давних пор был известен как сильный афродизиак, поэтому аромат способен любого сделать в глазах окружающих юным и сексуально привлекательным.

Композиция этого необычного аромата построена вокруг солирующей ноты ветивера, украшенной утонченными и влекущими запахами драгоценной древесины, корней, земли и сандалового дерева. Также в парфюме ощущается легкий, чуть заметный привкус сладости и мягкость пудровых оттенков.

3.Б. Escentric Molecules Escentric 03

Год создания 2010

Группы Шипровые

Верхние ноты Имбирь, Перец, Лайм

Средние ноты Чай, Жасмин, Ирис

Базовые ноты Мускус, Ветивер, Кожа, Сандал, Кедр

Этот аромат сложен и многогранен, он завораживает своим необычным, экспрессивным звучанием и смелым характером. Парфюм представляет собой композицию, выстроенную вокруг основной ноты ветивера, подчеркивающую его густой, экзотический, смолянистый и темный характер.

***

Кроме сепульного характера парфюмерии Молекулярного бренда, хочу также отметить тавтологичность его генеральной идеи. Одна молекула – один парфюм – бесконечное множество клонов этого парфюма.

Из этого двойного вывода вытекают мои опровержения мифов в отношении Escentric Molecules:

1. Миф первый. Одна молекула. Ни в какой жидкости не может быть одной молекулы. Видели, как выглядит формула спирта? Или масла? Даже у воды сложное молекулярное лицо. А в пирамидах всех семи ароматов целые митинги дополнительных компонентов – веществ, которые не могут не иметь каких-то молекул.

2. Миф второй. Парфюмер совершил революцию. Всем известно, что как бы ни был популярен писатель у своих современников, классиком его признают, только если он будет интересен еще трем последующим поколениям взрослых читателей. Аналогично в парфюмерии. Революция? А может, надо подождать с таким выводом, пока хотя бы одно поколение не сменится?

3. Все «Молекулы» усиливают сексуальную притягательность. Я понимаю, люди верят таким заявлениям. Это увеличивает продажи. Ничего не поделать – гадалкам тоже верят.

Итак. Никаких единственных молекул. Раз. Никаких революций не произошло. Два. И никаких особых свойств у парфюмерии данного бренда нет. Это три.

Не является мифом – а именно – это чистая правда, что все мы разные. Да, голова, две руки и две ноги. Но – разные радужные оболочки глаз, отпечатки пальцев, рисунок ДНК и прочее, прочее, прочее. У всех разные судьбы, возраст, состояние здоровья, национальность, питание, место проживания, образ жизни, образ мысли, работа, косметика, парфюмерия, лекарства, вредные и другие привычки и прочее, прочее, прочее.

Естественно, состав пота и кожных жиров – разный, у каждого человека свой. Разумеется, наносимые ароматические вещества дадут разные соединения у меня и еще у 15 моих подруг и соседок. Это – прописная истина. Все духи на разных людях раскрываются с нюансами. Однако гениальным маркетинговым ходом Escentric Molecules, кроме создания трех мифов о себе, является утверждение- предупреждение, что, КАК парфюм зазвучит – зависит от вас и от вашей кожи. Ясно? Нет от революционного парфюма, а от вас зависит, как вы будете пахнуть.

Вот. Неделю принюхивалась, как семь молекулярных революционных парфюмов «ложатся» на меня. С условием, что меня заранее предупредили, что неудачи зависят исключительно от меня и моей кожи (организма, природного запаха и т.п.), а не от парфюма, я провела многочисленные пробы.

Оговорюсь сразу, чтобы вы не подумали, что я хаю революционный бренд: все парфюмы были мне интересны. Я получила новые ольфакторные впечатления. Они все – не унылые, не скучные. Шлейфили, и как-то необычно/непривычно. И даже удивляли: совсем затухнут, например, а часа через два – бац. Взрыв запаха, будто заново надушилась.

Сделаю отступление. Есть общеизвестные медикаменты. Их запах особый. Нельзя сказать, что отвратительный. Но специфический. Например, Корвалол. А еще Капли Датского Короля от кашля (алтайка). Пихтовое масло. А еще Ромазулан, Меновазин, медицинский Скипидар, медицинский Нашатырный спирт. И уж с налетом экзотики – это Бом-Бенге, Мазь Вишневского и Ихтиоловая мазь. Список можно продолжать. Ну, и какие это запахи? Специфические. Природные, натуральные. Острые, жгучие, необычные. Они не гадкие, не опасные – но весьма впечатляющие. Кто не знает – советую попробовать.

Так вот, некоторые из семи молекулярных парфюмов сильно, а остальные слегка, но такие же впечатляющие и специфические, как и вышеперечисленные медикаменты.

Нет-нет, ни в коем случае: они – не похожи. Не подумайте, что духи и эти медикаменты – похожи. Нет. Они не похожи! Но раса одна. РАСА ОДНА.

Я благодарна парфюмеру-революционеру за необычные изыскания в парфюмерии. Действительно, очень оригинально и необыкновенно. То, что он создал – достойно внимания. Химия – наука молодая, от ее развития зависит качество жизни человечества в целом. Поэтому все экспериментаторы в этой области – герои.

Конечно, недели мало для изучения семи парфюмов. Те, которые не слишком меня ошарашили – я еще буду пробовать. (Из семи сепулек я отметила для себя три: 1А, 2А, 3А).

Но пока для меня ясно, что бренд не подарил мне новую парфюмерную любовь. Надеюсь, пока не подарил. Ну, я сама виновата. Какая я – такой и запах. Меня предупреждали.